Замена прокладки гбц ауди 100 с3
Вобщем дело было так: в лесу вытек тосол, скорее всего из помпы.
Также в машине на протяжении долгого времени сифонила прокладка ГБЦ (на стыке масло постоянно появлялось), кроме того ремни ГРМ давно не менялись, ролики, подшипники подизношенны, что-то люфтит, что-то гремит.
Решил все это сделать. Вот собственно моторчик:
Постепенно машинная морда стала пропадать и стал виден механизм:
Ослабление ремня генератора-Гура:
Постепенно снимал все подряд:
Отложения от маслица:
Покрутил вал на несколько оборотов - кстати не подклинивает нигде, т.е. клапаны не дотягиваются до поршней (хотя почему-то считается, что на этом двигателе гнет).
Т.к. не хотел снимать ГБЦ с торчащими клапанами (чтоб их не ударить), решил открутить распредвал, чтоб все клапаны закрылись:
Открутил болты ГБЦ, некоторые из них были в какой-то сухой хрени:
Блок (на него при снятии осыпалась прокладка глушителя):
Вот сама ГБЦ со всякими причендалами:
ХОЧУ СПРОСИТЬ: что значит этот цвет выпускных клапанов, причем на некоторых снаружи черный, а внутри светловатый?:
Думал, что оно будет все черное, а оказалось совсем не так, причем и камера сгорания какого-то цвета, вот еще фото:
Что можете сказать по этим цветам?
Проверил керосином плотность прилегания: впринципе нормально 4 камеры держат хорошо, а 1 (напротив 3 цилиндра) - керосин вытек за минут 20 через выпускной клапан, вобщем-то это не так уж и быстро, но тем не менее:
Думаю просто урезать на клапанах рабочую фаску снизу и сверху (если она будет слишком широкой), не притирать (оно и так приклепано временем), заменить маслосъемные колпачки, возможно шлифану плоскость ГБЦ.
Машина почти не дымила (только при заводке и на прогреве немного белым), так что думаю направляющие менять не буду.
jafar2000
антирационализатор
ХОЧУ СПРОСИТЬ: что значит этот цвет выпускных клапанов, причем на некоторых снаружи черный, а внутри светловатый?:
Думал, что оно будет все черное, а оказалось совсем не так, причем и камера сгорания какого-то цвета, вот еще фото:
Что можете сказать по этим цветам?
Jurik-11
Я здесь живу
Раньше видел чужие такие же - черное все было.
Кстати, эта коричневая хрень очень плохо отчищается, пробовал в дрели ножом тереть - тяжело убирается. А черная - легко.
Серега1975
Мастер советчик
Раньше видел чужие такие же - черное все было.
Кстати, эта коричневая хрень очень плохо отчищается, пробовал в дрели ножом тереть - тяжело убирается. А черная - легко.
Если хотите, чтобы мотор шептал, не ленитесь, доводите ГБЦ до состояния новой. Иной раз неделю шмурыгаю, но потом результат радует, как песня.
Jurik-11
Я здесь живу
Кстати, но ГБЦ когда-то очень давно кем-то менялись МСК, и от этого остались следы (их я заметил еще когда снимал ГБЦ с авто), видимо ВАЗовской расухаривалкой делал кто-то:
На одном из клапанов тоже есть следы от перекошенного рассухаривания, может конечно это и я так перекосил (хотя моя рассухаривалка не косит сильно), а может осталось от прошлой замены МСК:
Видимо этот клапан придется заменить или как минимум хорошо нождачкой в дрели пройти этот участок, иначе МСК будет страдать.
Все-таки придется притирать, чтоб ушли это пятнышки. Возможно подрежу фрезами верх и низ фасок (где забольшие).
Jurik-11
Я здесь живу
Вобщем плоскость ГБЦ была прошлифована, снято 0,2мм.
Думаю подрезать фаски немного (верх и низ, не трогая рабочую), только данные немного расходятся в инструкциях. Подскажите ширина рабочей фаски для впускного седла 2мм и для выпускного 2,4мм - это правильные данные?
Petr_1221
Завсегдатай
Вобщем плоскость ГБЦ была прошлифована, снято 0,2мм.
Думаю подрезать фаски немного (верх и низ, не трогая рабочую), только данные немного расходятся в инструкциях. Подскажите ширина рабочей фаски для впускного седла 2мм и для выпускного 2,4мм - это правильные данные? Все поршни бились о головку! Звонок бывшему владельцу и мы узнали что двигатель был перегрет и поведенная головка шлифовалась!
Вопрос из любопытства! У друга гольф 3 1,4 ABD! Куплен с проблемой стук двигателя! Похож на гидрокомпенсаторы! Снятие РВ показало что гидрокомпенсаторы в отличном состоянии! Все мегамотористы рвали грудь клапана ляскают! Вчера подняли головку и увидели причину стука! Все поршни бились о головку! Звонок бывшему владельцу и мы узнали что двигатель был перегрет и поведенная головка шлифовалась! Прокладки на этот мотор идут одной толщины! Вопрос: есть ли в головке впадина для выступающего поршня (не путать с камерой сгорания)! Если в головке не предусмотрено впадин для поршня тогда как оно могло так случится? Вкладыши попротирало полностью красные! Будет шлифоваться колено и придется походу сфрезеровать поршни! На твоей головке случайно впадин нету? И ещё поршни за плоскость блока не выступают случайно?
1. Снять верхнюю крышку 8 (см. рис. Детали привода распределительного вала) привода распределительного вала.
2. Отвернуть восемь гаек и снять крышку 11 головки блока цилиндров (см. рис. Четырехцилиндровый двигатель).
3. Снять впускную трубу и выпускной коллектор.
4. Провернуть коленчатый вал за шкив так, чтобы поршень 1-го цилиндра встал в верхнюю мертвую точку (в.м.т.) такта сжатия (оба клапана закрыты). При этом метка на шкиве коленчатого вала совпадает со стрелкой на нижней крышке привода распределительного вала, а метка на зубчатом колесе распределительного вала – с меткой на верхней крышке привода распределительного вала (или с верхней плоскостью прокладки крышки головки цилиндров с левой стороны двигателя), как показано на рисунке.
5. Окончательно отвернуть гайку 16 и снять натяжитель 15 ремня.
6. Отвернуть болт крепления задней крышки 10 привода распределительного вала к головке блока цилиндров.
7. Отвернуть болты 14 крепления головки 15 блока цилиндров. Болты отворачивать равномерно в порядке, обратном указанному на рис. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров.
8. Снять головку блока цилиндров.
9. Снять прокладку 7 головки блока.
10. Установить головку блока цилиндров в обратном порядке. При этом нужно заменить прокладку 7 головки блока и прокладку 9 крышки головки блока цилиндров.
Прокладка 7 должна устанавливаться на поверхность блока цилиндров вверх словами "OBEN-TOP". Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рис. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров, в три этапа: 1-й этап – 40 Н·м (4,0 кгс·м); 2-й этап – 60 Н·м (6,0 кгс·м); 3-й этап – затянуть далее на пол-оборота (180°).
Двигатель на автомобиле
При необходимости притирки или замены клапанов, снятия нагара со стенок камер сгорания, замены прокладки головки блока цилиндров и т.п. можно снять головку блока, не демонтируя двигатель с автомобиля.
2. Слить жидкость из системы охлаждения (см. пп. 1–3 подраздела Замена охлаждающей жидкости).
4. Отвернуть приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (cм. п. 1 подраздела Снятие и установка системы выпуска).
5. Снять впускную трубу и выпускной коллектор.
6. Отсоединить провода высокого напряжения и вывернуть свечи.
7. Отсоединить от головки блока электропровода, тросики и шланги, предварительно промаркировав их.
8. Снять головку блока цилиндров (см. Двигатель снят с автомобиля пп. 1–9).
1. Отвернуть гайки и снять верхнюю крышку 2 привода распределительного вала (см. рис. Пятицилиндровый двигатель).
2. Отвернуть двенадцать гаек крепления и снять крышку 11 головки блока, при этом прокладку не снимать.
3. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия (оба клапана закрыты). Метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с выступом на корпусе масляного насоса, как показано на рисунке (или с меткой на крышке 3 – см. рис. Пятицилиндровый двигатель).
4. Метка на зубчатом колесе распределительного вала должна быть совмещена с верхней плоскостью прокладки крышки головки блока. Бегунок распределителя зажигания должен быть направлен в сторону контакта 1-го цилиндра.
5. Ослабить болты крепления водяного насоса 22 (см. рис. Пятицилиндровый двигатель), повернуть насос к блоку цилиндров, чтобы ослабить натяжение ремня 1.
6. Снять ремень 1 с зубчатого колеса 5 распределительного вала
7. Отвернуть болт крепления зубчатого колеса 5 и снять колесо с распределительного вала. Вынуть шпонку 7.
8. Отвернуть и снять стойку крепления крышки 2 к головке 6 блока.
9. Вывернуть болт крепления задней крышки 4 к головке блока.
10. Открутить болты крепления головки блока цилиндров, предварительно равномерно отпустив их в порядке, обратном показанному на рисунке Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
11. Отжать крышку 4, чтобы вывести из-под нее распределительный вал. Снять головку блока цилиндров.
12. Снять прокладку 18 головки блока цилиндров (см. рис. Пятицилиндровый двигатель)
13. Установить головку блока в обратном порядке. При этом заменить прокладку 18 головки блока. Новую прокладку уложить на блок цилиндров надписью “TOP” вверх, не используя герметик. Затянуть болты крепления головки блока в последовательности, показанной на рисунке Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров, в три этапа: 1-й этап – 40 Н·м (4,0 кгс·м); 2-й этап – 60 Н·м (6,0 кгс·м); 3-й этап – затянуть далее на пол-оборота (180°). Затянуть болт крепления зубчатого колеса 5 к распределительному валу моментом 80 Н·м (8,0 кгс·м). Отрегулировать натяжение ремня привода распределительного вала (см. подраздел 3.2.2.2).
При необходимости, например для замены и притирки клапанов, очистки камер сгорания от нагара и т.д., головку блока можно снять, не снимая двигатель с автомобиля.
Двигатель на автомобиле
2. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. пп. 1–3 подраздела 4.1).
3. Снять облицовку радиатора и верхний кожух радиатора системы охлаждения (см. пп. 7 подраздела 4.6, пп. 1–2 подраздела 11.2).
4. Снять воздушный фильтр (cм. пп. 1–6 подраздела 6.1.2).
5. Снять ремень генератора (cм. пп. 2–5 подраздела 12.1.3.1).
6. На автомобилях, оборудованных кондиционером, не отсоединяя шланги, снять компрессор и закрепить проволокой сбоку на кузове.
7. На автомобилях с усилителем рулевого управления, не отсоединяя шланги, снять насос усилителя и закрепить проволокой сбоку на кузове.
8. Отсоединить верхний шланг радиатора.
9. Промаркировать все топливные и вакуумные шланги и отсоединить их от головки блока.
10. Снять крышку распределителя зажигания с проводами высокого напряжения и держателем проводов.
11. На моделях с вспрыском топлива ослабить затяжку хомута и отсоединить воздуховод 12 (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива) от корпуса дроссельной заслонки. Отсоединить провода от датчика положения дроссельной заслонки.
12. Отсоединить трос акселератора и, если есть, механизм круиз-контроля.
14. Отсоединить приемную трубу глушителя.
15. Далее порядок снятия головки блока такой же, как на двигателе, снятом с автомобиля (см. пп. 1–12 подраздела 3.2.2).
16. Установить головку блока в обратном порядке (см. пп. 13 подраздела 3.2.2).
Вторую заказанную подушку уже поехал забирать (Corteco) — но оказалась 100% подделкой, никакой маркировки, код на алюминие затерт вручную — поэтому ее отдал назад. Вобщем левачит exist.
GoshaYar
Вот как то так.
Jurik-11
Я здесь живу
Вот им и удобно, подложить китайскую безродную подушку и продать по цене нормальной брэндовой.
Немного колхоза-тюнинга. Решил блок покрасить, пока есть доступ. Значит заклеил бумагой все лишнее, дрелью со щеткой тер:
Заднюю часть (невидимую) немножко тоже потер:
Продул, обезжирил и покрасил с баллончика термостойкой краской (205градусов обещается, хотя воняет как обычная нитро), надеюсь сойдет:
Блок вроде и по-заводу был в черной покрашен, но что-то выблекло, что-то заржавело и смотрелось как коричневое.
С других ракурсов:
Вобщем так вышло, еще должно немножко заматоветь, когда подсохнет.
По-хорошему, чтоб в идеале было, надо блок пескоструем очищать с преобразователями ржавчины и т.д., но мне я думаю сойдет и так, просто не хотелось ставить назад ржавый кусок солидола Так как-то поновее выглядит.
Jurik-11
Я здесь живу
Подскажите, а для чего в прокладках гбц-выпускного коллектора одна сторона гладкая, а вторая — рельефная? У меня на моторе почему-то 3 прокладки стояли рельефной стороной вверх, а 2 — гладкой вверх, вот:
Jurik-11
Я здесь живу
Еще обнаружил микротрещину на выпускном коллекторе, заварил углекислотным полуавтоматом, хотя вроде надо аргоном. Варилось неохотно, но недеюсь сойдет:
Закрасил потом его серебрянной термокраской, потом выложу фото.
motovit
Просто заглянул
Jurik-11
Я здесь живу
Просто непонятно, почему допустим не с двух сторон зеркальные или с двух сторон рельефные? В чем смысл? Ну ладно, фиг с ними, поставлю как было, просто для себя интересно.
Заменил подшипники натяжителей. Один из натяжителей:
Открутил старый подшипник, промыл, закрутил новый подшипник (INA) и поставил крышку:
Второй натяжитель:
Разобрал на части:
Новый ролик (Meyle):
Промыл все, прикрутил все детали и новый подшипник на место:
По сути оба подшипника NTN, а INA и Meyle в данном случае — просто упаковали их в свои коробки.
Jurik-11
Я здесь живу
Прикрутил блок к КПП — тяжело, один не смог был, вдвоем делалось (хотя снимал в одиночку).
Спереди блока поставил такую вот гламурную подушку (Lemforder), полиуретановую:
Правда что-то она упирается в отбойник с большим зазором, это нормально?:
Еще заметил странность на трамблере: во-первых кольца резинового — нет, т.е. оно просто было прижато, во-вторых он видимо разбирался раньше, да и зубья подбитые, не знаю, заморачиваться ли:
Покрашенный выпускной коллектор:
Поставил коллектора на ГБЦ. Плохие шпильки заменил, положил прокладки:
Прикрутил коллектор, положил прокладку впуска (на нее гады с экзиста наклейку наклеили и отрывая верхний слой снялся. Помазал графиткой, т.к. она все в графите каком-то была):
Прикручивание (важно: нужно сначала прикрутить выпускной коллектор, не ставя тепловой экран, затем прикрутить впускной коллектор и только в конце тепловой экран):
И в конце еще 2 такие планки железные прикручиваются (они были лопнувшие — заварил):
Замена фильтра, выкрутил старый фильтр рукой:
Инструкция по установке на корпусе нового фильтра :
Очистил цилиндры, поршни от нагара, поливая Hi-Gear-ом, протирая и так многократно, кстати, на некоторых поршнях следы удара об какие-то посторонние частички:
Продувка (тоже промывал Hi-gear) отверстий для болтов крепления ГБЦ:
Прошелся болтом, чтоб убедиться, что ничего не подклинивает:
Положил прокладку на 2 направляющие:
ГБЦ, кстати, центруется относительно блока не по направляющим, а при помощи болтов крепления, т.е. 2 направляющие нужны только для установки прокладки:
seric
Несколько реплик по поводу прочитанного :
1. прокладки выпускного коллектора ассиметричны, сделано для унификации производства
2.продувка и чистка отверстий под болты проводится с целью удаления любой жидкости( масло ,тосол и т.д), чтобы резьбу не раздавить при затяжке.
3. передняя подушка, которая уперлась. регулируется перед самым запуском мотора. Надо сдвигать железный корпус на раме в нужную сторону.
4.Основная ошибка состоит в том, что установил ГБЦ на блок и не затянул.
Может я неправильно понял по тексту, но сделал такой вывод.
Прокладка вскрывается из упаковки непосредственно перед установкой и затягиванием, иначе герметик ( красные лини на прокладке) может не выполнить свою задачу по уплотнению двух плоскостей.
Затяжка ГБЦ у тебя обычная 40 — 60- 90 град-90 град. между градусами пауза 10-15 мин.
Никаких суперусилий там нет .
Болты головки ствить новые .
Jurik-11
Я здесь живу
Этот корпус большего размера, чем подушка, т.е. она по-любому будет двигаться туда-сюда при езде.
Мда, не знал об этом Затягивал на следующий день. Кстати, герметик повылазил с краев немного:
Вобщем вроде затянул, но есть некоторые моменты.
Болты прикручивал старые, родные. Может быть и стоило закупиться новыми болтами, но.
Сначала прикручивал по немногу, чтоб ГБЦ отцентровалась по ним хорошо и плавно обжимало, т.е. сначала затягивал 10Нм в последовательности, как на схеме, потом 20, 30. Потом 60нм.
Для поворота на 90гр. ставил метки шилом (как мне советовали раньше в прошлом ремонте):
Первый поворот на 90 прошел хорошо, только вот момент затяжки (тянул дин. ключом, выставляя значения по нарастающей) при этом в зависимости от болта был различный, колебался примерно от 80 (у средних болтов) до 100Нм (у крайних).
Далее перерыв 15мин, чтоб прокладка просела.
Второй поворот на 90 прошел непонятно: в самом начале поворота усилие было большое, а потом как-будто становилось слабее. хотя по идее чем дальше крутишь — тем больше момент. И так вобщем-то на всех 12 болтах. Думал сейчас порвутся болты — но нет, выдержали все. Но момент при этом на болтах где-то от 85 до 110Нм, т.е. момент практически не поднялся по сравнению с первым поворотом на 90гр., а местами как-будто момент вообще остался почти прежним, просто болт повернулся на 90гр. Странно это, когда делал первый ремонт 2.5тди, то на каждом этапе момент нарастал офигительно (правда там прокладка была металлическая, а тут какая-то картонная).
Распредвал еще попробую найти более ровный (у моего биение 0.08), если нет — поставлю старый.
Читайте также: