Замена прокладки гбц ниссан

Обновлено: 11.02.2025

Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.

Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.

Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.

Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили.

Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место.

Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10.

Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами.

Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.

Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой.

Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник).

Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла.

Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!!

Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.

Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.

Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.

Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра).

Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность

Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.

В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально.

Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.

Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).

Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой.

Снимаем звезды.

Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.

Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала.

Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.

Труднодоступные болты на фотках.

Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.

Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.

Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.

Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.

А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.

применения специальных инструментов, снятия большого количества узлов двигателя, поэтому рекомендуем проводить ее на станциях технического обслуживания официального дилера Nissan.

1. Установите автомобиль на подъемник, снимите правое переднее колесо.

9. Установите под двигатель надежную опору..

Часть последующих операций для наглядности показана на снятом двигателе.

15. Выверните восемь болтов крепления головки блока цилиндров и снимите головку блока.

Так расположены болты крепления головки блока цилиндров.

16. Снимите прокладку с блока цилиндров.

17. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Прошлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

18. Проверьте болты крепления головки блока цилиндров. Если разность измеренных диаметров d1 и d2 более 0,15 мм, замените болты новыми.

Прокладка головки блока однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять новой.

19. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;

- смажьте болты моторным маслом;

- затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в шесть этапов:

1- й - затяните болты моментом 40 Н м;

2- й - подтяните болты на угол 100°;

3- й - полностью ослабьте болты;

4- й - затяните болты моментом 40 Н м;

5- й - подтяните на угол 100°;

6- й - дотяните на угол 100°.

21. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВДВИГАТЕЛЯ HR16DE, MR20DE"

Снятие ГБЦ ниссан кашкай микротрещина в головке Nissan Qashqai 2007 - Замена прокладки клапанной крышки НИССАН КАШКАЙ ремонт гбц

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.

1. Снизьте давление в системе питания

6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

7. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков водораспределителя.

8. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения механизма распределительного вала впускных клапанов.

9. Аналогично отсоедините колодку от электромагнитного клапана механизма распределительного вала выпускных клапанов.

13. Выверните болт крепления держателя жгута проводов к задней части головки блока цилиндров.

17. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на рис. 5.9, а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.

18. Снимите головку с блока цилиндров и установленную под ней прокладку.

19. Очистите привапочные поверхности головки и блока.

20. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом поперек и по диагоналям, затем щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

21. Проверьте болты крепления головки блока цилиндров. Для этого измерьте диаметр d1 на расстоянии 10 мм от нижнего края болта и диаметр d2 на расстоянии 40 мм. Если разность диаметров d1 и d2 более 0,15 мм, замените болты крепления головки блока цилиндров новыми.

22. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров

Рис. 5.9. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

Рис. 5.10. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

- смажьте болты моторным маслом;

- затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис. 5.10, в шесть этапов:

I этап - затяните болты моментом 40 Н-м;

II этап - доверните болты на угол 75°;

III этап - ослабьте болты в порядке, указанном на рис. 5.9;

IV этап - затяните болты моментом 40 Нм в порядке, указанном на рис. 5.10;

V этап - доверните болты на 75°;

VI этап - еще раз доверните болты на 75”.

23. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

27. Пустите двигатель и убедитесь в отсутствии подтекания масла и охлаждающей жидкости.

Видео по теме "Nissan Juke ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ HR16DE,MR16DDT"

Снятие, замер плоскости, замена прокладки ГБЦ мотор LD 20, своими руками. Nissan Tiida 1,6 полтергейст!замена цепи ГРМ , замена прокладки ГБЦ Прогар прокладки ГБЦ , один из признаков, наглядно!

Прокладка всасывающего коллектора, старая вся прожата на 200000 хватило, но последние 50000 ставил вместе с герметиком

И так, погнали! Отключил аккомулятор, снимать не стал, не мешает. Разбирать и снимать пришлось много, одна треть до капиталки ДВС. Работал один! Чтоб поменять прокладку ГБЦ, так как прожимать старую нет смысла её по любому пробило. Я снял правое колесо. Снял подкрылок с аркой. Снял защиту картера. Снял ремень доп оборудования, предварительно поставил метки в какую сторону он крутился. Снял впускной коллектор с заслонкой я её полность отсоеденил и убрал. А так же снял проводу форсунок и свечей. От соединил топливную рейки и снял её. Открутил два болта на приёмной трубе. И болт крепления первого катализатора слил масло, антифриз с нижнего толстого патрубка. Подомкратил ДВС и снял правую опору. Открутил болт коленвала, съёмником двухлаповым снял шкив. Через технологические отверстия в ланжероне и работой домкратом открутил натяжной ролик, датчик газораспределительного механизма прикручен в правой большой крышке на м8. Для удобства снял : генератор, помпу, компрессор подвесил за проволку. И принялся откручивать правую большую крышку, 5 разных видов болтов всего 21 болт. Считал, некоторые прячутся. Крышку снимаем с помощью монтажки со специальных технических прорезей в крышке их 3 смотрим манул. Полностью освободил ГБЦ от проводов и шлангов системмы охлаждения.
Снимаем клапанку выставляем распредвалы первого цилиндра, кулачки друг на друга см. манул прокручивая коленвал строго по часовой стрелке за вкрученый обратно болт. Откручиваем звёзды, каблуки, верхний натяжитель фиксируем спец планкой в сжатом положении. Нижнюю цепь и натяжитель не трогал. Снял прижимную крышку распредвалов. Снял распредвалы.