Замена поршневых колец ниссан альмера н15
Вот еще что хотел узнать, на компрессионных кольцах есть метки указывающие на то какой стороной вверх. А вот маслосъемные мне пришли наборные и меток на их частях нет. То есть их можно как угодно ставить.
если у него жа15 то колец должно стоять 2, если правильные кольца купил то и там столько же :)
по 3 кольца на жа14,16, как на твоей картинке и показано, в европу жа 15 не поставлялся вроде
Я заказывал оригинал, пришло по три, но у меня два на поршнях. На форуме читал и вкурсе что не мне первому так приходит. На коробочке был промаркирован мой движок. Еще вот факт, компресионные стояли с замком, тоесть концы колца как имеют фигурные вырезы и как бы нахлесты вают друг на друга. На новых такого нет. Хотя размер один в один.
P.S. Компрессионные вроде без износа, мож их обратно поставить? Кто разбирал и видел свои заводские кольца? Мож мне от чего другог их поставили.
Выташил поршни, маслосъемные кольца были впровень с ними.
Хотел снять переднюю крышку двигателя, но не могу открутит болт шкива коленвала. Проворачивается и все тут. Так уже все снял осталос от коробки открутить.
Подскажите как можно зафиксировать вал.
Я заказывал оригинал, пришло по три, но у меня два на поршнях. На форуме читал и вкурсе что не мне первому так приходит. На коробочке был промаркирован мой движок. Еще вот факт, компресионные стояли с замком, тоесть концы колца как имеют фигурные вырезы и как бы нахлесты вают друг на друга. На новых такого нет. Хотя размер один в один.
P.S. Компрессионные вроде без износа, мож их обратно поставить? Кто разбирал и видел свои заводские кольца? Мож мне от чего другог их поставили.
А что поменять кольца никак уже, а кольца конечно лучше новые ставить . Для проверки колец - вставляешь в цилиндр и опускаешь кажется на 15мм для удобства поршнем. И меришь щупом зазор в кольце должен быть 0.2-0.4 мм предел 1 мм , если больше то тебе ремонтный размер колец нужен.
Myxa331 а номер этих колец какой ? Мне пришли Кольца поршневые 12033-4M510 1 к-т цена 1954,46 р там в комплекте 4 компрессионных 73,6*88,0* 2,2 мм , 4 маслосьёмных и 8 наборных для них и допустимый боковой зазор на компрессионных кольцах от 0,040 до 0,080 мм с пределом 0,2 мм . Толщина же на комплекте из 3х колец на компрессионных всего 1,5 мм . Так что растачивать под второе компрессионное бесполезно , первое болтаться будет . Или на разборке бери поршни под 3 кольца или меняй комплект колец . Удачи
А я на толщину чет и не обратил внимание. Ладно подумаю, денег всеравно уже нет.
Вал зафиксировал как DeAD советовал. Вобщем в блоке у меня остался только коленвал, в субботу выдерну и буду отмывать от кокса. Грязи ППЦ.
Номера щас не вспомню, фсе бумаги и з/ч в гараже. Потом с фото выложу.
qwert161 уточни пожаоуйсто ширину колец, померюю старые если норм то их воткну.
Подскажите как лучше и удобнее промыть масляные каналы в двигателе.
А я на толщину чет и не обратил внимание. Ладно подумаю, денег всеравно уже нет.
Вал зафиксировал как DeAD советовал. Вобщем в блоке у меня остался только коленвал, в субботу выдерну и буду отмывать от кокса. Грязи ППЦ.
Номера щас не вспомню, фсе бумаги и з/ч в гараже. Потом с фото выложу.
qwert161 уточни пожаоуйсто ширину колец, померюю старые если норм то их воткну.
Подскажите как лучше и удобнее промыть масляные каналы в двигателе.
Я на королке 4А движке промывал каналы так ..залил в них смесь солярки с ацетоном ..Предварительно заткнув все дырки где могло вытечь. После продул сжатым воздухом. Блок отмывал На работе Паром! Сразу после промывки покрыл маслом! (блестел)
По лишним кольцам . Если есть есть возможность точи посадочное место..(для доп колец..) но только к спецам. (токарь) У цыфраводов нашёл инфу..(что если колец 3 а не два то только точить или менять на родные ..и долгое описание почему нельзя ставить 2 из 3 колечного набора. )
И самое главное под масло съёмными кольцами(на поршнях) есть сквозные отверстия прочистить их в обяз (отверстия сквозные).
Ну вот и я добрался до двигателя. Жор масла основная тому причина. Жор составлял литр и более НА СОТНЮ.
Прошлогодние замеры компрессии указывали на прогар в четвертом цилиндре или разрушения поршня.
15, 15, 15 и 4 бар. 4 бара было и с добавление масла. Были подозрения на кольца, но даже при почти полном их отсутствии такого жора быть не должно.
Поэтому заранее были прикуплены с разборки головка и поршни в нормальном состоянии.
Увиденное при вскрытии меня удивило немало, но об этом позже.
Итак снимаю воздуховод и. первая потеря ( слава Богу до сего дня последняя ), оборвал провод концевика капота.
Стаскиваю разъемы косы и убираю проводку в сторону.
Снимаю распреды, оттягиваю выпускной коллектор, снимаю все трубки с впускного и откручиваю голову. И тут первое что меня удивило. Днища поршней чистые.
Но на головке нагара немеряно. Да и свечи я частенько чистил - очень быстро зарастали нагаром.
Не особо заморачиваясь на увиденном спешу добраться до поршней. Ползу в яму, откручиваю почти все что мешает ( лыжу и приемную трубу не снимал ). Подковыриваю ножом поддон и на удивление он достаточно легко поддается. Одним ударом кулаком он отваливается видимо раньше снимался. Откручиваю крышки шатунов и выталкиваю поршни. Тут-то я и удивился увиденному. Кокса на кольцах не было вообще и в канавках тоже.
Все кольца снял пальцами без всяческих ковыряний. Протер поршни тряпочкой.
Увидел абсолютно чистые канавки. Было принято решение поршни не менять. Попадос на деньги, ну чтож сделать. Всю работу производил в 60-ти км. от дома и мотаться за з/ч не хотелось.
Далее снял переднюю крышку, нижнюю цепь, все звезды. Процесс разборки происходил с 5 ч. вечера и на момент окончания было около 7-ми утра. Поэтому решил прерваться на короткий сон, чтоб не накосячить при сборке.
Больше всего времени убил на отцепление впускного коллектора, а ставил уже без него. Надо было и снимать голову не трогая коллектор, правда там есть две очень неудобные гайки около привода ГРМ снизу. Но если бы был накидной ключик с трещеткой было бы гораздо проще.
Процесс сборки начал около часу дня.
Поставил новые кольца на поршни, внедрил их в цилиндры.
Прикрутил новую звезду коленвала, успокоитель, планку натяжителя.
Приложил головку к блоку и стал притягивать переднюю крышку. Чуть не испортил прокладку головки в районе привода ГРМ. Долго пришлось ее мучить чтоб встала по месту. Надо было голову не ставить, но сдергивать уже не хотелось хоть и была только наживлена.
В итоге крышку поставил, прикрутил поддон, протянул головку блока, притянул распреды с новыми звездами, прикрутил помпу.
И так как опять случилась ночь, а меня уже шатало ( и как я в яму не упал ни разу ) Решил пускай герметик сохнет, а я посплю.
На утро внедрил клапанную крышку, проводку, воздуховод. Залил антифриз, масло проверил все ли подцепил и ни где ли течет и. ВОТ ОН - момент истины.
Поворот ключа и на второй секунде запуск! Залез в яму, вроде все ОК. Выезжаю из гаража и прогреваю двигатель до срабатывания вентилятора. Вентилятор отработал - глушу. Остужаю двигатель подливаю антифриз. Проверяю уровень масла.
Попил кофе, отдохнул. Повторный запуск. Делаю уборку в гараже И. . Вижу масло капает. Глушу мотор, на домкрат авто, ползу под машину. откуда не понять Протер все что мог и запускаю опять. Подложил картонку. все сухо. Через пару дней долил до максимума ( на холодную ) и опять выплюнуло лишнее. Так что вроде все нормально. Уровень на пару мм ниже максимального. Возможно надо было сальник коленвала поменять тоже, хоть он и менялся года полтора назад.
На сегодняшний день пробег после всех этих процедур около 450 км. масло стоит на месте. Причина жора была в голове, но вот где. Клапанов с прогаром не видел. Керосин плеснул на клапана 4-го цилинра не протек. Буду ради интереса разбирать голову добавлю комменты и фотки.
Из помощников были только, да и то не все захотели фоткаться.
Выводы: жор масла это не только кольца и вентиляция.
P.S. На долго ли хватит такого ремонта не знаю. На сегодняшний день пробег 450км., масло на месте. Да и залил уже синтетику 5W-40.
to NE DYPA NO: развод. кольца стоят 2000-2500 рэ, маслосьемные колпачки 1000, прокладка ГБЦ от 600-1200, сальники копейки. Это набор если все внутри хорошо и только замена колец. И вот прикинь сколько они загнули за работу, ценник конский, работы прилично конечно, думаю что за все про всё не больше 30 должно быть, ИМХО, цены не знаю, свою работу никогда не считаю, считаю только запчасти
to NE DYPA NO: Если только замена колец - 25000р + кольца + прокладка ГБЦ + ремень ГРМ (если там ремень стоит) итого по макимуму 32000р.
Под Вашим:"Замена колец"что подразумевать? Скорее всего озвучили за полный ремонт двигателя(как положено) и "под ключ". Хотя Моск.обл.(. ),у нас это цена уровня официалов. Только "как сделают"? и на сколько гарантию дадут?
Очень хорошо кушает масло. Грешили на маслосьёмные колпачки и прокладки, вчера заменили..Хотя, как оказалось, были они хорошие.(в смысле не дубовые) Мастер сказал движок чистый, машина не дымит, не гремит..Говорит скорее всего кольца. А их замена в месте с работой 80 т. р.
вОТ И Я ДУМАЮ МЕНЯ РАЗВОДЯТ.
На Москву не равняюсь, от туда сами к нам ремонтироваться едут
to NE DYPA NO: нереальная цена, если только заменить кольца то вмести с запчастями максимум 30рэ. Не снимаая движки, откинуть коллектора , голову, поддомкратить движку, снять лыжу, снять поддон и поршня у тебя в руках, для спеца с инструментом неторопливой работы максимум на 2 дня, на запчасти уйдет не более 5 тыщ, и 75 за работу. конкретно нагреть хотят, не ведись на развод.
У меня ушло 4 дня, 2 дня разборки сборки замены, день отмыть все до девственного блеска и попить пива, и день притереть клапана и заменить МСК.
to NE DYPA NO: У ВАС какой мотор и т.д. , здесь уже это обсуждали. Жор(расход) масла это болезнь всех АЛЬМЕР(1,8 л). И каждый сам решает что делать. Я сегодня вынул ЩУП - а он сухой ,и бегом в магазин за маслом. И все равно пока буду ездить так, мне дешевле масло литрами доливать,чем тратиться на ремонт.И не Я один такой.Почитайте темы на сайте.Например:
Я решил забить :) Посчитал стоимость капиталки и стоимость масла, помноженную на кол-во лет, которые я собираюсь на ней ездить. Решил, что масло будет дешевле.
to NICK67: Понимаю, что только мне решать. хотела узнать цены на ремонт))))
to NE DYPA NO: Если пробег уже существенный,то простой заменой колец(стандарт) не обойдетесь.Нужно полностью менять поршневую(со всеми вытекающими работами), а это уже СТОИТ денег.В моем городе это где-то от 15000-30000 руб. за работу(за полный капремонт двига),потому делаю сам(не спеша и качественно).
Я например всегда считаю цену приемлемой(при крупном ремонте) если стоимость работы равна ,но не более стоимости запчастей.Ценовой диапозон у всех регионов разный,и смотря где делать(на СТО,на "ФИРМЕ",у "дяди ВАСИ"). Кому-то и 10000р. дорого,а кому и 50000 нормально.Друзья-знакомые есть?решайте с ними тоже(они лучше вас знают).
Люди АУ? Кто делал двигатель у ОФИЦИАЛОВ ? КАКОВА ЦЕНА?
Всем привет!
Предыдущая замена колпачков ни к чему не привела, поэтому решил менять кольца. Процедура не сложная, по мне так проще чем колпачки менять, меньше мелкой муторной работы в которой можно много чего напутать
1. Сливаем масло и антифриз (фриз сливать с радиатора и с блока)
2. Снимаем все лишнее с клапанной крышки (катушки, разъемы, трубки) освобождаем косу, которая идет рядом с клапанной крышкой. Отсоединяем разъемы форсов, соленоида егр, лямбды (сам датчик выкручивать не надо). отодвигаем косу в сторонку. Отсоединяем косу со стороны впускного коллектора, там от ДЗ 3 разъема и соленоид продувки бака, отводим в сторону
3. Отсоединяем топливные шланги (2+1) в шланг чтобы топливо не текло можно свечку старую воткнуть, очень удобно)
4. Отсоединяем вакуумные шланги со впускного коллектора которые будут мешать при расстыковке ГБЦ с блоком
5. Отсоединяем воздуховод от возд.фильтра возле LP
6. Отсоединяем шланги печки, запомнив какой откуда (подача и обратка), шланги от радиатора (2шт)
7. Отсоединяем тросик газа с ДЗ
8. Защиту от выпускного коллектора (хотя наверно можно и не снимать, по-моему она мешать там ничему не должна) и крепление выпускного коллектора к блоку (катализатор прикручен) я откручивал от каталика и от блока, в каталике один болт отломил. поэтому обильно полить вд40 и крутить потихоньку туда-сюда
9. Один верхний болт с крепления генератора к блоку
10. Откручиваем крепление впускного коллектора от тяг, у меня 4 болта получилось, на 2вд, может чуть по другому быть. Находятся на тыльной стороне впускного, там видно
11. Откручиваем лыжу, выхлопную трубу
на этом подготовительные работы закончились))
сверху навесного больше ничего снимать не нужно
12. далее снимаем клапанную крышку, выставляем первый поршень в ВМТ
как снять распредвалы, звездочки, натяжитель смотрим тут чтобы мне не повторяться Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
13. после снятия распредвалов откручиваем болты крепления ГБЦ (10 штук, шестигранник на 10 и 4 маленьких болтика с левой стороны) не забываем что нужно головку найти с шестигранником для закручивания потом динамометрическим ключом
я снимал талью, тут кто как хочет, многие руками снимают, но мне так удобней было
здесь видно царапинки медно-латунного цвета, это наверно от восстановительной присадки которую заливал
далее чистим клапана и рядом сними, чистил ершиком для дрели, есть такие на вид латунного цвета мелкими проволками, фото будет ниже. аккуратно дрелью почистил, потом профамом 1000, очень хорошо отмывает
не забываем накрыть блок и головку сверху от пыли и мусора
поверхность от старой прокладки мелкой шкуркой можно дернуть
с головкой закончили, приступаем к поршням
14. Снимаем масляный поддон (аккуратно подковыриваем широкой отверткой в нескольких местах, т.к он хорошо приклеен на герметик)
15. Пока 1ый поршень в ВМТ, будем заниматься 2 и 3 поршнем пока они в НМТ. Откручиваем крышку шатуна на 2 ( открутить 2 гайки) помечаем или запоминаем как она стояла т.к. в ней масляный канал.
16. Ручкой от молотка толкаем поршень вверх за шатун пока он не вылезет из цилиндра
17. Снимаем старые кольца, чистим поршень от нагара, я чистил таким же ершиком, очень быстро получается, но только верхнюю плоскость, чистим канавки колец, можно не надолго замочить в профаме
18. Ставим новые кольца, сначала удобно маслосъемные, у них сначала одевается средняя часть, затем 2 кольца боковых, потом одеваем компрессионное (на нем есть отличие где верх и низ, там по замку, в руководстве есть картинка и разводим кольца, там тоже есть как
новые маслосъемные кольца шире на 0,1 мм
старые почти не пружинили, хотя выступали за поршень и вращались с небольшим усилием, по фото видно что неплохо забиты
19. Меняем шатунные вкладыши (надавливаем сверху на него с одной стороны и он с другой вылазит) смазываем моторным маслом новый.
меняем на шатуне и на крышке шатуна
20. Готовый поршень и цилиндр смазываем моторным маслом, одеваем изоленту на болты шатуна чтобы не поцарапать коленвал. Одеваем оправку для сжатия колец на поршень и вставляем в цилиндр (поршень должен быть повернут меткой переда налево).
21. Подводим снизу к коленвалу, прикручиваем крышку шатуна, как затягивать указано в руководстве, сначала по моменту, потом доворачивается по углу.
поршневые кольца были почти как новые, старые уже всего на 0,03мм
съемником для колец не очень удобно пользоваться, руками удобней, ставил кольца без него
аналогично делаем со 2-ым поршнем
22. Затем придерживая цепь крутим против часовой стрелки коленвал, чтобы в ВМТ встал 2-ой поршень, 1 и 4-ый становятся в НМТ, занимаемся теперь 1-ым и 4-ым поршнем
прокладка там металлическая двойная, когда снял головку сразу не обратил внимания, одну снял, потом когда стал поршни вытаскивать обнаружил вторую, сразу подумал что тут что-то не так скорей всего в движок уже лазили раз 2 штуки стоит, и 2 наверно потому что одна не держит и головка поведенная из-за перегрева. но потом когда достал новую сразу стало легче))))
23. Чистим место под прокладку на блоке мелкой шкуркой, у меня была почти чистая, желательно чтобы в каналы ничего не сыпалось.
24. Наносим герметик на место блока где слева ступенька есть, в руководстве указано где и сколько наносить, делаем как написано. Не забываем старый герметик удалить
не забываем повернуть коленвал по часовой стрелки обратно до ВМТ первого поршня
25. Ставим ГБЦ, закручиваем болты в несколько этапов, в руководстве есть описание
26. Ставим распредвалы, звездочки и все остальное навесное в обратной последовательности, и немного тут Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
27. С масляного поддона срезаем старый герметик, наносим новый и закручиваем.
28. Собираем все оставшееся
29. Заливаем жидкости
30. Не забываем прокрутить двигатель вручную чтобы убедиться что ГРМ правильно собран
я крутил сначала вручную, потом стартером (без свечей), затем одевал разъемы на форсы и катушки
кстати, не забываем, что снятую ГБЦ не нужно сильно наклонять и переворачивать, а то выпадут толкатели клапанов с регулировочными шайбами, будет потом весело все это собирать обратно.
Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
оправка для сжатия колец
запчасти:
Nissan 12111-4M50A Вкладыш шатунный 8х134,03р =1072р
Nissan 12033-4M510 Комплект поршневых колец 2 078,61р
Nissan 13271-4M501 Прокладка клапанной крышки 67,18р
Nissan 11044-4M51A Прокладка головки блока 821,88р
Nissan 13270-4M500 Прокладка клапанной крышки 273,40р
щас вспомнил, что забыл заменить прокладку в клапанной крышки, которая на вентиляцию картерных газов идет. правда я менял ее или год или 2 назад, не совсем еще задубела.
проехал 170 км, масло по щупу так же, даже после такого расхода кажется что прибавляется))))
щас пока на работе, машина временно заморожена. о дальнейшем пробеге и расходе напишу пойже
можно и месяц делать . вопрос возник из-за того , что в этой теме автор не менял колпачки , т к менял их заранее . работал только с блоком
А на рестайловых саньках никто мотор не перебирал? А то он что то отличается от того что на фотках. Причина та же 300гр, на 1000 км в нещадном режиме.
ВаЗАвто-как девочка,вечно ломается и капризничает.Иномарка-как проститутка,за нее заплатили,она и работает:-)
А на рестайловых саньках никто мотор не перебирал? А то он что то отличается от того что на фотках. Причина та же 300гр, на 1000 км в нещадном режиме.
одинаково они перебираются . колпочки мне не помогли , ибо кольца залегли . но помогла раскоксовка . эффект оказался супер
одинаково они перебираются . колпочки мне не помогли , ибо кольца залегли . но помогла раскоксовка . эффект оказался супер
лавр . там и раскоксовка и хрень для промывки масляной системы . ну соответственно и масло менять нужно после всех процедур . лучше конечно в пятницу вечером делать , чтоб откисало часов 12 , а я всего на 3 оставлял . гавнища очень много вылетело с цилиндров .300км проехал , а щуп на месте + тяга выросла
лавр не помог мне, больше половины раскоксовки назад выплюнул, и не дымила практически. Но масло ест на оборотах, поэтому буду делать. Там различие то в шестерне у рестайла, вот и боюсь из за неё.
лавр не помог мне, больше половины раскоксовки назад выплюнул, и не дымила практически. Но масло ест на оборотах, поэтому буду делать. Там различие то в шестерне у рестайла, вот и боюсь из за неё.
Всем привет.у меня АД ха 99г.после замены прокладки и маслосъемных колпачков.причина( воздушило систему охлаждения).движок стал дымить как паровоз,после 100км исчез уровень масла.перед разбором движка не дымила.моторист говорит залегания колец.подскажите менять кольца или контрактный брать.
Лавр мне тоже не помог,после него залили новое масло мобил 3000 5в30.дымить движка стал и на холодную.до лавра дымил в основном на горячем.
Всем привет.у меня АД ха 99г.после замены прокладки и маслосъемных колпачков.причина( воздушило систему охлаждения).движок стал дымить как паровоз,после 100км исчез уровень масла.перед разбором движка не дымила.моторист говорит залегания колец.подскажите менять кольца или контрактный брать.
ВаЗАвто-как девочка,вечно ломается и капризничает.Иномарка-как проститутка,за нее заплатили,она и работает:-)
Читайте также: