Замена привода рено каптур

Обновлено: 11.02.2025

Разбираем по косточкам кроссовер Renault Kaptur. Каковы его ремонтопригодность (с оглядкой на одноклассников) и особенности обслуживания?

Renault Kaptur

Дебют март 2016 года, Москва

Кузов пятидверный универсал (SUV)

Двигатели бензиновые: 1.6, 114 л.с.; 2.0, 143 л.с.

Коробки передач М5, М6, А4, вариатор

Привод передний, полный

Комплектации Life, Drive, Style

Цена 879 000–1 194 990 руб.

Kaptur — очередная модель, построенная на модернизированной платформе Global Access. По сути, это Duster в новой обертке — с тем же набором основных узлов и агрегатов.

Оценивать его ремонтопригодность будем с оглядкой на конкурентов‑одноклассников. Тем более что недавно мы проверяли по этому параметру Крету (ЗР, № 1, 2017), которая является одним из основных соперников Каптюра.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Не стоит тянуть с заменой ремня ГРМ на моторе 2.0. Даже незначительный перепробег или переход через черту в четыре года эксплуатации грозит его обрывом, и тогда поршни встретятся с клапанами. С мая 2016 года заявленный ресурс ремня увеличен с 60 000 до 90 000 км пробега.

Строптивый дуэт

Оба атмосферных бензиновых мотора достались Каптюру от Дастера без изменений, и особенности их обслуживания давно известны по многим машинам концерна Renault-Nissan.

Двигатель 1.6 HR16 (114 л.с.) хорошо знаком по моделям Note, Sentra и Fluence. Необслуживаемый цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы мотора и неплохо справляется со своими задачами. Ремень навесного оборудования по регламенту меняют через каждые 90 000 км (или каждые четыре года). Увы, в его приводе не предусмотрен ролик-натяжитель. Заводская инструкция предлагает при замене ремня снимать шкив коленчатого вала, а для этого нужен специнструмент. Благо, есть альтернативный способ, хотя он тоже не из самых простых: старый ремень срезают, а новый устанавливают с помощью специнструмента или натягивают рукой на шкив водяного насоса, одновременно вращая коленчатый вал.

Самая сложная операция при обслуживании двигателя 1.6 — банальная, казалось бы, замена свечей. Это приходится делать каждые 30 000 км, и сначала нужно снять впускной трубопровод. Операция довольно трудоемкая и отпугнет многих любителей делать всё своими руками. На большинстве моторов машин-одноклассников индивидуальные катушки зажигания закрывает лишь декоративная крышка.

Для снятия разъема с датчика температуры воздуха на впуске нажимаем на металлическую скобу [оранжевая стрелка]. Левый шланг вентиляции картера закреплен на штуцере хомутом [голубая стрелка].

Снятие трубопровода начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее демонтируем патрубок от корпуса воздушного фильтра к дросселю и разъемы с датчиков давления и температуры воздуха на впуске. Откручиваем корпус электронной заслонки от коллектора и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его подогрева.

Доступ к масляному фильтру [оранжевая стрелка] двигателя 2.0 ограничен — без съемника не обойтись. Некоторые сервисмены меняют элемент, подлезая снизу, другие — сверху.

Заливное отверстие на механической коробке передач расположено за левым приводом. Его закрывает белая пластиковая пробка [оранжевая стрелка].

Вентиль штуцера для выпуска воздуха из системы охлаждения двигателя [желтая стрелка] расположен на верхнем патрубке печки, рядом с вакуумным усилителем тормозов.

Хорошо зарекомендовавший себя бензиновый двигатель 2.0 (143 л.с.) имеет единственный, но серьезный недостаток. Ремень привода ГРМ необходимо менять через каждые 90 000 км (или через четыре года), и эта операция довольно трудоемкая. Здесь не обойтись без специнструмента для выставления валов по меткам.

В приводе навесного оборудования у двигателя 2.0 есть привычный автоматический ролик-натяжитель. Регламент замены навесного ремня — как у привода ГРМ. Объединение производителем этих операций при обслуживании — очень разумный ход.

Пенал с воздушным фильтром двигателя закреплен в корпусе двумя защелками. Для снятия сжимаем их [желтая стрелка]. Интервал замены фильтра — каждые 15 000 км.

Задняя противотуманка расположена в левой части бампера. Патрон с лампой зафиксирован поворотом. Вынимаем его, не снимая разъем — длина проводки позволяет. По аналогичной схеме осуществляется замена лампы заднего хода на противоположной стороне бампера.

Патрон лампы габаритки [красная стрелка] установлен внатяг в корпусе фары. Для снятия тянем его на себя, приложив небольшое усилие. Лампа дальнего света Н1 закреплена пружиной на замках [синяя стрелка], разъем не имеет фиксаторов.

От общего к частному

Антифриз меняют через каждые 90 000 км (или через три года) — непривычно малый интервал. Сливных пробок нет, поэтому снимаем нижний патрубок радиатора (это обычный для французских машин прием). Он закреплен металлическим хомутом, подбираться к его усикам не очень удобно.

Стоящий перед расширительным бачком антифриза вроде бы выносной топливный фильтр — на самом деле компенсатор пульсаций топлива, у него внутри пустая полость. Аналогичная конструкция реализована и на Дастере. На самом деле фильтр встроен в топливный насос, расположенный в баке. Увы, он недоступен как отдельная запчасть, придется менять насос в сборе, по регламенту — через каждые 120 000 км. У большинства конкурентов фильтр тоже встроен в насос, но доступен как отдельная деталь.

Для замены щетки переднего стеклоочистителя отводим фиксатор [голубая стрелка] вниз — передняя часть крепления выходит из зацепления. Далее вынимаем щетку из поводка. Операция не доставит хлопот.

Для замены лампы подсветки номерного знака снимаем ее плафон. Он закреплен упругим пластиковым язычком с одной стороны [зеленая стрелка] и жесткими усиками — с другой [синяя стрелка]. Для снятия сдвигаем его от центра наружу, при этом жесткие усики выйдут из зацепления с накладкой крышки багажника. Для удобства предварительно снимаем рамку номера.

Замок пружины крепления лампы ближнего света Н1 показан стрелкой [желтая стрелка]. Ее электрический разъем сделан без фиксаторов.

Щетка заднего стеклоочистителя имеет стандартные крепления на поводке. Фиксация не слишком тугая, поэтому при замене элемента потребуются минимальные усилия.

Версии с мотором 2.0 оборудованы гидроусилителем руля, а двигателю 1.6 полагается электрогидравлический. Масло в обеих системах не подлежит регламентной замене. Все соединения на магистралях завальцованы, поэтому при необходимости сервисмены делают частичную замену жидкости — откачивают ее из расширительного бачка, доливают свежую и прогоняют по системе. И так несколько раз. Увы, в отличие от классического гидроусилителя, расширительный бачок системы ЭГУР в сборе с насосом и блоком управления расположен неудачно — практически под левой фарой. Доливать в него масло и контролировать уровень очень неудобно.

Полноприводные версии Каптюра доступны только с мотором 2.0, который агрегатируется с четырехступенчатым автоматом или шестиступенчатой механикой. Задняя подвеска у модификации со всеми ведущими независимая, в багажник уложена докатка. Переднеприводные версии идут с мотором 1.6 в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. Сзади у них более компактная упругая балка, освободившая место для откидываемой площадки с полноразмерной запаской.

Масло во всех узлах и агрегатах трансмиссий обоих типов залито на весь срок их службы. Однако инженеры всё же позаботились об удобных технологических отверстиях для замены жидкостей.

Открутив крепежный болт площадки запасного колеса, немного приподнимаем ее, чтобы она вышла из замка, и опускаем вниз. Установку производим в обратном порядке. Поднимаем ее вверх до защелкивания на замке и затягиваем болт.

У обеих механических коробок схожие корпусы и, соответственно, одинаковое расположение и вид сливных и заливных пробок. Автомат с индексом DP8, как и его старшие родственники DP0 и DP2, имеет единое отверстие для слива и залива масла. Под пробкой расположена мерная трубка, которую выкручивают при сливе масла, а затем ставят на место. Ее высота определяет нормальный уровень масла в прогретой коробке. У большинства автоматов других производителей сделаны отдельные, более удобные отверстия для замены жидкости.

Несмотря на заводской регламент, дилеры рекомендуют менять масло в вариаторе JF015E через каждые 40 000 км. Операцию проводят со снятием поддона, промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки. Для залива жидкости используют отверстие контрольного щупа. Замена масла не составляет особого труда и заметно продлевает жизнь вариатору. При выполнении этой операции дилеры сбрасывают счетчик старения масла. Его показания имеют информационный характер и не влияют на работу агрегата.

В общем

Подкапотный блок предохранителей размещен рядом с аккумулятором. Его верхняя крышка закреплена двумя простыми защелками — спереди и сзади. Салонный блок расположен под торпедо, левее и ниже рулевой колонки. Его крышка закреплена шестью фиксаторами по периметру. Для снятия сдергиваем ее за нижнюю часть в месте небольшого углубления. Как обычно, французские блоки обделены обозначениями схем и запасными предохранителями.

Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Регламент замены фильтрующего элемента — каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована двумя простыми защелками. А вот отверстие под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке.

Фонарь в крыле закреплен двумя саморезами под торкс T20 [синяя стрелка], продольным фиксатором [зеленая стрелка] и угловым ушком [голубая стрелка], которое заходит на шляпку пистона [фиолетовая стрелка]. Плата с лампами зафиксирована четырьмя защелками [красная стрелка] и тремя направляющими [желтая стрелка].

Доступ к лампам в фарах приемлемый. Патроны поворотников закреплены во внешних углах корпусов поворотом. Лампа ближнего света стоит в отдельном колодце, закрытом резиновой крышкой. Ее крепления и разъем хорошо видны. Аналогичная картина — с лампой дальнего света и габариткой, расположенными в соседнем колодце.

Противотуманки и ходовые огни в переднем бампере светодиодные. В случае перегорания отдельных сегментов придется менять элементы в сборе. Аналогичная ситуация — с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника.

Задняя противотуманка и секция заднего хода расположены в углах заднего бампера. К патронам ламп можно свободно подлезть, не поднимая автомобиль.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Renault Kaptur , ремонт карданных валов Renault Kaptur , дифференциал Renault Kaptur

1. Приводные валы в сборе

Внимание:
Чтобы необратимо не повредить подшипник ступицы переднего колеса:
- Не ослаблять и не затягивать гайку крепления вала привода при колесах, опущенных на пол.
- Не опускать автомобиль на колеса при снятых валах привода колес или с ослабленными гайками их крепления.

Вал привода левого переднего колеса

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Отвернуть болты крепления защиты поддона картера двигателя.

3. Снять защиту поддона картера двигателя.

4. Снять левое переднее колесо.

5. Слить масло из механической коробки передач.

6. Отсоединить электропроводку датчика скорости вращения левого переднего колеса в точке.

7. Отсоединить тормозной шланг переднего левого колеса в точке (3), как показано на рисунке ниже.

8. Отвернуть гайку ступицы (4) с помощью приспособления.

9. Отвернуть гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги (5).

10. Отвернуть гайку крепления шарового шарнира наконечника левой рулевой тяги с помощью приспособления (6).

11. Отвернуть болты (7) от левой амортизаторной стойки.

12. Сдвинуть вал привода переднего левого колеса от оси ступицы с помощью собранных приспособлений.

13. Отклонить поворотный кулак и извлечь из него вал привода колеса.

14. Вытащить передний левый приводной вал из механической коробки передач при помощи приспособления (Emb. 880) (8), оснащенного приспособлением (Tav. 1813) (9).

15. Снять вал привода левого переднего колеса.

16. Снять уплотнительную манжету фланца левого дифференциала.

Установка

Внимание:
Не устанавливать вал привода колеса, если посадочное место сальника, повреждено.

1. Проверить состояние посадочного места сальника на валу привода колеса.

2. Стопорное кольцо (10) вала привода переднего колеса подлежит обязательной замене.

3. Установить левый сальник фланца дифференциала.

4. Вставить шлицевую часть вала привода колеса в шлицы полуосевой шестерни дифференциала как можно более соосно, чтобы не повредить сальник.

5. Вставить шлицевой хвостовик вала привода колеса в шлицы ступицы колеса.

Примечание:
Вал привода колеса должен свободно войти в поворотный кулак и выступать из него на длину, достаточную для установки гайки ступицы.

6. Завернуть болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

7. Затянуть требуемым моментом болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (105 Н·м).

8. Завернуть гайку ступицы.

9. Затянуть требуемым моментом гайку ступицы (280 Н·м) при помощи приспособления.

10. Установить шаровой шарнир наконечника рулевой тяги.

11. Затянуть требуемым моментом гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги (37 Н·м).

12. Закрепить электропроводку датчика скорости вращения левого переднего колеса в точке (2).

13. Закрепить тормозной шланг переднего левого колеса в точке (3).

14. Установить защиту поддона картера двигателя.

15. Установить левое переднее колесо.

16. Залить масло в механическую коробку передач и довести его уровень до нормы.

Вал привода правого переднего колеса

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Отвернуть болты крепления защиты поддона картера двигателя.

3. Снять защиту поддона картера двигателя.

4. Снять правое переднее колесо.

5. Слить масло из механической коробки передач.

6. Отсоединить электропроводку датчика скорости вращения правого переднего колеса в точке.

7. Отсоединить тормозной шланг переднего правого колеса в точке (3).

8. Отвернуть гайку ступицы (4) с помощью приспособления.

9. Отвернуть гайку крепления шарового шарнира правой рулевой тяги (5).

10. Извлеките шаровой шарнир наконечника рулевой тяги с правой стороны с помощью приспособления (6).

11. Отвернуть болты (7) от правой амортизаторной стойки.

12. Сдвинуть вал привода переднего левого колеса от оси ступицы с помощью собранных приспособлений.

13. Отклонить поворотный кулак и извлечь из него вал привода колеса.

14. Отвернуть болт (10) крепления фланца промежуточной опоры приводного вала.

15. Повернуть фланец (11) промежуточной опоры вала привода колеса.

16. Снять вал привода правого переднего колеса из коробки передач.

17. Снять сальник правого фланца дифференциала.

Установка

1. Проверить состояние посадочного места сальника на валу привода колеса.

Внимание:
Не устанавливать вал привода колеса, если посадочное место сальника, повреждено.

2. Гайка ступицы переднего колеса подлежит обязательной замене.

3. Болт крепления фланца промежуточной опоры подлежит обязательной замене.

4. Установить новый сальник правого фланца дифференциала.

5. Очистить и смазать отверстие промежуточной опоры вала привода колеса под подшипник смазкой BR2+.

6. Вставить шлицевую часть вала привода колеса в шлицы полуосевой шестерни дифференциала как можно более соосно, чтобы не повредить сальник.

7. Вставить шлицевой хвостовик вала привода колеса в шлицы ступицы колеса.

8. Установить фланец промежуточной опоры.

9. Затянуть требуемым моментом болты крепления фланца промежуточной опоры вала привода колеса (21 Н·м).

10. Завернуть болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

11. Затянуть требуемым моментом болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (105 Н·м).

12. Завернуть гайку ступицы.

13. Затянуть требуемым моментом гайку ступицы (280 Н·м) при помощи приспособления.

14. Установить палец шарового шарнира наконечника рулевой тяги.

15. Затянуть требуемым моментом гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги (37 Н·м).

16. Закрепить электропроводку датчика скорости вращения правого переднего колеса.

17. Закрепить тормозной шланг переднего правого колеса.

18. Установить защиту поддона картера двигателя.

19. Установить правое переднее колесо.

20. Залить масло в механическую коробку передач и довести его уровень до нормы.

Подшипник промежуточного вала

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Отвернуть болты крепления защиты поддона картера двигателя.

3. Снять защитный экран.

4. Слить масло из механической коробки передач.

5. Снять правое переднее колесо.

6. Снять вал привода правого переднего колеса.

7. Снять грязеотражатель с помощью пресса и съемника.

8. Снять резиновую втулку (1) промежуточной опоры (2).

Примечание:
Не поцарапать место установки сальника на промежуточном валу (3).

9. Снять подшипник промежуточного вала (2) с помощью пресса и съемника.

Установка

1. Подшипник промежуточного вала подлежит обязательной замене.

2. Резиновое кольцо промежуточной опоры подлежит обязательной замене.

3. Очистить и обезжирить отверстие подшипника промежуточного вала очистителем поверхностей.

4. Смазать фаску приводного вала дефлектора и подшипника промежуточного вала.

5. Установить новый подшипник на промежуточный вал.

6. Напрессовать подшипник до упора с помощью трубчатой оправки, с опорой на внутреннее кольцо подшипника.

7. Установить новую резиновую втулку промежуточной опоры.

8. Установить новый грязеотражатель на промежуточный вал.

9. Напрессовать грязеотражатель до упора с помощью трубчатой оправки, с опорой на переднюю часть грязеотражателя.

10. Очистить и смазать гнездо промежуточной опоры под подшипник.

11. Установить вал привода правого переднего колеса.

12. Установить правое переднее колесо.

14. Установить защиту поддона картера двигателя.

Поворотный кулак

Внимание:
Чтобы не повредить тормозной шланг:
- не подвергать тормозной шланг нагрузкам,
- не скручивать тормозной шланг,
- проследить, чтобы он не соприкасался с окружающими деталями.

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Разблокировать рулевое колесо.

3. Снять переднее колесо с соответствующей стороны.

4. Снять датчик скорости вращения колеса (в зависимости от уровня комплектации).

5. Отвернуть болты крепления направляющей колодок переднего тормоза (1).

6. Подвесить направляющую колодок переднего тормоза в сборе со скобой и колодками к пружине подвески.

7. Отвернуть гайку ступицы (4) с помощью приспособления.

8. Снять передний тормозной диск.

9. Снять защитный кожух переднего тормозного диска (в зависимости от комплектации).

10. Отвернуть гайку крепления (3) пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги.

11. Отвернуть гайку или болт крепления шаровых опор рычагов подвески.

12. Отвернуть болты (2) крепления амортизаторных стоек к поворотным кулакам.

13. Извлечь шаровой шарнир наконечника рулевой тяги с помощью приспособления (5).

14. Сдвинуть вал привода переднего колеса от оси ступицы с помощью собранных приспособлений.

15. Снять поворотный кулак.

Установка

1. Гайка ступицы переднего колеса подлежит обязательной замене.

2. Гайка крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги подлежит обязательной замене.

3. Гайка шаровой опоры рычага передней подвески подлежит обязательной замене.

4. Нижняя гайка крепления переднего амортизатора подлежит обязательной замене.

5. Установить поворотный кулак.

6. Установить шаровой шарнир наконечника рулевой тяги.

7. Установить болты крепления амортизаторных стоек к поворотным кулакам.

8. Установить нижнюю шаровую опору нижнего рычага подвески.

9. Установить защитный кожух тормозного диска (в зависимости от комплектации).

10. Установить тормозной диск.

11. Завернуть гайку ступицы колеса.

12. Нанести высокопрочный контровочный состав на резьбу болтов крепления скобы.

13. Установить направляющую колодок переднего тормоза в сборе со скобой и колодками.

14. Завернуть болты крепления направляющей колодок переднего тормоза.

15. Установить датчик частоты вращения колеса.

16. Затянуть требуемым моментом болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (105 Н·м).

17. Затянуть требуемым моментом гайку или болт крепления шаровых опор рычагов подвески (62 Н·м).

18. Затянуть требуемым моментом гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги (37 Н·м).

19. Затянуть требуемым моментом гайку ступицы (280 Н·м).

20. Затянуть требуемым моментом болты крепления направляющей колодок (105 Н·м).

21. Установить соответствующее переднее колесо.

Внимание:
Для предотвращения неисправностей привести в нормальное рабочее положение поршни, тормозные колодки и тормозные диски путем многократного нажатия на педаль тормоза.

Подшипник ступицы переднего колеса

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять жгут проводов датчика частоты вращения переднего колеса.

3. Снять передний тормозной диск.

4. Снять поворотный кулак.

5. Извлечь эластичное кольцо (1) из канавки на переднем поворотном кулаке.

6. Снять с помощью пресса ступицу, используя в качестве оправки отрезок трубы с наружным диаметром 42 мм.

7. Установить захваты съемника (2) в паз внутреннего кольца (3).

8. Выпрессовать внутреннее кольцо подшипника из ступицы, используя в качестве оправки отрезок трубы с наружным диаметром 42 мм.

9. Снять наружное кольцо подшипника ступицы из поворотного кулака, уперев во внутреннее кольцо отрезок трубы с наружным диаметром 75 мм.

Установка

1. Подшипник ступицы переднего колеса подлежит обязательной замене.

2. Резиновое кольцо подшипника оси ступицы переднего колеса подлежит обязательной замене.

Внимание:
Для обеспечения нормальной работы датчика скорости вращения колеса не наносить метку положения зубчатого диска датчика на подшипник.

Внимание:
Во избежание повреждения подшипника запрещается опираться на его внутреннее кольцо, так как усилие запрессовки подшипника очень велико.

3. Используя очиститель поверхностей, очистить:

внутренние и наружные поверхности подшипника, соприкасающиеся с поворотным кулаком и со ступицей;
поверхности поворотного кулака, соприкасающиеся с подшипником;
поверхности ступицы, соприкасающиеся с подшипником.

Внимание:
Для обеспечения нормальной работы датчика скорости вращения колеса, не повредить маркетную часть датчика на подшипнике (3).

4. Расположить маркетную часть подшипника со стороны салона автомобиля.

5. Упереть в наружное кольцо подшипника отрезок трубы с наружным диаметром 80 мм и с внутренним диаметром 75 мм (прежний подшипник).

6. Приложить усилие запрессовки 50 000 Н для обеспечения правильной посадки подшипника на буртик ступицы.

7. Установить ступицу, используя в качестве оправки отрезок трубы с наружным диаметром 55 мм.

8. Установить эластичное кольцо в канавку на поворотном кулаке передней подвески.

9. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

Ступица задней оси

Внимание:
Приведенный ниже пример ремонта может отличаться от ремонта на конкретно Вашем автомобиле.

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять заднее колесо.

3. Снять задний тормозной барабан.

4. Отвернуть гайку привода заднего колеса.

5. Снять датчик скорости вращения заднего колеса.

6. Снять трос привода стояночного тормоза.

7. Отвернуть болты поперченных тяг на оси ступицы заднего колеса.

8. Отвернуть болты продольного рычага на оси ступицы заднего колеса.

9. Отвернуть болты крепления амортизаторных стоек.

10. Снять ось ступицы заднего колеса в сборе со ступицей заднего колеса и щитом заднего тормозного механизма.

11. Снять ступицу заднего колеса, используя в качестве оправки отрезок трубы с наружным диаметром 40 мм.

12. Установить захваты съемника (1) в паз внутреннего кольца (2).

13. Выпрессовать из ступицы внутреннее кольцо подшипника, используя в качестве оправки отрезок трубы с наружным диаметром 40 мм.

Установка

1. Используя очиститель поверхностей, очистить поверхность ступицы заднего колеса, соприкасающиеся с подшипником.

2. Установить ступицу заднего колеса, используя в качестве оправки отрезок трубы с наружным диаметром 55 мм.

3. Приложить усилие запрессовки 55000 Н, чтобы убедиться, что ступица заднего колеса правильно установлена на подшипнике заднего колеса.

4. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

5. Отрегулировать углы установки задних колес.

6. Удалить воздух из тормозной системы.

7. Отрегулировать тросы привода стояночного тормоза.

Подшипник ступицы заднего колеса

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять заднее колесо.

3. Снять задний тормозной барабан.

4. Отвернуть гайку привода заднего колеса.

5. Снять датчик скорости вращения заднего колеса.

6. Снять трос привода стояночного тормоза.

7. Отвернуть болты поперченных тяг на оси ступицы заднего колеса.

8. Отвернуть болты продольного рычага на оси ступицы заднего колеса.

9. Отвернуть болты крепления амортизаторных стоек.

10. Снять ось ступицы заднего колеса в сборе со ступицей заднего колеса и щитом заднего тормозного механизма.

11. Снять ступицу заднего колеса.

12. Снять резиновую втулку (1) при помощи щипцов для стопорных колец.

13. При помощи пресса выпрессовать подшипник через наружную сторону, с порой на подшипник, используя для этого трубку с наружным диаметром 70 мм.

Установка

1. Подшипник подлежит обязательной замене.

2. Очистить очистителем поверхностей поверхность оси ступицы и поверхность ступицы, соприкасающиеся с подшипником.

3. Запрессовать наружное кольцо, используя в качестве оправки отрезок трубы с наружным диаметром 76 мм.

4. Приложить усилие запрессовки 50000 Н для обеспечения правильной посадки подшипника на буртик ступицы.

Renault Kaptur (2019 год). Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Вам нужен автосервис Рено Каптур рядом с домом или офисом в Москве? Возможно, у вас заканчивается дилерская гарантия. Удобный поиск СТО по округу, районам, по видам работ с ценами и на карте. Подбирайте ближайший сервис из 132 автосервиса на карте города.

Антикоррозийная обработка	от 6000 руб.
Бронирование пленкой автомобиля	от 1500 руб.
Бронирование фар	от 1000 руб.
Диагностика двигателя	от 1000 руб.
Диагностика кондиционера	от 1500 руб.
Диагностика подвески	от 700 руб.
Замена амортизатора	от 1000 руб.
Замена бензонасоса	от 1000 руб.
Замена воздушного фильтра	от 200 руб.
Замена втулки стабилизатора	от 800 руб.
Замена генератора	от 900 руб.
Замена глушителя	от 1000 руб.
Замена двери	от 9000 руб.
Замена жидкости ГУР	от 1000 руб.
Замена замка зажигания	от 3500 руб.
Замена катализатора	от 1000 руб.
Замена компрессора кондиционера	от 2500 руб.
Замена лобового стекла	от 900 руб.
Замена масла в двигателе	от 500 руб.
Замена масла в редукторе	от 500 руб.
Замена масла МКПП	от 2000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	от 10000 руб.
Замена опорного подшипника	от 2000 руб.
Замена опоры двигателя	от 500 руб.
Замена охлаждающей жидкости	от 1000 руб.
Замена подшипника ступицы	от 1100 руб.
Замена помпы	от 2500 руб.
Замена приводного ремня	от 1000 руб.
Замена прокладки ГБЦ	от 6500 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 1500 руб.
Замена пыльника шруса	от 2200 руб.
Замена радиатора кондиционера	от 2100 руб.
Замена радиатора охлаждения	от 2200 руб.
Замена радиатора печки	от 7500 руб.
Замена ремня ГРМ	от 4500 руб.
Замена рулевого наконечника	от 500 руб.
Замена рулевой рейки	от 4500 руб.
Замена рулевой тяги	от 800 руб.
Замена сайлентблоков	от 500 руб.
Замена свечей	от 800 руб.
Замена свечей зажигания	от 500 руб.
Замена стартера	от 900 руб.
Замена стойки амортизатора	от 2000 руб.
Замена стойки стабилизатора	от 500 руб.
Замена ступицы	от 1500 руб.
Замена сцепления	от 4500 руб.
Замена термостата	от 1500 руб.
Замена топливного фильтра	от 700 руб.
Замена тормозной жидкости	от 1400 руб.
Замена тормозных дисков	от 900 руб.
Замена тормозных колодок	от 1000 руб.
Замена турбины	от 2000 руб.
Замена фильтра салона	от 2200 руб.
Замена форсунок	от 2000 руб.
Замена цепи ГРМ	от 8500 руб.
Замена шаровой опоры	от 1000 руб.
Замена шруса	от 2000 руб.
Заправка кондиционера	от 1500 руб.
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 25000 руб.
Перетяжка салона	от 30000 руб.
Плановое ТО	от 700 руб.
Покраска двери	от 6500 руб.
Покраска капота	от 7500 руб.
Покраска кузова	от 65000 руб.
Полировка фар	от 1000 руб.
Предпродажная подготовка	от 5000 руб.
Промывка инжектора	от 3000 руб.
Промывка радиатора	от 2500 руб.
Промывка форсунок	от 3000 руб.
Регулировка клапанов	от 3500 руб.
Ремонт DSG	от 55000 руб.
Ремонт вариатора	от 45000 руб.
Ремонт гидроусилителя	от 5000 руб.
Ремонт двигателя	от 22000 руб.
Ремонт МКПП	от 3500 руб.
Ремонт рулевой рейки	от 12000 руб.
Ремонт стартера	от 1500 руб.
Стапельные работы	от 2500 руб.
Сход-развал	от 1500 руб.
Тюнинг выхлопной системы	от 5000 руб.
Удаление катализатора	от 3500 руб.
Установка автозвука	от 11000 руб.
Установка ксенона	от 3500 руб.
Шумоизоляция	от 11000 руб.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

После четырех конвейерных лет под кроссовер Renault Kaptur подкатили платформу Арканы. Вариатор вместо классического автомата, турбомотор вместо атмосферника и цены выше.

Перед тем как приступить к модернизации машины, маркетологи из Renault проанализировали опросы клиентов. Оказалось (хотя это ни для кого и не было секретом), что покупателей вполне устраивает внешность машины, но выводит из себя вялый 2-литровый двигатель в паре с медлительным автоматом: это очень шумная и прожорливая парочка. А еще покупатели сетовали, что в Каптюре мало модных фишек, которые стали давно привычными на других машинах — того же обогрева руля нет.

Именно поэтому отпущенные на модернизацию инвестиции были распределены так: мизерную сумму отдали на обновление внешности, а основные ресурсы были брошены на интерьер и шасси.

А разве он обновился?

Надо очень хорошо знать Kaptur, чтобы заметить изменения во внешности. Новая решетка радиатора с хромированными блестками, новый дизайн колес (диаметр по-прежнему 16 или 17 дюймов, шины те же) и полностью светодиодная оптика на машинах в богатых комплектациях — включая повторители указателей поворотов в корпусах наружных зеркал.

Вот и всё. Ну, можно еще упомянуть новые варианты окраски. Восемь базовых цветов кузова и три возможных цвета крыши дают палитру из 24 доступных композиций. Мне глянулся синий Kaptur с серебристой крышей.

Интерьер наконец-то другой?

Во-первых, рулевая колонка теперь регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. За это донору Аркане огромное спасибо: наконец-то я сижу за рулем удобно!

В-третьих, полностью переработано пространство между передними сиденьями. Из глубокой и неудобной ниши перед рычагом коробки/вариатора на свободу вынесли шайбу управления полноприводной трансмиссией. И неудобный подстаканник из этой ямы убрали — теперь между сиденьями два приятно оформленных подстаканника достаточной глубины. Исчез слот для смарт-ключа — теперь его можно вовсе не доставать из кармана.

В-четвертых, между спинками появился регулируемый по длине подлокотник, а под ним — небольшая ниша для мелких вещей. И — как торжество разума — вынесенные на центральный тоннель удобные кнопки включения обогрева сидений. Правда, обогрев остался простым, одноступенчатым — и это, пожалуй, недоработка.

Есть ли новые опции?

Да. Наконец-то Каптюр перестал (или почти перестал) отставать от основных конкурентов (прежде всего, корейских), по опциям, которые буквально требует каждый второй покупатель.

Впервые на Каптюре появилась аудиосистема фирмы Bose: это два высокочастотных динамика, четыре широкополосных, сабвуфер и усилитель. Звучит не премиально, но вполне сносно. Многим понравится фоновая подсветка салона с восемью цветами на выбор — ненавязчивая, не крикливая. Есть система кругового обзора и функция контроля слепых зон, но первая не умеет склеивать из четырех изображений 3D-картинку, а вторую я пока не опробовал в деле. И очень важно для наших условий, что все Каптюры теперь оснащают дистанционным пуском двигателя — даже в базовой комплектации. А вот надувных подушек по-прежнему четыре.

Зачем нам турбомотор?

Конечно, нам хотелось добротный атмосферник мощностью под 150 сил (не очень прожорливый) и современный 6-ступенчатый автомат. Но в гамме Renault нет такого автомата: на европейских машинах стоят роботы (а их мы тоже недолюбливаем), у которых нет гидротрансформатора, что при малейших пробуксовках оборачивается палеными дисками сцепления. Старый четырехступенчатый — вчерашний день. Вот и получается как с Арканой: турбо плюс вариатор.

Мы уже подробно рассказывали про мотор TCe 150 рабочим объемом 1,33 литра, который разработан совместно с концерном Daimler AG. Поэтому скажу коротко о своих впечатлениях после первых километров на турбо-Каптюре. Существенная разница с мотором F4R! Трогается шустро, скорость набирает гораздо резвее. И, что крайне важно, стало заметно тише. Мотор сам по себе менее рычащий, так еще увеличили площадь шумоизоляционных матов и подобрали для них другие материалы — и это работает.

Да, вопросов много. Прежде всего — к надежности малокубатурного турбодвигателя. И европейский опыт (там реализовано 300 тысяч машин с этим мотором) нам не указ. А все проданные Арканы еще слишком молоды, чтобы всерьез говорить о надежности силового агрегата.

А зачем нам вариатор?

Да и с вариатором JF016e не все ясно. Конструктивно он явно лучше вариатора JF015e, которым оснащают Kaptur 1.6 и который ставят на многие машины Альянса, включая нашу Весту. Крайне важно, что у JF016e есть отдельный радиатор охлаждения (на JF015e его нет) и что предусмотрена двухступенчатая защита от перегрева: при очень высоких нагрузках машина сначала предупреждает водителя контрольными лампами, а затем обрубает доступный крутящий момент. Все это позволит уберечь агрегат от преждевременного износа, но классический гидромеханический автомат все равно лучше — надежнее на бездорожье и долговечнее.

На стороне вариатора другой козырь: это более экономичная трансмиссия. И для Каптюра 1.33 с вариатором производитель декларирует приятный средний расход топлива — 7,1 л/100 км. А если прожимаешь педаль газа больше чем на 30%, включается режим D-Step — и вариатор начинает имитировать работу автомата, перебирая свои семь квазиступеней. Но — лишь имитировать.

Как он едет?

Лучше! Потому что от Арканы заимствован не просто силовой агрегат, а весь передний модуль: подрамник, двигатель, вариатор, подвеска и электрический усилитель рулевого управления. Даже моторный щит другой — он, кстати, немного увеличил жесткость кузова на кручение.

Так вот. Пружины — в точности как у прежнего Каптюра. Амортизаторы — немного другие. Но главное — это электроусилитель с переменной производительностью вместо прежнего электрогидравлического (на 1.6) и чистой гидравлики (на 2.0). Благодаря ему Каптюр стал более легким (по ощущениям), более шустрым, он охотнее следует за поворотами руля. На баранку приходит меньше ударов (в том числе в поворотах), а крутить ее надо чуть меньше — теперь ровно три оборота от упора до упора. Это еще не Аркана, но от увальня Дастера обновленный Каптюр сделал еще один шаг в сторону.

Образно выражаясь, сохранив поведение автомобиля в вертикальной плоскости (в первую очередь я говорю о всеядности непробиваемой подвески), инженеры сделали Каптюр более живым в горизонтальной плоскости. И это хорошо.

Механики больше не будет?

В случае с турбомотором TCe 150 — да. Во всяком случае, пока. Нет никаких особых проблем, чтобы спарить турбомотор с современной 6-ступенчатой механикой. Но слишком много моторно-трансмиссионных версий на конвейере да еще с новой шестиступкой — это хлопотно и дорого. Поэтому выбор получается специфический.

Если хочешь полный привод — только с турбомотором. Если хочешь бодрый турбомотор — только с вариатором, механики нет. Если все же настаиваешь на механической коробке, то только маленький мотор 1.6, только старая пятиступка и только передний привод. Вот полный перечень возможных версий обновленного Каптюра:

4х2 1.6 МКП
4х2 1.6 CVT
4х2 1.33 CVT
4х4 1.33 CVT

Другие версии в обозримом будущем едва ли появятся.

Клиренс (205 мм) и прочие геометрические параметры не изменились — в этом смысле обновленный Каптюр не проигрывает себе дореформенному.

А дизель будет?

Он дорогой?

Ответ на этот вопрос скорее утвердительный, чем отрицательный. Обновленный Каптюр подорожал, причем заметно. Базовая машина с мотором 1.6 и старой 5-ступенчатой механикой оценена в 1 020 000 рублей. Если заглянуть на сайт Renault, можно найти самую дешевую переднеприводную Аркану с таким же силовым агрегатом, которая — внимание! — на 5000 рублей дешевле.

Каптюр дороже Арканы? Это временно. Как только распродадут Арканы 2019 года выпуска, цены поднимут: на базовую Аркану свежей сборки уже навесили новый ценник — от 1 089 000 рублей.

Самый простой Каптюр за 1 020 000 рублей и множество промежуточных версий поступят в продажу в июне. А пока его можно заказать, оплатить и оформить только в онлайн-шоуруме — помните, так же начинали продавать Аркану? Заказы принимаются с 21 мая — пока только на машины в лимитированной серии Edition One. Это самый топ — турбомотор, вариатор, все возможные опции, оформление Blue Pack, двухцветная окраска кузова, металлические накладки на порогах и прочие плюшки. Цена такой переднеприводной машины — 1 440 000 рублей. За полноприводную придется отдать 1 515 000 рублей.

Читайте также: