Замена прокладки гбц ваз 2115
Сразу понял, что к чему, все симптомы прогоревшей прокладки на лицо, а именно ушел весь антифриз, при перегазовке было булькание в печке и троил мотор.
Чтоб окончательно убедиться, что виной всему прокладка ГБЦ решил вывернуть свечи и посмотреть их состояние. 1, 2, 3, сухие, а вот в 4-ом вся сырая. Был жирный красноватый налет. Не ожидал, что прокладку пробьет, вроде и не перегревал машину, но все же со мной это случилось. С другой стороны пробег 136к, а за такой пробег она могла вполне потрепаться естественным путем (от старости).
Затягивать с этим не стал, доехал до дома и приступил к разборке, тем более затягивай, не затягивай, а антифриз уходил бодро (который, кстати, недавно поменял с промывкой системы). Наслушавшись, сколько будет стоить замена прокладки в сервисе, а это около 6к (врать не буду, не звонил, не узнавал, чисто исходя из слухов), решил заморочиться и сделать все сам, тем более в сервисе все делается на потоке и делается все небрежно.
Поменять самому проблем никаких не составит. Единственное пару раз пользовался домкратом, при отсоединении приемной трубы и для слива ОЖ. Менял прокладку первый раз в жизни, и считаю, что был получен некий опыт) и появился динамометрический ключ, наконец-то (все никак не собирался его купить).
Что менялось в процессе:
1. Прокладка ГБЦ
2. Прокладка приемной трубы и катколлектора
3. Прокладка клапанной крышки
4. Резиновые втулки шпилек клапанной крышки
5. Антифриз
6. Болты ГБЦ
7. Шланг подогрева дросселя (при снятии лопнул)
8. Хомуты (пару штук)
1. Динамометрический ключ ( покупался для протяжки болтов ГБЦ)
2. Высокая головка TORX E14 JTC ( именно JTC пролезает между крышками распредвала и благодаря ей можно открутить болты ГБЦ не снимая крышку распредвала)
Прокладки, которые нужно заменить
Артикулы ключа и головки (именно такая головка заходит без стачивания ее стенок)
Что именно снималось. Все проще, чем описано в книге. По книге надо было снимать впускной ресивер, заслонку, что-то вроде еще.
Что снимал именно я, исходя из того, что мешает снятию, визуально:
Визуально больше ничего не мешает для снятия ГБЦ
15. Отсоединил приемную трубу от катколлектора ( поскольку у меня вместо катколлектора установлена вставка, соответственно отсутствует его кронштейню. Значит остаются только 3 болта)
Благодаря ВД-шке болты без боя обломились, сохранив мне время и нервы
16. Снятие самой ГБЦ. Снаружи можно открутить их короткой головкой, но у крышек распредвала без длинной головки не обойтись. (Откручивал постепенно, сначала по пол-оборота, потом выкручивал полностью, откручивал от краев к середине, закручивается это все дело при установке ГБЦ от середины к краям).
В принципе и весь процесс снятия ГБЦ.
Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.
Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров
ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.
А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.
В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.
Признаки неисправности
Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:
- Из глушителя выходит большое количество белого дыма.
Белый дым с глушителя — признак неисправности прокладки ГБЦ
Эмульсия на крышке заливной горловины
Это интересно: Сальник распредвала ВАЗ 2110 8 клапанов — как выполнить замену своими руками
Процесс работы
Как правильно выполнить замену прокладки своими руками?
Если вы заметили признаки пробитой прокладки гбц ваз 2114, и после осмотра убедились, что это действительно так, то единственным путем решения этой проблемы остается замена прокладки.
Безусловно, выполнить это можно и в автосервисе, но стоить эта, в общем-то несложная операция, будет довольно дорого. Именно поэтому можно выполнить замену прокладки самостоятельно.
Затем надо открутить крепежные болты головки.
Для этого предварительно очищаем их от загрязнений, ржавчины и технических жидкостей, а затем поочередно их откручиваем (предварительно каждый из болтов надо слегка провернуть, и только проделав эту процедуру со всеми болтами, выкрутить их уже полностью).
После этого демонтируем изношенную прокладку, а на ее место устанавливаем новую (при этом нужно ориентироваться на втулки и выступы — они помогут установить прокладку в правильно положение, без неровностей и перекосов).
Когда новая прокладка установлена, остается только выполнить обратное подключение всех агрегатов, а потом зафиксировать ГБЦ при помощи болтов.
Необходимые инструменты
Что потребуется для выполнения задачи:
- набор гаечных ключей;
- торцевые ключи;
- комплект шестигранных ключей;
- две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
- новый уплотнитель для ГБЦ ВАЗ 2114;
- ведро или обрезанная бутылка, в которую будет сливаться отработанный хладагент;
- чистая ветошь;
- динамометрический ключ для закручивания болтов головки блока.
Алгоритм действий
Инструкция по замене прокладки своими руками:
- Загоните машину в гараж с ямой. Допускается выполнение работ на эстакаде.
- Отключите напряжение в бортовой сети транспортного средства. Отройте капот, ослабьте болт на минусовой клемме батареи и отсоедините ее.
- Поршень цилиндра 1 необходимо зафиксировать в положении верхней мертвой точки. Для этого селектор переключения КПП в салоне установите в нейтральное положение. Подставьте под колеса кирпичи либо противооткатные башмаки. Открутите болты, фиксирующие правое колесо автомобиля и демонтируйте его. Выкрутите винты крепления брызговика моторного отсека и снимите изделие. Затем открутите винты, фиксирующие переднюю крышку ремешка привода распредвала, после чего отсоедините и ее. Коленчатый вал мотора проворачивается за винт фиксации к нему шкива генераторной установки. Устройство поворачивается до того момента, пока метки на шкиве распредвала не совпадут с отметками, нанесенными на заднюю крышку. Извлеките заглушку из технологического отверстия на картере сцепления, удостоверьтесь в том, что отметки на маховике совпали.
- Откройте пробку слива охлаждающей жидкости, подставив под нее ведро или обрезанную бутылку. Подождите, пока хладагент полностью не выйдет из системы.
- Сбросьте давление в топливных магистралях транспортного средства.
- Ослабьте хомут и отсоедините приемную магистраль выхлопной системы от выпускного коллектора.
- Выполните демонтаж крышки головки блока цилиндров, для этого надо отключить дроссель, а также ресивер и впускной и выпускной коллекторы.
- Отверткой ослабьте хомут, который фиксирует воздухоподводящую магистраль к дросселю. Демонтируйте его с узла с патрубком забора воздушного потока и корпусом очистительного устройства.
- Слева от ГБЦ вашего автомобиля вы увидите несколько проводов заземления, то есть массы. Их надо отключить и демонтировать топливную рампу с другими компонентами системы.
- Выкрутите болты, фиксирующие переднюю крышку, после чего демонтируйте ремешок газораспределительного механизма. Коленчатый вал должен быть зафиксирован от проворачивания.
- Ослабьте болт, фиксирующий натяжной ролик, демонтируйте его. Также снимите дистанционную шайбу. Выкрутите винт, фиксирующий зубчатый диск распределительного вала, демонтируйте его.
- Выполните снятие задней крышки. Для этого открутите гайку, которая ее крепит, после чего выкрутите другие винты, фиксирующие устройство. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите болты и ослабьте хомуты, по очереди отключив все магистрали от выпускного шланга ГБЦ. Речь идет о подводящем патрубке радиаторного устройства, магистралей термостата и шлангах дросселя и отопительной системы. Проверьте их целостность, при необходимости поменяйте. После откручивания гаек отсоедините топливные магистрали слива и подачи горючего.
- Используя шестигранный ключ, выкрутите десять винтов фиксации. При откручивании рекомендуем проворачивать их поочередно на половину оборота, сначала средние болты, а затем боковые. Это позволит снизить величину давления и предотвратить вероятность деформации ГБЦ. Болты извлекаются из посадочных мест с шайбами.
- Выполните снятие головки блока с уплотнительной прокладкой.
- Произведите очистку поверхностей головки и блока от остатков старой прокладки и грязи, а также металлической пыли. Удостоверьтесь в том, что в резьбовых отверстиях нет моторной жидкости. В противном случае ее надо удалить. Производите очистку аккуратно, чтобы не повредить поверхности.
- Выполните монтаж новой прокладки. При установке учтите положение двух центрирующих втулок. Монтаж надо выполнить так, чтобы отверстие с медной окантовкой располагалось между цилиндрами 3 и 4. Это отверстие используется для прохождения моторной жидкости по системе смазки. Перед монтажом головки удостоверьтесь в том, что на первом цилиндре закрыты клапаны.
- Выполните монтаж ГБЦ. При установке болты ставятся в технологические отверстия. Все винты закручиваются в соответствии со схемой, размещенной ниже — сначала центральные, затем боковые. Что касается затяжки, то сначала болты закручиваются динамометрическим ключом с усилием 20 Нм. После этого, соблюдая очередность затяжки, производится закручивание болтов на 69,4 – 85,7 Нм. Все элементы должны быть затянуты с одинаковым усилием. Затем винты закручиваются на 90 градусов, и на финальном этапе болты доворачиваются еще на 90 градусов.
- После монтажа ГБЦ производится установка всех отсоединенных ранее компонентов в обратном порядке. Подключаются на место отключенные патрубки, а также провода со штекерами контроллеров. На завершающем этапе выполните диагностику и произведите регулировку зазоров в приводе клапанов. Установите на место ремень ГРМ. Удостоверьтесь в том, что он целый и хорошо натянут.
- Залейте в охладительную систему свежий антифриз. Заведите мотор, прогрейте его и убедитесь в том, что утечка хладагента отсутствует.
Это интересно: Как осуществить капитальный ремонт авто марки Рено Меган 2 своими руками
Выводы
На автомобиле установлен бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением, модели 2111 или 11183.
Поперечный разрез двигателя 11183 (1,6i):
1 – пробка сливного отверстия поддона картера; 2 – поддон картера двигателя; 3 – коленчатый вал; 4 – масляный фильтр; 5 – насос охлаждающей жидкости; 6 – выпускной коллектор; 7 – поршень; 8 – штанга крепления впускного трубопровода; 9 – прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 – впускной трубопровод; 11 – форсунка; 12 – топливная рампа; 13 – ресивер; 14 – кронштейн; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – корпус подшипников распределительных валов; 17 – распределительный вал; 18 – шланг системы вентиляции картера; 19 – толкатель клапана; 20 – головка блока цилиндров; 21 – болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 – клапан; 23 – свеча зажигания; 24 – прокладка головки блока цилиндров; 25 – верхнее компрессионное кольцо; 26 – нижнее компрессионное кольцо; 27 – маслосъемное кольцо; 28 – поршневой палец; 29 – штуцер для установки масляного щупа; 30 – шатун; 31 – маховик; 32 – блок цилиндров; 33 – прокладка поддона картера; 34 – масляный щуп; 35 – маслозаборник
Блок цилиндров – чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а каналы подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока выточены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников обрабатываются вместе со своими опорами и потому не взаимозаменяемы. Чтобы не перепутать крышки при установке, на них нанесена маркировка порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки коренных подшипников установлены сталеалюминиевые вкладыши. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо – сталеалюминевое (с одной стороны желтое, с другой – стального цвета), заднее – металлокерамическое (желтого цвета с обеих сторон).
Как выбрать высоковольтные провода?
Важно не только грамотное подключение высоковольтных проводов на ВАЗ 2114, но и выбор детали. Во время покупки следует ориентироваться на два основных фактора – сопротивление, и пробивное напряжение. Чем слабее уровень сопротивления, тем быстрее импульс будет передаваться. А величина пробивного напряжения показывает насколько ВВП будут устойчивыми и долговечными. Имея доступ к характеристикам проводов разных марок, можно сравнить их, и выбрать оптимальный вариант для себя и своей машины. Ниже представлена сравнительная таблица пронепроводов различных брендов на ВАЗ 2114.
PS: Вам удалось заменить свечные провода? Может у вас остались какие-либо сложности или вопросы? Тогда обязательно напишите об этом в комментариях, и мы постараемся вам помочь!
Менять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114 необходимо при каждом демонтаже независимо от причин его вызвавшего. Она является одноразовой, поэтому ее нельзя использовать повторно, это может привести к поломке двигателя.
Прокладка должна отвечать следующим требованиям:
- обладать упругой деформацией;
- быть водо- и маслонепроницаемой;
- устойчивой к воздействию раскаленных газов;
- устойчивой к химическим воздействиям;
- сохранять свои свойства длительное время.
Если она прогорела, то не может выполнять своих функций и ее следует поменять.
Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров
Существует несколько признаков, по которым можно определить необходимость замены:
- Запах выхлопного газа или тосола в бензине.
- Замасливание тосола.
- Большое количество эмульсии на крышке с заливной горловины масла в двигатель.
- Повышенный уровень масла в поддоне.
- Много белого пара, выходящего из глушителя.
Выбор прокладки
Изделие должно отвечать следующим свойствам:
- упругая деформация, которая не позволит быстро износиться прокладке;
- непроницаемость жидкостей — воды и моторного масла;
- устойчивость к воздействию газов;
- сохранение своих характеристик на протяжении долгого времени;
- устойчивость к различным химическим воздействиям.
При прогорании в соответствии с техническим руководством для обеспечения рабочего состояния механизма необходимо использовать только оригинальные прокладки.
Артикул такого изделия — 21083-1003020. Размеры этой прокладки оптимально рассчитаны под установку в посадочные места на головку ВАЗ 2114. Изделие изготовляется на заводе АвтоВАЗ. Можно использовать аналоги от производителей Патрон, Рейнз, Мастер-Спорт, Триалли и т. д. Стоимость некоторых аналогичных изделий может быть в 2-3 раза выше оригинала.
Процесс замены (для 8 клапанного авто)
Процедуру лучше проводить на эстакаде и или смотровой яме. Для работы следует приготовить:
Процедура замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками состоит из следующих шагов:
Крестовой отверткой ослабляем хомуты
Откручиваем шестигранником 10 болтов
Устанавливаем новый расходник с учетом направляющих
Схема закручивания болтов крепления головки
На первом этапе винты следует затягивать с моментом 20 Н.м, на втором — 69,4–85,7 Н.м, на третьем нужно дотянуть винты на 90 градусов, на четвертом винты окончательно доворачиваем на 90 градусов.
Признаки и симптомы износа или прогара
Изношенность прокладки ГБЦ определяется наличием так называемого прогара или пробоя на поверхности детали. Но устанавливается она, к сожалению, не только по внешним признакам. Выше мы говорили, что прокладка отвечает за герметичность блока цилиндров. Так вот, то, что она могла прогореть, отражается на работе систем транспортного средства очень сильно и вызывает следующие проблемы:
- Начинает бурлить жидкость в расширительном бачке или радиаторе, даже когда двигатель не прогрет. Это означает, что выхлопные газы попадают в рубашку охлаждения мотора из-за износа прокладки.
- Из выхлопной трубы идёт густой белый дым. Ситуация, обратная предыдущей: в цилиндры попал антифриз. Этот дым значительно гуще обычного пара, который можно наблюдать за кормой автомобиля зимой.
- На масляном щупе обнаруживается непонятная жёлтая или белая эмульсия. Ещё один симптом неисправности прокладки – она может быть пробита.
Видео: как распознать, что деталь прогорела
Снятие ГБЦ на ВАЗ 2109
Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)
- по-другому снимается корпус воздушного фильтра, и вместе с ним нужно также отсоединять гофру инжектора (патрубок) и штекер с датчика расхода воздуха;
В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.
Функции прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)
Так отличаются новая и непригодная прокладки.
Так выглядит прогоревшая прокладка
А вот это — новая прокладка ГБЦ
Признаки неисправности
Опираясь на характерные признаки потери своих характеристик прокладки, можно вовремя предпринять соответствующие меры по недопущению ухудшения ситуации с вашим автомобилем. Как результат, затраты на ремонт будут включать в себя разве что покупку новой прокладки. Своими руками ее поменять можно без особых проблем.
Полезные правила
Прежде чем приступить непосредственно к самой процедуре замены прокладки, советуем ознакомиться с несколькими важными правилами. Они помогут вам выполнить замену прокладки максимально правильно и избежать повторного ремонта в ближайшие несколько сезонов. Там уже все зависит от множества факторов.
Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место головку блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2114, 13, 15.
Головку блока цилиндров снимают для ее ремонта, для замены прокладки головки, а также при капитальном ремонте двигателя.
Процедура снятия
Установка головки блока цилиндров:
- Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
- Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
- Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем. При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
- Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров.Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
- Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
- Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки. Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
- Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
- Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
- Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
- Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности указанной на фото) в четыре приема:– затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);– затягиваем болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);– доворачиваем болты на 90°;– еще раз доворачиваем болты на 90°.11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.
Видео по теме:
Читайте также: