Замена пробок гбц форд фокус 2
Ну что как всегда процесс замены ))
1-Снимаем клап.крышку
Открутив 12 винтов на 8 и одну гайку на 10.Убираем крышку в сторону.
2-очищаем крышки в колодцах от антифриза
очищаем колодца и сами пробки ит грязи и лишнего фриза, c правой стороны пробка была прям черная уже.
Для этого я взял грушу и ей откачал антифриз из колодцев.т.к в крышке антифриз и вам не удасца привариться к ней то желательно слить антифриз в емкость ! через сливное отверстие. Т.к если вы начнете привариваться то скорее всего прожжете крышку и антифриз будет заполнять колодец как это было у меня ! поэтому сразу слейте антифриз в емкость чтобы не мудохаться .
3-закрываем двигатель накидкой,
я прям как хирург ))) накрываем двс от попадания окалин ! оставив лишь маленькое отверстие для сварки !
Для того чтобы когда вы будите варить окалины чтобы не попали на валы ! это очень важно !максимально все закрываем и делаем только окошко к нашей крышке.
Если вы конечно уверенны в себе что вы супер сварщик и у вас окалина выше 7-ми сантиметров не отлетает в верх то можете этого не делать !)))) Но я перестраховался т.к убрать окалину будет очень сложно потом !
4- берем профиль 20*25
Или какой есть под рукой, можно даже уголок. И сверлим в нем отверстие под нашу шпильку, я просверлил сверлом на 14.
5-Берем отрезаем шпильку по нужной нам длине
Примерно см 20-25. не выше жабо!
6-привариваем к шпильке гайку на 13 ребром!
Лучше взять гайку на 13. т.к площадь прилегания гайки к крышке Антифриза будет больше для сварного шва. и вы ее без труда приварите .
Я по началу пробовал приварить гайку на 17. но места для сварки было мало решил приварить гайку ребром !
7-Привариваем гайку к крышке антифриза.
Устанавливаем шайбу на шпильку и профиль т.к гайка может прогнуть профиль как это было у меня с первой крышкой !
9-устанавливаем упоры под профиль ! это обязательно !
Первый раз я поставил упор под профиль на расстоянии 30 см примерно т.е по краям крышке ГБЦ.
НО когда стал затягивать гайку на шпильке то профиль стал сильно прогибаться !что означало что крышка антифриза очень сильно сидела на своем месте. !
Тогда я взял два болта под ключ на 17, накрутил гайку на него и поставил под профиль где свечные колодца ближе к шпильке, от шпильки примерно по 5 см с каждой стороны.
10-накручиваем гайку на шпильку и подходящем ключом крутим нашу гайку на шпильке
Тем самым мы заглушку тянем на себя в верх.и она выходит без особых трудов.
11-Вычищаем и вымываем свечной колодец от сварочных окалин, c помощью магнита! желательно все продуть еще пистолетом.
И после этого вынимаем нашу заглушку.
6 лет
Поршнекомплекты ( в комплекте идет поршень+палец+кольца)
Или еще кольца
Mahle
014 98 N0 (STD) стандартный размер
014 98 N1 (0.25) ремонтный 0,25 мм.
014 98 N2 (0.50) ремонтный 0,50 мм.
А вот тут номера вкладышей и шатунных и коренных размера стандартного и какого хош ремонтного
Шатунные вкладыши производитель King
CR4365CA-000 Std
CR4365CA-010 010"/0.25/0.3
CR4365CA-020 020"/0.5
CR4365CA-030 030"/0.75
CR4365CA-040 040"/1.0
CR4365CA-050 050"/1.25
CR4365CA-060
Коренные вкладыши производитель King
MB5009AM-000 Std
MB5009AM-010 010"/0.25/0.3
MB5009AM-020 020"/0.5
MB5009AM-030 030"/0.75
MB5009AM-040 040"/1.0
MB5009AM-050 050"/1.25
MB5009AM-060 060"/1.5
Далее немного ссылок на компоненты двигателя с номерами
Здесь поршневые кольца, клапана, направляющие клапанов
Здесь прокладки, комплекты болтов головки блока цилиндров и т. д.
Вообщем всякие прокладки сальники для форда европа в коробочках оригинал делает Goetze. Я убедился в этом когда себе купил уплотнение коленвала с держателем со стороны коробки так там выштамповано лого форда и инженерный номер один в один как он прописан в микрокате.
по шатунам информацию найти не смог пока(скорее всего они тоже есть Mahle или Kolbenschmidt), поэтому если у кого-то получится откопать номера деталей пишите их сюда. Будем помогать горемычным фокусникам подобирать железяки к своим коням.
Всем параметрам этого двигателя указанного в каталогах выше указанных производителей, а именно: диаметр цилиндра 79.00mm ход поршня 81.40mm объём двигателя 1596mm3 степень сжатия 11:1 соответствуют выше приведенные номера.
Вообщем считаю, что необходимость такой темы назрела давно, поэтому прошу изучать, дополнять если кто чего ещё узнает.
Всякие там прокладки-клапана-колпачки нет смысла писать ибо о них и так всё известно.
23 авг уста 2013
25 авг уста 2013
Всем привет.Почитал форум голова пошла кругом от двигателей ,вроде объем один,а движки разные,может где и пропустил ответ на свой вопрос .Стук при нажатии на газ ,на сто форд сказали 4 цилиндр люфт палец поршень ,запчастей нет только все в сборе , но цена караул.Двигатель 1,6 100 л. SHDA АКПП пробег 135000 масло не кушал ФФ-2 2007г. .Хотел поменять просто поршни в сборе может походит еще . Подскажите какие поршни подойдут ,возможна ли замена не оригиналом или с разбора хлам искать .
Ну чтож, провернул я этот ремонтик. Сперва были мысли делать подробно фотки, но в процессе было, если честно, неохота лапать телефон грязными масляными руками, да и впринципе фотать там особо нечего было. Расскажу словами, попытаюсь упомянуть о нюансах с которыми столкнулся.
Итак, что имелось:
-ФФ2 2007 1.6 100 л.с. межрестайл. Пробег 130 т.км. Устойчивый стук, как на холодном так и на горячем моторе.
-Комплект поршней STD NURAL из шапки;
-Комплект шатунных вкладышей STD KING из шапки;
-Прокладка ГБЦ FORD;
-Комплект ремня ГРМ SKF;
-Комплект ремней навесного форд (тот что с приблудами для установки);
-Масло+фильтр;
-Охлаждающая жидкость;
-Распечатки из ETIS’а разнообразные, мне нужно было знать моменты затяжки всего того , что я откручивал , а также порядок затяжки болтов ГБЦ , крышек распредвалов и клапанной крышки;
-Динамометрический ключ ( у меня был стрелочны 0-150 Нм с шагом по 5 Нм)
-Мега-ключ для шкива ГРМ самопал;
-Планка для выставления распредвалов самопал;
-Болт-фиксатор коленвала самопал;
-Приспособа для установки поршней в цилиндр самопал(тонкая жесть+два хомута червячных);
-Набор головок "E" профиля(мне понадобилась только E10);
-Шприц со шлангом тонким , длиной около 15 см;
-Набор инструментов с битами torx,шестигранниками и разными трещетками-воротками;
-Домкрат, баллонник, чурочки деревянные чтоб машину поставить.
Времени потратили 8 часов первый день, 3 часа второй день(сняли всё, вытащили поршни), 3 часа третий,3 часа четвертый и 2 часа пятый (выехал из гаража)- пятый день был необязателен, просто мы скосячили немного.
Человеческие ресурсы Я и Батя.
очень Очень ОЧЕНЬ рекомендую мыть двигатель перед началом ремонта;
Сперва делаем подготовочку:
1) Сперва надо спустить давление в системе топливной- вынимаем предохранитель бензонасоса (C111 в салоне) заводим машину, она поработав немного глохнет. Заводим еще раз, она почти сразу глохнет. Готово.
2) Сливаем масло
3) Сливаем ОЖ
4) Отключаем аккумулятор
5) Снимаем "ЖАБО"
Ну что ж , понеслась….
Этап первый – снятие ремня ГРМ
Далее делается всё как в соответствующей теме, сто раз пережевано, единственный момент который хочу посоветовать – сняли вы верхнюю крышку защитную, открутили натяжной ролик ГРМ, снят уже шкив помпы, двигатель у вас поддомкраченый снизу через деревяшечку (ведь подушка с кронштейном снята). Следующий этап по идее – снять шкив КВ и снимать нижнюю защиту – этого я пока делать не советую, КВ надо будет крутить, а за голый вал это делать ох как неудобно. А вкручивать болт в голый вал и крутить за болт не рекомендую – он затянется и тяжело его потом будет открутить, придется маховик стопорить ( я вообще в процессе не стопорил именно маховик, хватило болта-фиксатора КВ). А так будете вертеть за шкив – очень удобно. Так что я просто разрезал старый ремень ГРМ и нехай он свисает вниз – лишь бы не мешал мне снимать распредвалы.
Итак , грм снят, перед нами прикрученные распредвалы, нам надо снимать ГБЦ.
Я двигатель не помыл и очень зря, не повторяйте мою ошибку.
Подведем промежуточный итог – ГБЦ снята, прокладку в мусорку . Смотрим на поршни –уменя были в нагаре, в блоке под самый край стоит ОЖ – ее можно немного откачать, ибо нефиг.
Наша задача сейчас вынуть поршни.
Спускаемся вниз, снизу все у нас уже снято, всё скапало вниз, на голову ничего не капает, двигатель аккуратно через деревяшку поддомкрачен с передней стороны.
Берем головку E10 и начинаем откручивать крышки поршней – удобней те два что в нижнем положении. Открутили – палочкой подходящей проталкиваем ( у меня не было деревянной и тонкой алюминиевой проталкивал) поршень наверх, наверху другой человек его вынимает ( можно и одному поршень когда выйдет из цилиндра встанет на раскрывшихся кольцах и внизе точно не упадет). Особое внимание в этом процессе двум вещам: не царапаем шейки коленвала шлифованные и не царапаем зеркало цилиндра. Шатуны с крышками тоже помечаем, чтобы потом поставить все на своё место.
Вытащили два поршня – прокрутили за шкив (не зря же не сдергивали его) на 180 градусов, сняли другие два.
Ну чтож, почти полдела сделано, вот они поршни – вроде и не стучат даже , стучит только шатун когда касается стенок поршня.
Начнаем мыть ГБЦ и блок, оттираем от следов старой прокладки, моем поддон с блоком –оттираем герметик. Я мыл бензином и ацетоном – он хорошо убирает старую прокладку.
ГБЦ я вообще не разбирал – ради интереса вынул толкатели протер-смазал, и все. Так конечно можно было бы сменить МСК, притереть клапаны – тут кто во что горазд. Я делал ремонт малой кровью.
Разборка закончена, начинается сборка.
Этап четвертый замена поршней и их установка
Тут у вас два выбора: либо сами либо отдать на сторону. Я рекомендую второй вариант, т.к. для первого нужна хитрая приспособа ( у меня батя токарь он все сделал сам), старые пальцы выпрессовываются прессом, новые садятся на нагретые шатуны, да еще сцентрировать палец надо по центру шатуна. В общем лучше отдайте в сервис, ценник думаю возьмут в районе 600-800 рублей.
Вконце имеем новые поршни , новые пальцы, новые кольца, новые вкладыши, старые шатуны.
Распечатываем вкладыши, они у нас двух видов, подписаны C4365L и C4365U - 4 верхний 4 нижних. Ставим. Ставятся они хорошо, зашелкиваются в шатуне и в крышке , хоть и нет замков. Поставили, отцентровали их в продольном направлении , чтоб посередине стояли и чтобы стык был на уровне среза крышек, прикинули все это дело на верстаке, идем к машине. С помощью приспособы сжимаем кольца на поршне ( он у нас конечно смазан свежим маслицем и кольца поставлены так чтобы замки один над другим не стояли) и заправялем в цилиндр.На поршнях кстати стрелочки есть, указывают направление к шкиву КВ, при установке нвых поршней на шатун обратите на это внимание. Аккуратно один человек проталкивает поршеньв низ, другой направляет шатун так чтобы тот четко лег на коленвал и не царапал шейку. Опустили аккуратно на кв( шейка тоже смазана у нас маслом), прикрутили крышкой, затянули моментом я тянул 18н*м и доворот на 90 градусов - вышло примерно 50 нм. Поставили опять же два поршня, провернули кв, поставили таким же макаром еще два поршня. прокрутили КВ, порадовались тому как поршни весело ходят вверх-вниз.
Вообще по уму снимаются кольца с поршней новые, ставятся в цилиндр и меряется замок-чтобы не был сильно маленьким зазор, если маленький-подпиливается замок. Но мы не далали так, потому что во-первых, мы не знали каким должен быть этот зазор, а во-вторых, банально забыли про это.
Итак, поршни прикручены все на свои места, сориетированы по стрелочке в нужную сторону.
p.s. срез крышек шатунный - не срез нифига а скол, крышка на шатун поставится только в том положении в котором она была сколота, следите за этим, не переверните крышку.
p.p.s я не мерил ни цилиндр на овальность и выработку, ни шейки кв . Старые шатуные вкладыши были еще нормальные у меня.
Этап пятый установка ГБЦ
ГБЦ у нас отмыта, с нее масло не капает, грязь не сыпется.
Первое что нужно сделать перед установкой гбц это отсосать из колодцев куда ставятся болты ГБЦ масло, которое туда натекло - это обязательно и не забудьте про это, иначе момент затяжки неверный будет.
Накидываем ГБЦ на направляющие - чтобы не елозить ГБЦ в поисках "да где же бл* там эти направляющие какова фига она не ставится" лучше в направляющие ввернуть пару шпилек длинных подходящих и все будет намного проще.
Накинули ГБЦ, начинаем притягивать болтами по "мурзилке". Сперва от руки вкрутили в нужном порядке, потом 15Нм, потом 30 Нм, потом доворот на 90 градусов.
Накидываем РВ, крутим их так, чтобы как можно меньше кулачки жали на клапаны - чтобы не перекашивало РВ у нас. прикручиваем в порядке описанным в мурзилке, и с тем же моментом (забыл уже).
Для тех кто снимал звездочки с сальниками- ставим сальники потом звездочки накидываем, болты звездочек от руки накрутили ( нам необходимо чтобы они крутились на РВ) зачем поймете позднее.
Подключаем всё что отключили обратно: фишки, патрубки, разъемы, выпускной коллектор, впускной 1 болтом притягиваем.
Этап шестой поставить ремень ГРМ и выставить звездочки на РВ(если снимали)
Если вы не снимали звездочки с РВ, то ставите ремень грм как в теме по смене ремня ГРМ.
Если снимали звездочки, то тоже ставите как в теме, но просто звездочки затягиваете только тогда, когда у вас ремень грм уже натянут, шкив КВ плотно сидит на своем месте, КВ выставлен в ВМТ 1 го цилиндра, сами РВ выставлены "по планочке" -вот тогда , в таком положении, затягиваете звездочки РВ. Момент 60 нм.
Затянули, прокрутили аккуратненько за шкив КВ - все крутится, отлично. Если вдруго что-то стукнуло и дальше не идет - проверяем правильно ли выставлены фазы, у меня с первого раза не получилось, я просто ослабил звездочки РВ, опять выставил в ВМТ 1 цилиндра КВ, опять РВ "по планочке" и опять затянул. Со второго раза всё ок было.
Этап седьмой собираем все до конца
Прикручиваем снизу плиту, маслоприемник, поддон если еще не сделали этого, ставим кронштейн подушки ,прикручиваем верхнюю пластиковую защиту,ставим на место шкив помпы,, генератор, ставим ремни навесных агрегатов, прикручиваем подушку, крышку клапанную, заливаем масло, ОЖ, еще раз окидываем взглядом "все ли поставили на место, не осталось ли лишних болтиков у нас, подключаем аккумулятор, вытаскиваем предохранитель C111 опять, прокурчиваем двигатель чтобы масло нагнать в систему, ставим на место C111, заводим. У меня завелась с "полпинка", поработала на холостых минут 30 пока я собирал инструмент, ставил колесо на место, жабо, пока проверял не течет ли из под ГБЦ, из под поддона, клапанной крышки, подливал ОЖ. Вобщем проверял все.
Пока прошел день, полет нормальный. ОЖ не уходит, масло тоже не капает.
Что бы я посоветовал еще купить в дополнение к списку вначале поста:
1)Сальники РВ
2)Прокладку выпускного коллектора к ГБЦ и к фланцу
3)Новые болты шкивов РВ
Финансовые затраты такие:
Поршни 7400
Прокладка ГБЦ 2200
Вкладыши 600
Ременm грм 2200
ремни навесных 2200
Масло+фильтр 1300
Пиво чешское отцу 500 р
Итого ~ 16 500 р.
Когда в двигателе автомобиля начинает внезапно понижаться уровень охлаждающей жидкости, то меньше всего думают про стенки блока цилиндров и тем более ГБЦ. Но когда все более очевидные источники течи исключены, и дело дошло до опрессовки системы, то обнаруживается, что уходит антифриз через прохудившиеся заглушки в стенках рубашек охлаждения этих самых массивных деталей двигателя.
Зачем делают пробки в ГБЦ
В головке, да и в блоке, пробки-заглушки устанавливаются на заводе, чтобы перекрыть технологические отверстия в стенках отливок. Получить такие большие детали с высокой точностью методом литья очень непросто. Необходимо обеспечить отсутствие внутренних полостей и раковин в отливках. Для этого и используются дополнительные каналы, через которые сбрасывается избыточное давление и отводятся газы.
После окончания литья делается механическая обработка заготовок, все отверстия и каналы приводятся к номинальным размерам, форме и чистоте поверхностей. Технологические отверстия закрываются металлическими пробками, что обеспечивает герметичность рубашек охлаждения.
Со временем металлы подвергаются коррозионному износу. Если применять качественный антифриз и вовремя его менять, то про эту проблему можно не вспоминать десятилетиями. Детали толстостенные, а скорость коррозии минимальна, поскольку в составе антифризов имеется запас эффективных присадок, тормозящих эти нежелательные химические реакции. Работают они как по железу в составе сталей и чугунов, так и по алюминию в составе лёгких сплавов.
Но не всегда за автомобилями ухаживают, как это прописано в инструкциях. Антифриз долго не меняют, а кто-то по привычке и из экономии вообще заливает воду.
Коррозия начинается сразу же и достаточно быстро проедает металл заглушек насквозь. Или создаёт течь в месте стыка заглушки с основной деталью. Жидкость уходит, двигатель перегревается, ездить так дальше нельзя.
Самостоятельная замена заглушек при возникновении течи
При наличии навыков слесарных работ и желания сэкономить на автосервисе можно попытаться заменить заглушки самостоятельно.
Чаще начинают протекать заглушки блока, их же и несколько проще достать.
Что понадобится
Основная проблема при работе состоит даже не в трудностях извлечения старой пробки и установки новой, и не в приобретении этих деталей, а в обеспечении удобного доступа к рабочей зоне.
Поэтому начинать надо с обзаведения всем необходимым:
- набор инструмента автомобилиста, содержащий гаечные ключи, рожковые, накидные, торцовые и специальные, отвёртки, бородки, молотки и многое другое, но главное – из качественного металла, иначе будут повреждены не только крепёжные детали и сам инструмент, но и руки работающего;
- комплект заглушек, заменить их лучше сразу все, если одна проржавела, то остальным тоже жить осталось недолго;
- свежий антифриз и средства для промывки системы охлаждения, после осмотра внутренностей блока наверняка захочется навести там относительную чистоту;
- герметик для фиксации новых заглушек в отверстиях блока;
- возможно потребуется дрель со свёрлами, желательно угловая, но это редкий инструмент.
Всё учесть невозможно, для обеспечения доступа к пробкам придётся скорее всего снимать коллекторы, могут понадобиться новые прокладки, шпильки, гайки, инструмент для нарезания резьбы. Коррозия, если уж она добралась до блока, всё остальное тоже вряд ли пощадила.
Как заменить
Легче всего удаляются основательно прогнившие заглушки. Они легко пробиваются обычной отвёрткой, после чего извлекаются более мощной в качестве рычага.
Но если быстро это сделать не получилось, надо использовать несколько способов для ослабления посадки.
- в заглушке проделывается отверстие максимально большой площади, можно бородком, можно свёрлами и зубилами разного размера;
- работать надо осторожно, сразу под заглушками расположены относительно хрупкие стенки цилиндров;
- общий принцип извлечения состоит в раскачивании ослабленной заглушки и повороте её в гнезде, после чего появится край, за который можно ухватиться мощными щипцами из набора инструментов;
- для облегчения поворота заглушку надо максимально деформировать.
После зачистки стенок гнезда туда устанавливается новая деталь. Можно аккуратно забить её ударами через проставку по краям (в центр бить нельзя, она сожмётся и может провалиться внутрь блока), но лучше применять специально выточенную оправку, равномерно распределяющую давление на края пробки.
Деталь утапливается чуть глубже имеющейся на гнезде фаски. Если старые заглушки были заводскими, их глубину надо принять в качестве образцовой. Перед запрессовкой края заглушки обязательно смазываются специальным герметиком, иначе стык потечёт.
Что сделать после замены
Время полимеризации герметика – около суток, раньше заливать жидкость в систему нельзя. Если нет уверенности в качестве работы, то можно для проверки использовать чистую воду, желательно дистиллированную.
Убедившись, что течи под давлением нет, её обязательно и немедленно надо сменить на свежий антифриз.
Как самому изготовить заглушку блока
Найти детали для старых или экзотических моторов затруднительно. Но если замерить диаметр отверстий в блоке, то заказать заглушки можно токарю, взяв размер с натягом.
Необязательно точно выдерживать форму, достаточно выточить диски в несколько миллиметров толщиной и запрессовать их с герметиком. Величина натяга рассчитывается с учётом избыточного давления в системе охлаждения при работе двигателя и площади заглушки.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените её прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателей 1,4 и 1,6 л R4 Duratec 16V выполните следующие операции.
5 . Снимите трубопровод системы вентиляции картера.
Рис. 5.11. Задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма двигателей 1,4 и 1,6 л R4 Duratec 16V
12. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты.
17. Выверните винт крепления кронштейна указателя уровня масла.
18. Отсоедините от впускного коллектора шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера.
19. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините от отводящего патрубка водяной рубашки шланг радиатора.
. и шланг отопителя салона.
20. Сдвиньте вверх фиксатор..
. и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.
21. Сжав фиксаторы, отсоедините от форсунок колодки жгутов проводов.
Рис.14. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателей 1,4 и 1,6 л R4 Duratec 1 6V
24. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке показанном на рис.14, а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе
25. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
26. Очистите привал очные поверхности головки и блока.
27. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1мм.
Рис. 5.13. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателей 1,4 и 1,6 л R4 Duratec 1 6V
Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателя 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT выполните следующие операции.
6 . Снимите трубопровод системы вентиляции картера.
Рис. 19. Задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT
14. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива сжав фиксаторы соединительной муфты.
17. Выверните винт крепления кронштейна указателя уровня масла.
18. Отсоедините от впускного коллектора шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера.
19. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините от отводящего патрубка водяной рубашки шланг радиатора..
. и шланг отопителя салона.
20. Сдвиньте вверх фиксатор..
. и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.
21. Сжав фиксатор, разъедините колодку жгутов проводов, закрепленную на кронштейне головки блока цилиндров.
22. Бокорезами разрежьте пластмассовые хомуты крепления жгута проводов к кронштейну головки блока цилиндров.
Хомуты одноразового использования. При сборке установите новые хомуты.
23. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
24. Выверните два нижних болта крепления впускного коллектора.
Рис. 30. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT
25. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис.30, а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
26. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
27. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
28. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1мм.
Рис. 31. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT
Для замены прокладки головки блока цилин дров двигателей 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE 16V выполните следующие операции.
12. Сдвиньте вверх фиксатор.
. и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.
14. Отсоедините от штуцера магистраль продувки адсорбера.
16. Отсоедините от распределителя охлаждающей жидкости шланг отопителя салона и подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя.
Рис. 39. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателей 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE 16V
17. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. 39, а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
18. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
19. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
20. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1мм.
Рис. 42. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателей 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE 16V
22. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
- смажьте болты моторным маслом;
- затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рис. 42, в три этапа
1-й - моментом 15Н-м (1,5кгс-м);
2-й - моментом 30Н-м (3,0кгс-м);
3-й - доверните на угол 90°.
Читайте также: