Замена прокладки гбц ауди 100

Обновлено: 11.02.2025

Кстати, хочу спросить по поводу подушек-опор двигателя: там пишут в описании "маркировка цвета" и бывает "белый", "желтый" - что это обозначает?
На одной купленной подушке Febi промаркировано "белый" (weiss):

Вторую заказанную подушку уже поехал забирать (Corteco) - но оказалась 100% подделкой, никакой маркировки, код на алюминие затерт вручную - поэтому ее отдал назад. Вобщем левачит exist.

GoshaYar

Вот как то так.

Не он левачит, поставщики.
У нас в магазине таких поставщиков быстро посылают куда подальше, а existу похрен.
А по маркировке опор на ААR ни когда не заморачивался.

Jurik-11

Я здесь живу

Вот им и удобно, подложить китайскую безродную подушку и продать по цене нормальной брэндовой.

Немного колхоза-тюнинга. Решил блок покрасить, пока есть доступ. Значит заклеил бумагой все лишнее, дрелью со щеткой тер:

Заднюю часть (невидимую) немножко тоже потер:

Продул, обезжирил и покрасил с баллончика термостойкой краской (205градусов обещается, хотя воняет как обычная нитро), надеюсь сойдет:

Блок вроде и по-заводу был в черной покрашен, но что-то выблекло, что-то заржавело и смотрелось как коричневое.
С других ракурсов:

Вобщем так вышло, еще должно немножко заматоветь, когда подсохнет.
По-хорошему, чтоб в идеале было, надо блок пескоструем очищать с преобразователями ржавчины и т.д., но мне я думаю сойдет и так, просто не хотелось ставить назад ржавый кусок солидола Так как-то поновее выглядит.

Jurik-11

Я здесь живу

Подскажите, а для чего в прокладках гбц-выпускного коллектора одна сторона гладкая, а вторая - рельефная? У меня на моторе почему-то 3 прокладки стояли рельефной стороной вверх, а 2 - гладкой вверх, вот:

Jurik-11

Я здесь живу

Еще обнаружил микротрещину на выпускном коллекторе, заварил углекислотным полуавтоматом, хотя вроде надо аргоном. Варилось неохотно, но недеюсь сойдет:

Закрасил потом его серебрянной термокраской, потом выложу фото.

motovit

Просто заглянул

Насчёт прокладок вып. коллектора. Я думаю просто материал такой, а разной стороной стоят потому что отличаются эти три отверстия от двух других типа зеркальные, а так как прокладки одинаковые приходится их переворачивать, вот и всё). имхо.

Jurik-11

Я здесь живу

Просто непонятно, почему допустим не с двух сторон зеркальные или с двух сторон рельефные? В чем смысл? Ну ладно, фиг с ними, поставлю как было, просто для себя интересно.

Заменил подшипники натяжителей. Один из натяжителей:

Открутил старый подшипник, промыл, закрутил новый подшипник (INA) и поставил крышку:

Второй натяжитель:

Разобрал на части:

Новый ролик (Meyle):

Промыл все, прикрутил все детали и новый подшипник на место:

По сути оба подшипника NTN, а INA и Meyle в данном случае - просто упаковали их в свои коробки.

Jurik-11

Я здесь живу

Прикрутил блок к КПП - тяжело, один не смог был, вдвоем делалось (хотя снимал в одиночку).

Подушки правая-левая разные по номеру, но визуально различий не нашел. Еще эта маркировка "белый", "желтый" - фиг его знает для чего:

Спереди блока поставил такую вот гламурную подушку (Lemforder), полиуретановую:

Правда что-то она упирается в отбойник с большим зазором, это нормально?:

Еще заметил странность на трамблере: во-первых кольца резинового - нет, т.е. оно просто было прижато, во-вторых он видимо разбирался раньше, да и зубья подбитые, не знаю, заморачиваться ли:

Покрашенный выпускной коллектор:

Поставил коллектора на ГБЦ. Плохие шпильки заменил, положил прокладки:

Прикрутил коллектор, положил прокладку впуска (на нее гады с экзиста наклейку наклеили и отрывая верхний слой снялся. Помазал графиткой, т.к. она все в графите каком-то была):

Прикручивание (важно: нужно сначала прикрутить выпускной коллектор, не ставя тепловой экран, затем прикрутить впускной коллектор и только в конце тепловой экран):

И в конце еще 2 такие планки железные прикручиваются (они были лопнувшие - заварил):

Замена фильтра, выкрутил старый фильтр рукой:

Инструкция по установке на корпусе нового фильтра :

Очистил цилиндры, поршни от нагара, поливая Hi-Gear-ом, протирая и так многократно, кстати, на некоторых поршнях следы удара об какие-то посторонние частички:

Продувка (тоже промывал Hi-gear) отверстий для болтов крепления ГБЦ:

Прошелся болтом, чтоб убедиться, что ничего не подклинивает:

Положил прокладку на 2 направляющие:

Поставил ГБЦ на блок:

ГБЦ, кстати, центруется относительно блока не по направляющим, а при помощи болтов крепления, т.е. 2 направляющие нужны только для установки прокладки:

seric

Все нормально пока идет.

Несколько реплик по поводу прочитанного :

1. прокладки выпускного коллектора ассиметричны, сделано для унификации производства
2.продувка и чистка отверстий под болты проводится с целью удаления любой жидкости( масло ,тосол и т.д), чтобы резьбу не раздавить при затяжке.
3. передняя подушка, которая уперлась. регулируется перед самым запуском мотора. Надо сдвигать железный корпус на раме в нужную сторону.
4.Основная ошибка состоит в том, что установил ГБЦ на блок и не затянул.

Может я неправильно понял по тексту, но сделал такой вывод.

Прокладка вскрывается из упаковки непосредственно перед установкой и затягиванием, иначе герметик ( красные лини на прокладке) может не выполнить свою задачу по уплотнению двух плоскостей.

Затяжка ГБЦ у тебя обычная 40 - 60- 90 град-90 град. между градусами пауза 10-15 мин.
Никаких суперусилий там нет .

Болты головки ствить новые .

Jurik-11

Я здесь живу

3. передняя подушка, которая уперлась. регулируется перед самым запуском мотора. Надо сдвигать железный корпус на раме в нужную сторону.

Этот корпус большего размера, чем подушка, т.е. она по-любому будет двигаться туда-сюда при езде.

Мда, не знал об этом Затягивал на следующий день. Кстати, герметик повылазил с краев немного:

Затяжка ГБЦ у тебя обычная 40 - 60- 90 град-90 град. между градусами пауза 10-15 мин. Никаких суперусилий там нет .

Вобщем вроде затянул, но есть некоторые моменты.
Болты прикручивал старые, родные. Может быть и стоило закупиться новыми болтами, но.
Сначала прикручивал по немногу, чтоб ГБЦ отцентровалась по ним хорошо и плавно обжимало, т.е. сначала затягивал 10Нм в последовательности, как на схеме, потом 20, 30. Потом 60нм.
Для поворота на 90гр. ставил метки шилом (как мне советовали раньше в прошлом ремонте):

Первый поворот на 90 прошел хорошо, только вот момент затяжки (тянул дин. ключом, выставляя значения по нарастающей) при этом в зависимости от болта был различный, колебался примерно от 80 (у средних болтов) до 100Нм (у крайних).
Далее перерыв 15мин, чтоб прокладка просела.
Второй поворот на 90 прошел непонятно: в самом начале поворота усилие было большое, а потом как-будто становилось слабее. хотя по идее чем дальше крутишь - тем больше момент. И так вобщем-то на всех 12 болтах. Думал сейчас порвутся болты - но нет, выдержали все. Но момент при этом на болтах где-то от 85 до 110Нм, т.е. момент практически не поднялся по сравнению с первым поворотом на 90гр., а местами как-будто момент вообще остался почти прежним, просто болт повернулся на 90гр. Странно это, когда делал первый ремонт 2.5тди, то на каждом этапе момент нарастал офигительно (правда там прокладка была металлическая, а тут какая-то картонная).
Распредвал еще попробую найти более ровный (у моего биение 0.08), если нет - поставлю старый.

1. Снять верхнюю крышку 8 (см. рис. Детали привода распределительного вала) привода распределительного вала.

2. Отвернуть восемь гаек и снять крышку 11 головки блока цилиндров (см. рис. Четырехцилиндровый двигатель).

3. Снять впускную трубу и выпускной коллектор.

4. Провернуть коленчатый вал за шкив так, чтобы поршень 1-го цилиндра встал в верхнюю мертвую точку (в.м.т.) такта сжатия (оба клапана закрыты). При этом метка на шкиве коленчатого вала совпадает со стрелкой на нижней крышке привода распределительного вала, а метка на зубчатом колесе распределительного вала – с меткой на верхней крышке привода распределительного вала (или с верхней плоскостью прокладки крышки головки цилиндров с левой стороны двигателя), как показано на рисунке.

5. Окончательно отвернуть гайку 16 и снять натяжитель 15 ремня.

6. Отвернуть болт крепления задней крышки 10 привода распределительного вала к головке блока цилиндров.

7. Отвернуть болты 14 крепления головки 15 блока цилиндров. Болты отворачивать равномерно в порядке, обратном указанному на рис. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров.

8. Снять головку блока цилиндров.

9. Снять прокладку 7 головки блока.

10. Установить головку блока цилиндров в обратном порядке. При этом нужно заменить прокладку 7 головки блока и прокладку 9 крышки головки блока цилиндров.

Прокладка 7 должна устанавливаться на поверхность блока цилиндров вверх словами "OBEN-TOP". Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рис. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров, в три этапа: 1-й этап – 40 Н·м (4,0 кгс·м); 2-й этап – 60 Н·м (6,0 кгс·м); 3-й этап – затянуть далее на пол-оборота (180°).

Двигатель на автомобиле

При необходимости притирки или замены клапанов, снятия нагара со стенок камер сгорания, замены прокладки головки блока цилиндров и т.п. можно снять головку блока, не демонтируя двигатель с автомобиля.

2. Слить жидкость из системы охлаждения (см. пп. 1–3 подраздела Замена охлаждающей жидкости).

4. Отвернуть приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (cм. п. 1 подраздела Снятие и установка системы выпуска).

5. Снять впускную трубу и выпускной коллектор.

6. Отсоединить провода высокого напряжения и вывернуть свечи.

7. Отсоединить от головки блока электропровода, тросики и шланги, предварительно промаркировав их.

8. Снять головку блока цилиндров (см. Двигатель снят с автомобиля пп. 1–9).

Для замены прокладки головки блока цилиндров Ауди А 100 понадобится снять саму ГБЦ, для этого потребуется набор инструмента, а так же прикупить необходимые расходные материалы.

Прокладка клапанной крышки номер по VAG 034198025F;
Болт распредвала номер по VAG N90256202;
Прокладка турбины номер по VAG 035129589D;
Болт ГБЦ номер по VAG 034103385C;
Прокладка ГБЦ номер по VAG 034103383AD;
Прокладка впускного коллектора номер по VAG 034129717K;
Прокладка выпускного коллектора номер по VAG 034129589A.

Откручиваем два болта кожуха топливной рампы.

Снимаем защелки крепления троса акселератора.

Вынимаем трос акселератора из крепления.

Откручиваем болт крепления троса акселератора к впускному коллектору.

Откручиваем шланги подачи и обратки топлива.

Ослабляем хомут и снимаем шланг с регулятора давления топлива.

Снимаем разъемы с форсунок.

Снимаем разъем датчика Холла.

Откручиваем два болта крепления топливной рампы.

Снимаем фиксаторы форсунок.

Снимаем топливную рампу, аккуратно не теряем уплотнительные колечки форсунок.

Ослабляем хомуты и снимаем шланги с впускного коллектора.

Откручиваем болт крепления проводов массы с впускного коллектора.

Снимаем разъемы с регулятора холостого хода и электромагнитного клапана.

Откручиваем болты крепления электромагнитного клапана.

Ослабляем хомуты шлангов регулятора холостого хода, снимаем регулятор.

Откручиваем болты крепления датчика температуры воздуха во впускном коллеторе. Датчик рекомендуется отмыть от отложений.

Откручиваем болт крепления трубки щупа замера уровня масла, снимаем трубку.

Снимаем разъем с датчика положения дроссельной заслонки.

Ослабляем хомут патрубка впускного коллектора, отводим патрубок в сторону и привязываем, чтобы не мешал.

Ослабляем хомут клапана вентиляции картера, вынимаем из него трубку снизу.

Снимаем клапан вентиляции со штуцера впускного коллектора и отводим его в сторону.

Отсоединяем тягу вакуумного привода круиз-контроля от дроссельной заслонки (если имеется круиз-контроль).

Откручиваем болты крепления дроссельной заслонки, снимаем её.

Ослабляем хомут шланга помпы афтеркулинга. Снимаем шланг, предварительно подставив емкость, сливаем антифриз.

Снимаем разъемы с датчика афтеркулинга и датчика температуры ОЖ.

Откручиваем болт крепления шланга охлаждения турбины от коллектора ОЖ.

Отсоединяем шланг управления байпасом от впускного коллектора.

Ослабляем хомут и снимаем шланг с коллектора ОЖ.

Откручиваем болты и винты крепления верхней панели, снимаем панель отводим её в сторону на тросе капота.

Откручиваем винты крепления воздуховода к радиатору, снимаем воздуховод.

Ключом на 17 поворачиваем натяжитель поликлинового ремня по часовой стрелке, фиксируем натяжитель через специальное отверстие.

Откручиваем болты крепления натяжителя, снимаем натяжитель.

Освобождаем защелки кожуха ГРМ, снимаем кожух.

Откручиваем болты крышки катушек зажигания, снимаем крышку отводим в сторону.

Ослабляем хомуты и отсоединяем шланги вентиляции от клапанной крышки.

Откручиваем болты крепления клапанной крышки, снимаем крышку.

Проворачивая коленвал (например вывесив колесо и вращая его, включив 3 передачу) до совмещения меток на шкиву коленвала, шкиву распредвала и маховике.

Метки на шестернях распредвалов при этом должны находиться напротив друг друга параллельно плоскости ГБЦ.

Ослабляем болт крепления шестерни распредвала.

Ослабляем болты натяжителя ГРМ, снимаем ремень ГРМ с шестерни распредвала, снимаем шестерню распредвала.

Откручиваем болты крепления датчика Холла.

Откручиваем болты крепления кожуха ГРМ, снимаем кожух.

Откручиваем кронштейн разъема датчика Холла, снимаем его вместе с датчиком.

Ослабляем хомуты крепления патрубка всаса турбины, снимаем его.

Ослабляем хомут крепления тактового клапана к патрубку.

Отсоединяем разъем с тактового клапана, отсоединяем клапан от патрубка.

Отсоединяем разъем с расходомера.

Отщелкиваем крепления крышки корпуса воздушного фильтра, снимаем крышку, вынимаем фильтр.

Откручиваем болты крепления гофры вастгейта от выпускной трубы.

Откручиваем болты крепления вестгейта от выпускного коллектора.

Ослабляем шланг от тактового клапана к вестгейту, снимаем шланг, снимаем вестгейт.

Откручиваем гайки крепления турбины к выпускному коллектору.

Откручиваем трубку охлаждения турбины.

Откручиваем крышки распредвалов. У выпускного сначала 2 и 4 крышки, затем 1, 3, 5. У впускного вала сначала 7 и 9 крышки, затем 6, 8, 10. Ослабляем гайки попеременно диагонально. Крышки пронумерованы, поэтому перепутать при установке не получится. Снимаем распредвалы, вынимаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Гидрики желательно ставить в те же места, откуда сняты, но если перепутали при сборке, то ничего страшного.

Откручиваем болты крепления ГБЦ.

Отсоединяем разъем от датчика температуры ОЖ.

Поднимая ГБЦ со стороны впускного коллектора, одновременно тянем её в сторону, чтобы вышли шпильки впускного коллектора из турбины (удобней делать вдвоем, отжимая турбину при этом монтировкой), снимаем ГБЦ в сборе с коллекторами.

Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора от ГБЦ, снимаем коллектор.

Откручиваем болты крепления впускного коллектора и коллектора ОЖ от ГБЦ. Для откручивания нескольких болтов необходим длинный шестигранник на 6, за неимением которого пришлось изготовить его с помощью болгарки из длинной отвертки.

При обратной сборке понадобится выставить распредвалы, метки ГРМ, произвести натяжения ремня ГРМ.

Перед закручиванием резьбовую часть болтов необходимо смазать моторным маслом.

Момент затяжки болтов ГБЦ:

1 ступень — 40 Нм, 2 ступень — 60 Нм, 3 ступень — доворот на 90?, 4 ступень — доворот на 90?

Порядок затяжки болтов ГБЦ таков.

Прокладки ГБЦ, впускного и выпускного коллекторов заменяем на новые.

Прокладки коллектора ОЖ заменяем на новые.

Шлангочки на управление байпасом со временем дубеют и их трудно снимать и ставить. Вместо них прекрасно подходит вакуумный шланг от ВАЗ белого матового цвета. Также согласно ELSA подлежат замене болты ГБЦ и болт шестерни распредвала.

Вобщем дело было так: в лесу вытек тосол, скорее всего из помпы.
Также в машине на протяжении долгого времени сифонила прокладка ГБЦ (на стыке масло постоянно появлялось), кроме того ремни ГРМ давно не менялись, ролики, подшипники подизношенны, что-то люфтит, что-то гремит.
Решил все это сделать. Вот собственно моторчик:

Постепенно машинная морда стала пропадать и стал виден механизм:

Ослабление ремня генератора-Гура:

Постепенно снимал все подряд:

Отложения от маслица:

Покрутил вал на несколько оборотов - кстати не подклинивает нигде, т.е. клапаны не дотягиваются до поршней (хотя почему-то считается, что на этом двигателе гнет).
Т.к. не хотел снимать ГБЦ с торчащими клапанами (чтоб их не ударить), решил открутить распредвал, чтоб все клапаны закрылись:

Открутил болты ГБЦ, некоторые из них были в какой-то сухой хрени:

Блок (на него при снятии осыпалась прокладка глушителя):

Вот сама ГБЦ со всякими причендалами:

ХОЧУ СПРОСИТЬ: что значит этот цвет выпускных клапанов, причем на некоторых снаружи черный, а внутри светловатый?:

Думал, что оно будет все черное, а оказалось совсем не так, причем и камера сгорания какого-то цвета, вот еще фото:

Что можете сказать по этим цветам?

Проверил керосином плотность прилегания: впринципе нормально 4 камеры держат хорошо, а 1 (напротив 3 цилиндра) - керосин вытек за минут 20 через выпускной клапан, вобщем-то это не так уж и быстро, но тем не менее:

Думаю просто урезать на клапанах рабочую фаску снизу и сверху (если она будет слишком широкой), не притирать (оно и так приклепано временем), заменить маслосъемные колпачки, возможно шлифану плоскость ГБЦ.
Машина почти не дымила (только при заводке и на прогреве немного белым), так что думаю направляющие менять не буду.

jafar2000

антирационализатор

Что можете сказать по этим цветам?

Jurik-11

Я здесь живу

Раньше видел чужие такие же - черное все было.

Кстати, эта коричневая хрень очень плохо отчищается, пробовал в дрели ножом тереть - тяжело убирается. А черная - легко.

Серега1975

Мастер советчик

Раньше видел чужие такие же - черное все было.

Если хотите, чтобы мотор шептал, не ленитесь, доводите ГБЦ до состояния новой. Иной раз неделю шмурыгаю, но потом результат радует, как песня.

Jurik-11

Я здесь живу

Кстати, но ГБЦ когда-то очень давно кем-то менялись МСК, и от этого остались следы (их я заметил еще когда снимал ГБЦ с авто), видимо ВАЗовской расухаривалкой делал кто-то:

На одном из клапанов тоже есть следы от перекошенного рассухаривания, может конечно это и я так перекосил (хотя моя рассухаривалка не косит сильно), а может осталось от прошлой замены МСК:

Видимо этот клапан придется заменить или как минимум хорошо нождачкой в дрели пройти этот участок, иначе МСК будет страдать.

Все-таки придется притирать, чтоб ушли это пятнышки. Возможно подрежу фрезами верх и низ фасок (где забольшие).

Jurik-11

Я здесь живу

Petr_1221

Завсегдатай

Вобщем плоскость ГБЦ была прошлифована, снято 0,2мм.
Думаю подрезать фаски немного (верх и низ, не трогая рабочую), только данные немного расходятся в инструкциях. Подскажите ширина рабочей фаски для впускного седла 2мм и для выпускного 2,4мм - это правильные данные? Все поршни бились о головку! Звонок бывшему владельцу и мы узнали что двигатель был перегрет и поведенная головка шлифовалась!

Вопрос из любопытства! У друга гольф 3 1,4 ABD! Куплен с проблемой стук двигателя! Похож на гидрокомпенсаторы! Снятие РВ показало что гидрокомпенсаторы в отличном состоянии! Все мегамотористы рвали грудь клапана ляскают! Вчера подняли головку и увидели причину стука! Все поршни бились о головку! Звонок бывшему владельцу и мы узнали что двигатель был перегрет и поведенная головка шлифовалась! Прокладки на этот мотор идут одной толщины! Вопрос: есть ли в головке впадина для выступающего поршня (не путать с камерой сгорания)! Если в головке не предусмотрено впадин для поршня тогда как оно могло так случится? Вкладыши попротирало полностью красные! Будет шлифоваться колено и придется походу сфрезеровать поршни! На твоей головке случайно впадин нету? И ещё поршни за плоскость блока не выступают случайно?

Читайте также: