Замена порогов ниссан ад своими руками
Замена порогов один из самых распространенных видов кузовного ремонта, с которым приходится сталкиваться каждому водителю, независимо от года выпуска авто и марки. Элементы относятся к декоративным и силовым частям кузова, обеспечивают комфортную посадку и первыми подвергаются износу и механическим повреждениям при неправильной парковке, от ударов гравия, при езде по плохим дорогам.
Какие бывают дефекты
По типу крепления к несущему кузову пороги классифицируются на съемные, которые устанавливаются на кузов болтами, и несъемные. Элементы привариваются к боковине и обеспечивают конструкции авто необходимую жесткость и усиление. Независимо от типа установки, элементы подергаются одинаковым повреждениям.
- Вмятины. Дефекты образуются от ударов гравием, при неаккуратной парковке, в результате легкого ДТП. Механические повреждения гравием повреждают внешнюю часть днища, колесные арки, лонжероны.
- Царапины, сколы. Повреждается внешняя часть. Дефект не влияет на безопасность управления, страдает внешний вид авто.
- Коррозия. Ржавчина возникает вследствие естественного износа металла и при неправильной обработке или при отсутствии антигравийной защиты. Степень износа влияет на безопасность движения. Если несъемный порог, как часть силового элемента кузова прогнивает, меняется общая геометрия конструкции, перекашиваются главные узлы и агрегаты: двигатель и элементы трансмиссии.
В зависимости от дефекта выбирается способ ремонта: сварка, вытяжка вмятин, рихтовка с использованием точечной сварки или заделывание дыр клеевым составом.
Ремонт замятого порога автомобиля без покраски
Ремонт порогов без последующего окрашивания достаточно редкий вид работ. Если элемент несъемный и есть небольшая вмятина, при этом нет острых краев, то можно использовать присоски. Сложность метода заключается в том, что инструмент тяжело установить на деталь, необходимо делать разрез.
Проще использовать обратный молоток и аппарат точечной сварки для вытяжки металла. Реставрация деталей кузова без покраски проводится на специализированных СТО с использованием инструмента, метод PDR применяется для рихтовки вмятин на крыльях, дверях, бамперах, крыше. Стоимость работ от 3 000 руб.
Когда порог съемный, можно провести вытяжку вмятины без покраски с использованием рихтовочных молотков и полироли, если вмятина неглубокая и нет разрыва слоя ЛКП.
Ремонт прогнившего порога автомобиля
Если наблюдается коррозионный износ более 40%, то рекомендуется использовать частичную или полную замену детали. Переварка порогов чаще используется на несъемных элементах, съемные обтекатели меняются в 80% случаев на новые. Стоимость съемных деталей не превышает цены ремонта. В зависимости от степени повреждения водители выбирают один из следующих вариантов:
- Частичная замена прогнившего участка без замены усилителя. Гнилая часть вырезается или вырубается, устанавливается металлическая заплата.
- Полная замена элемента. Применяется, если коррозия разрушила усилитель порога, используется электросварка.
- Косметический ремонт стекловолокном. Используется только как временная мера. Чаще недобросовестные владельцы таким дешевым способом скрывают гнилые части кузова перед продажей.
Этапы работ при замене целиком
Замена порога трудоемкий и сложный процесс, но такой тип ремонта остается самым продуктивным и надежным. В процессе ремонта проверяются все основные части кузова: днище, крылья, колесные арки. Если элементы имеют следы ржавчины, вмятины, пр., то водители могут сразу провести реконструкцию и сохранить кузов еще минимум на 5 лет. Цельная замена порога проходит по этапам:
- демонтаж салона;
- вырезка старого порога;
- подготовка посадочного места;
- приварка нового порога;
- покраска.
На СТО слесарям-жестянщикам требуется до 2 дней, чтобы качественно провести монтажные, сварочные работы. При самостоятельном ремонте можно потратить до 5 дней, если нет опыта сварочных и жестяных работ.
Подготовка к замене порога
Перед тем как варить пороги на машине, необходимо подготовить инструменты, материалы. Авто требуется установить в гараже или боксе на подъемник, чтобы было удобно работать. В некоторых случаях при полной замене, например при установке профильной трубы вместо оригинальной детали, машину переворачивают набок. Демонтаж элементов проходит по шагам:
- Сливается топливо.
- С аккумуляторной батареи снимается минусовая клемма или узел извлекается полностью.
- Демонтируется дверь со стороны ремонтируемого порога.
- Вытаскиваются кресла, обшивка пола, снимается облицовка стоек.
- Простукивается металл днища, проверяются поддомкратники.
После демонтажа двери рекомендуется установить распорку между стойками или приварить швеллер. Это предотвратит перекос кузова в процессе сварки.
Замена порогов своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов:
-
Новый порог в комплекте с усилителем.
В качестве усилителя можно использовать металлическую полосу, толщиной 1-2 мм. В детали необходимо просверлить перфорационные отверстия по периметру, диаметром не менее 10 мм на расстоянии 5 см одно от другого.
Демонтаж элементов
В специализированных сервисах вырезку порогов проводят сварочным аппаратом по линии заводской контактной сварки. В некоторых случаях это помогает сохранить усилитель порога и центральной стойки целым. Такой способ не используется, если переварить пороги необходимо самостоятельно, поскольку в 70% случаев приходится менять весь узел: внешнюю часть порога, усилитель центральной стойки, усилитель порога.
Перед демонтажем элементов на авто прикладывается новый порог, проводится разметочная линия, возле которой будет проходить вырубка металла. Деталь срезают болгаркой, начало работ от центральной стойки влево и вправо. Процесс работы по шагам:
- Углошлифовальной машинкой (болгаркой) вычистить старый порог от краски до белого металла.
- Высверлить места точечной сварки.
- По размеченной линии вырубить или вырезать наружную часть.
- Проверить усилитель, если элемент прогнил, вырубить или срезать.
- Провести полную зачистку металла кузова, брать ржавчину болгаркой, обработать наждачной бумагой.
- Приложить новый обтекатель, проверить соответствие, отметить место для точечных прихватов.
Если для ремонта используется оригинальная реплика, необходимо вычистить ее от черного транспортного грунта, в который оборачивается деталь для надежной перевозки. Снимать заводской грунт рекомендуют наждачной бумагой, болгарку не использовать.
Замена своими руками
Самым важным этапом остается процесс сварки. Если поврежден усилитель центральной стойки, то в первую очередь вырезается лонжерон, подбирается аналогичная деталь усилителя и приваривается. Алгоритм сварки несъемной конструкции:
- Прихватывается нижняя часть или соединитель.
- Приваривается усилитель.
- Временно устанавливаются двери, чтобы проверить геометрию и избежать перекоса кузова.
- Наружная часть приваривается дуговой сваркой.
- Зачищаются сварочные швы, рекомендуется использовать болгарку.
- Поверхность грунтуется, выравнивается шпатлевкой.
- После высыхания шпатлевки на заключительном этапе обрабатывается антигравием и красится.
Устанавливаются двери, обшивка пола, кресла. На этом этапе рекомендуется проверить лист шумоизоляции днища, если материал износился провести замену.
Мастера рекомендуют не заводить автомобиль в течение 24 часов после ремонта до полного высыхания автоэмали.
Технология ремонта
Несъемные пороги ремонтируются двумя способами: с использованием сварки или без нее. Метод заделывания дыр в наружной накладке элемента паяльником не рекомендуется ни водителями со стажем, ни мастерами на СТО. После пайки на металле начинается процесс электрохимической коррозии, поскольку разрушается структура металла заплаты и основы. Паять порог можно в исключительных случаях, не забывая, что это временная мера, которая потребует полной переустановки детали через 3-6 месяцев.
Использовать стекловолокно для заделывания сквозных единичных коррозионных бляшек так же рекомендуется в исключительных случаях. Это недолговечный косметический тип ремонта, который не обеспечивает надежную жесткость конструкции. Ремонт порогов автомобиля эпоксидным клеем и стекловолокном по шагам:
- Болгаркой срезать старую краску и зачистить место коррозии.
- Обработать поверхность преобразователем ржавчины, зачистить наждаком.
- Развести эпоксидную смолу, обязательно добавить в клей алюминиевую или медную пудру.
- Вырезать из стекловолокна 3-7 заплат площадью чуть больше заделываемой дыры.
- Нанести на поверхность эпоксидный слей, приложить заплату.
- Промазать место ремонта и наложить стекловолокно в несколько слоев.
- Прокатать резиновым валиком, выгнать воздух и лишний клей.
Эпоксидный клей сохнет за 24-36 часов. После этого следует зачистить наждачной бумагой средней абразивности, прогрунтовать и покрасить.
Лучшим способом ремонта остается сварка, как переваривать пороги зависит от степени повреждения элемента. Рекомендуется использовать элекросварку углекислотным полуавтоматом или инвертором. Газосварка с использованием электродов достаточно сложный тип работ, поскольку необходимо иметь большой опыт и практический навык, чтобы не прожечь металл насквозь и проложить качественный шов.
Как переварить пороги
Самостоятельная сварка порогов автомобиля своими руками проходит по следующему алгоритму:
- Инвертор — это самый простой способ полуавтоматической сварки, аппарат рекомендуется не покупать, а взять в аренду.
- Проверить электросеть гаража на нагрузочную способность и стабильную подачу напряжения без скачков.
- Зарядить сварочный аппарат проволокой, подключить фазы, проверить электросварку на работоспособность.
- Перед сварочными работами порог прихватывается на точки и проверяется геометрия кузова, плотность прилегания двери.
- Приваривать рекомендуют не сплошным швом, а шагом: 2 см шов, 5 см пропуск.
- Варить начинают от центральной стойки, сначала под передней дверью, затем под задней.
- После сварки шов необходимо аккуратно зачистить, не удаляя полностью наплывы, это снижает жесткость конструкции.
Стоимость ремонта
Если необходимо заменить пороги на авто, то стоит учитывать, что цена работ на СТО начинается от 10 000 руб. Комплексное восстановление арок, крыльев обойдется минимум в 25 000 руб. Высокая стоимость вполне оправдана трудозатрами мастера и стоимостью комплектующих. Распространенное мнение, что ремонт элементов кузова — это простая работа и может занимать час времени не больше, чем маркетинговый ход.
На ремонте можно сэкономить в десятки раз, если проводить самостоятельную переварку в гараже. Это оправдано, когда водитель имеет минимальные навыки сварки, знает конструкцию кузовных элементов, понимает какой материал, в какой последовательности необходимо использовать. По времени сэкономить не получится, самостоятельные работы даже с помощником редко укладываются в 3 дня, необходимо быть готовыми потратить неделю.
В этой статье рассмотрим как производиться замена порогов своими руками.
Порог представляет собой отштампованную панель, которая является структурной частью несущего кузова автомобиля.
В конструкции несущего кузова, панели порогов обеспечивают структурное усиление, влияющее на жёсткость днища автомобиля, а также обеспечивают жёсткость на скручивание. В то время, как передняя и задняя части кузова имеют зоны запланированного смятия, пороги обеспечивают жёсткость средней части кузова, которая должна оставаться максимально целой при аварии. Таким образом, от состояния порогов зависит безопасность водителя и пассажиров.
Пороги, особенно их нижняя часть, часто остаются без внимания при мойке. Дорожная соль и другие загрязнения, оставшиеся на них, ускоряют возникновение коррозии. Также, эти элементы постоянно подвергаются воздействию камней и песка, летящих с дороги во время движения и действующих как абразив.
Так как пороги представляют собой закрытую не проветриваемую конструкцию, то они уязвимы для коррозии. Худший аспект коррозии порога состоит в том, что она начинается изнутри и распространяется наружу. Таким образом, коррозия становится видна, когда порог уже значительно разрушен. В запущенных случаях бывает даже невозможно воспользоваться специальными местами для домкрата, чтобы поднять машину, так как эти области, вследствие коррозии, потеряли свою прочность. Ещё одной проблемой, вызванной как насквозь проржавевшими порогами, так и днищем могут стать выхлопные газы, которые могут попадать в салон автомобиля.
Устройство порогов автомобиля
Внешняя часть порога не является основной силовой частью этой конструкции. Она даёт жёсткость кузову, но основную жёсткость обеспечивает внутренний усилитель, соединитель и внутренняя часть порога. Эти панели соединены точечной сваркой вместе и составляют коробчатую полую конструкцию, которая принимает на себя основную часть нагрузок. Эта конструкция даёт автомобилю продольную прочность. Внешняя часть порога обеспечивает больше косметическую функцию.
Каждая внутренняя часть порога имеет значение в обеспечении структурной жёсткости. Вся конструкция порога усиливает днище кузова.
Пример конструкции порога автомобиля
- Внутренняя часть порога – это часть, которую можно увидеть изнутри машины.
- Соеденитель – эту часть можно увидеть снизу автомобиля.
- Внутренний усилитель – это обычно плоский стальной элемент, имеющий отштамповку для усиления.
- Внешняя часть порога – это часть порога, которую можно видеть снаружи, её и называют порогом.
Конструкция порога конкретного автомобиля может отличаться от представленной на иллюстрации.
Подготовка к замене порога
Замена порогов своими руками
Пример линий среза порога из руководства по ремонту
- Панели порогов имеют разную конструкцию в зависимости от марки и модели автомобиля. Может быть несколько раздельных или один цельный усилитель. Перед тем, как приступить к работе, нужно знать, как устроены пороги на конкретном автомобиле. Для этого нужно изучить руководство по ремонту. Там показано, где нужно делать срезы и соединения. Если есть в наличии новая панель порога, то планируйте места среза, опираясь на её форму.
Используйте малярную ленту для обозначения места среза
- Поместите ремонтную панель порога поверх старого порога. Очертите границы, по которым нужно будет срезать порог. Вместо очерчивания можно наклеить малярную ленту. Добавьте примерно 3 см запаса с каждого края. Этот отрезок нужен для подгонки или для соединения внахлёст (если решите применить такой тип соединения).
- Старайтесь не резать вплотную к основанию средней стойки, чтобы избежать разреза усиления, которое находится в этом месте.
- После того, как сделали начальные срезы, высверлите точки контактной сварки (см. статью ), удалите повреждённый порог.
Усилитель средней стойки
- При приваривании порогов на фланцах, через отверстия, расположите сварочную горелку с проволокой в центре отверстия так, чтобы проволока касалась металла, к которому будет привариваться панель. Нужно, чтобы электрическая дуга образовалась именно на металле, к которому будет привариваться панель, а не на краю отверстия. Начните варить в таком положении и не двигайте сварочную горелку, пока отверстие практически не заполнится. Далее по спирали двигайте горелку к краям. Так проникновение к свариваемому металлу будет хорошим и сварное соединение крепким.
- Зачистите сварные швы. При зачистке не убирайте шов слишком много, так как это его ослабит.
- Сделайте антикоррозионную защиту. Можно использовать эпоксидный грунт прямо на место сварки, до нанесения последующих покрытий. Через технологические отверстия обработайте порог изнутри антикоррозионным распыляемым составом.
Типы соединений при замене порога автомобиля
В руководствах по ремонту обычно упоминаются два типа соединений нового порога с остатками старого. Это соединение внахлёст и соединение встык со вставкой. Можно также применять простое соединение встык. Давайте рассмотрим особенности этих соединений, и как они осуществляются.
Соединение встык со вставкой
Соединение старой и новой частей порогов усиливается вставками, сделанными из остатков такого же порога. Соединение встык со вставкой позволяет достичь более ровной поверхности, чем внахлёст, что не потребует много шпаклёвки для выравнивания. Вставка помогает легче стыковать новый порог, уменьшает вероятность прожога насквозь при сварке, а также уменьшает тепловую деформацию при сварке, рассеивая тепло. Соединение получается более прочным. В зависимости от места соединения, вставку можно использовать не всегда. Такое соединение обычно применяется по краям порога. В месте, где порог соединяется со средней стойкой, обычно применяется соединение внахлёст или встык без вставки.
Размер вставок может составлять от 5 до 10 см. В зависимости от конфигурации порога, вставка разрезается на 2–4 части. Срезаются фланцы, с помощью которых точечная сварка держит части панелей между собой. Таким образом, вставки смогут нормально входить внутрь порогов. Они могут привариваться через просверленные отверстия (8 мм) или временно прикручиваться саморезами, отверстия от которых потом завариваются. Вставки должны быть обработаны сварочным грунтом. При стыковке частей порогов, нужно обеспечить зазор достаточного размера, чтобы расплавленный металл при сварке нормально проникал к вставке, и она проваривалась вместе с двумя частями порога. Ширина зазора зависит от толщины метала и должна быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.
Соединение внахлёст
При соединении внахлёст старый порог должен быть размечен и срезан так, чтобы оставался запас в несколько сантиметров для нахлёста. Поверх остатков старого порога помещается новый порог. Далее, по линии краёв нового порога производится сваривание герметичным швом. Главным преимуществом этого типа соединения является простота стыковки нового порога с остатками старого. Не требуется тщательно подгонять края. Это особенно актуально, когда приходится стыковать сложные по форме места, к примеру, соединение со средней стойкой. При соединении внахлёст меньше вероятность прожога металла насквозь. Недостатком является необходимость использования большего количества шпаклёвки при выравнивании мест соединений, а также предрасположенность к появлению коррозии с обратной стороны порога, ввиду сложности антикоррозионной обработки такого соединения изнутри.
Соединение встык
Соединение встык требует тщательной подгонки нового порога с остатками старого, а также определённого навыка при сварке. Зазор между свариваемыми частями должен примерно равняться толщине свариваемого металла. Соединение встык без вставки получается менее прочным, но это не критично, так как внешняя часть порога не принимает на себя всю нагрузку. При правильной реализации состыкованное место получается ровным и требует минимального количества шпаклёвки, а также нормально обрабатывается антикоррозионным составом с обратной стороны порога при помощи распыления специальных средств.
Видео о азах сварки:
Сохранить пороги автомобиля на долго, не допустить образование очагов коррозии и сквозной ржавчины, задача не простая. В этой статье будет дано несколько практических советов, и рассказано о лучшем способе как это сделать.
Раз в год осенью, я обрабатываю дно автомобиля. Покупаю 4 баллончика антикора, в теплый день прохожусь быстро по дну в самых загрязненным местах щеткой по металлу, смотрю есть ли где то трещины, повреждения антикора, которые всегда за период летней эксплуатации образовываются по разным причинам, например попадают камни.
На обработку одной стороны обычно уходит два баллона. Стоит баллон 200 рублей сума не большая и затратив всего пол часа на эту обработку, точно знаешь, что в сырую погоду влага не будет контактировать с металлом, и такой обработки хватит до следующей осени.
Еще осматриваю подкрылки, часто на них образуются небольшие трещины, сквозные отверстия, например саморезы выпадают , в сырую погоду через эти отверстия влага, которая летит с колес, может попасть в пороги. Поэтому если нахожу такие трещины, то заделываю их горячим клеем.
Многие не устанавливают передние брызговики, а зря они спасают пороги и дно. С колес летит грязь камни, которые полируют краску, антикор, делают их тоньше и в результате в этих местах образуется очаги коррозии. Один мой знакомый установил наперед, задние брызговики, они намного больше, чем стандартные передние брызговики и защищают лучше.
Теперь о том, что можно сделать с порогами.
Пороги обычно начинают гнить не снаружи, а из нутрии. Когда образуются очаги коррозии, краска шелушиться, то это как раз таки происходит по причине, того, что порог был плохо либо вообще не обработан из нутрии.
Заводские пороги, конечно же намного дольше случат, потому, что вся их площадь из нутрии обрабатывается антикором. Но когда приходит время их менять, то обычно купленные в магазине пороги устанавливаются голым металлом внутрь, не обрабатываются, либо часто обрабатываются плохо. По этой причине их обычно хватает на 1,5-2 года, появляются жуки, а если ковырнуть, то может образоваться сквозная дыра.
Внутрь порога попадает влага, конденсат образуется, метал плохо защищен, поэтому они и гниют.
Есть способ как их можно защитить, о нем знают все опытные водители.
Нужно залить в пороги отработанное масло, через специальные отверстия. Покупать специальные антикоры, пушечное сало, не всегда оправдано, потому, что они стоят не мало, а с помощью отработка можно обработать бесплатно, тем более что от коррозии он защищает не хуже, чем все эти специальные составы.
После этого на авто обычно проезжают по неровной дороги с уклонами, резко разгоняются притормаживают, то есть делают это для того, что бы масло как следует расплескалась и покрыло как можно большую площадь в пороге.
Залить масло это не проблема, главное, что бы порог был герметичен и оно не вылилось из него сразу же. Поэтому при замене порогов нужно проваривать сплошным швом, либо за герметизировать все стыки герметиком, а на технологические отверстия поставить заглушки. Как раз таки при смене порогов нужно это все предусмотреть.
Был случай на замене масла. Приехал мужик и говорит, поменяйте мне масло в порогах, конечно же все удивились. Полезли смотреть, внизу были установлены заглушки, убрали их, масло вылилось. Но залили в них не отработок, а самое дешевое моторное масло. За 2 года в порогах образуется много конденсата и поэтому, лучше производить замену масла. Конечно, возможно это фанатизм, а возможно и нет.
В общем масло в порогах дает гарантию того, что через пару лет в них не появятся сквозные дыры, и в принципе с такой обработкой можно о них забыть лет на 10. Скорее начнет гнить дно чем порог.
Когда то давно на ваз 2101 герметизировал пороги и заливал туда масло. Эта машина уже более 10 лет стоит на пеньках, мост и двигатель с нее снят, она уже вся гнилая, сквозные дыры, но пороги до сих пор еще целые.
Пороги Nissan Sunny B14,нужна ваша помошь . Чертеж в разрезе.
В общем встала проблема замены порогов на Nissan Sunny B14,при этом желательно это сделать в ближайшее время ! Поиски на разборках ни к чему не привели и поэтому было решено сделать их своими силами т.е. отдать специалистам чертеж в разрезе и подождав какое-то время получить нужный элемент.Специалистов я нашел, но вот с чертежами возникла проблемка, не получается сделать чертеж.А не получается по нескольким причинам, во первых, не имею опыта, а во вторых, чтобы сделать чертеж нужен как минимум сам порог, а он на машине и ставить машину "на прикол" нет возможности т.к. работа не позволяет.Остается вариант, сделать слепки двух сторон и с них сделать чертеж, так как еще раз повторюсь, Порогов НЕТ, практически нет )))Вот и подумал я, может кто сталкивался с подобной проблемой или у кого есть возможность сделать слепок с живого Порога и соответственно Сам Разрез Порога, или может кто-нибудь распологает Чертежами.Ну и если кому надо (в Екатеринбурге), можем собрать небольшой заказ-партию жестянщикам и получить Новенькие пороги по цене чуть более дороже чем Российский Автопром !
Заранее всем спасибо! И удачи !
я давно еще видел, как у нас тут наемная рабочая сила варила пороги на мерин. пороги были явно не от мерина, да и о чтении чертежей со стороны сварщика тоже затрудняюсь ответить. отсюда вывод. найти в гараж дядю Васю, который сделает лучше чем в японии
кенты тупо из чернины 1мм загнули пороги на профиле гибочном станке, и так же на мерс вкорячили, я ****л от увиденного.
вот я и договорился с людьми у которых есть станок гибочный и пресс,сказали неси чертежи - сделаем ))) железо от 1,8 мм и выше . слышал от автопрома Колхозит народ,может кто слышал про это )))
я так думаю, что хороший сварщик, вварит что угодно и от чего угодно. если менять оба порога, то не важно какой они будут формы, если чуть промажещь.
Я вот заварил одну дырку, шпатленул, а ржа с неваренного металла полезла даже через антигравийку :-( тоже думаю, может целиком переварить их.
Расскажите у кого был уже опыт,кто менял или сталкивался,на что следует удилять внимание,где лучше приобрести новые или б/у,какакя разница по стоимости примерно,и сколько будет стоить работа?Заранее спасибо
Авто: Ниссан Пульсар 1994г(седан)
Везет, всего четыре. у меня та же беда, приехал показал. сказали вези новые пороги все сделаем за 10 тыщ один порог, я плюнул на это дело и забрызгал все жидкой резиной, дабы приостановить процесс коррозии. Это ещё про арки не спрашивал.
После покупки Альмерки столкнулся с единственной проблемой этой модели - Арки и пороги. Чистил до металла и забрызгивал резиной - все стало только в 100раз хуже, т.к создавался эффект "Бани". Итог за 2,5года все сгнило до дыр размером с 2-3кулака. Отогнал в сервис, все срезали и кусками восстановили и порог и арки и с покраской черным антигравием. Сделали надежно. 16тыров и 2 недели без машины. Но работы там мама не горюй было, внутренний усилитель порога тоже подварили пластиной, во всю длину.
а не пробовали в пороги масло заливать, как на волгах делают? а по поводу арок - подкрылки ставить и все пучком
Да только за работу, вот такой у нас капец с кузовщиной. Причем это у китайцев, ну самое дешевое.
а не пробовали в пороги масло заливать, как на волгах делают? а по поводу арок - подкрылки ставить и все пучком
Да только за работу, вот такой у нас капец с кузовщиной. Причем это у китайцев, ну самое дешевое.
Что такое есть подкрылки?, У меня от порогов осталось только под передней дверью, сзади их нет.
есть колхозинг. от некоторых отечественных авто подкрылки встают как родные, у меня и спереди и сзади есть, все пучком. а то тоже по аркам начиналась коррозия
по хорошему надо зачистить, обработать преобразователем ржавчины, загрунтовать и покрасить. а еще мовиль неплохая штука.
У кого Ещё мелкие Дыры попробуйте Зацинковать!
Берем + от аккума в цепь ставим лампочку от Фары (45 ватт) После лампочки На Электрод сделанный из Цинка (у меня просто пластина из цинка) Оборачиваем кончик электрода Тряпочкой(ХБ) смоченной паяльной кислотой ! И производим движение как-бы фломастером закрашивая Металл!Регулярно смачивая кислотой. Таким Методом удаётся закрыть цинком и мелкие Дыры!
Цинк легко найти в любой пальчиковой батарейке. Её корпус (минусовый вывод) полностью сделан из цинка.
Но думаю очень долгий процесс таки.
Цинк легко найти в любой пальчиковой батарейке. Её корпус (минусовый вывод) полностью сделан из цинка.
Но думаю очень долгий процесс таки.
Я затратил На покрытие 3 квадратных сантимом Минут15 . так что дерзайти! И главное подобрать Так цинкования (по яркости лампочки) И частенько макать В кислоту!
Кислота Так м в простонародье называется ПАЯЛЬНАЯ или соляная кислота загашенная цинком! Понятно))))
Как готовится паяльная кислота.
"Паяльную кислоту" (хлористый цинк) приготовляют путем растворения металлического цинка в соляной кислоте из расчета 412 г/л (при плотности соляной кислоты 1,19 г/см3). Кислоту осторожно и постепенно вливают в посуду с кусочками цинка, причем уровень не должен превышать 3/4 глубины посуды. Окончательное растворение цинка в кислоте определяют по прекращению выделения пузырьков водорода. Полученный раствор хлористого цинка отстаивают до прозрачности и аккуратно сливают в пузырек.
Читайте также: