Замена помпы опель мерива в
Я бы не стал лезть на очередную замену, готовь бомбу лишь бы щелей не было.
Помпу тоже менять, т.к. Рекомендация ОД поменять после 90000 на двигатель Z16XEP
Ну и заодно поменять антифриз полностью и не доливать
За что? Рекомендации как вытащить деньги из кармана.
тосол меняю раз в 4 года помпа кажется 120 од относится к тяжелым условиям. Согласен со свечами и фильтрами с уменьшенным интервалом пусть работает антифриз и помпа.
Я бы не стал лезть на очередную замену, готовь бомбу лишь бы щелей не было.
За что? Рекомендации как вытащить деньги из кармана.
тосол меняю раз в 4 года помпа кажется 120 од относится к тяжелым условиям. Согласен со свечами и фильтрами с уменьшенным интервалом пусть работает антифриз и помпа.
Помпу тоже менять, т.к. Рекомендация ОД поменять после 90000 на двигатель Z16XEP
Ну и заодно поменять антифриз полностью и не доливать
Смотрите также: диски опель мерива
- Город Воронеж
- Автомобиль: Meriva A Mokka 1.8AT Enjoy, 4×4, верхнее белое
- @упоминать
Не три болта крепят шаровую опору к рычагу, а один болт, который соединяет шаровую опору и поворотный кулак, на схеме вроде болт под номером 10 есть, но он подозрительно лишний.
Представьте, погнулись, слесарь сказал, что это обычное дело.
- Столица
- Автомобиль: opel meriva a 1.6 Z16XEP MT 2008 г
- @упоминать
Это была Skoda Fabia —> Opel Meriva A —> Skoda Yeti
У него двигатель XEP, у него навесной насос, ничем фатальным в случае поломки он не грозит.
Проехал уже 146 тыс км, помпа с завода.
Купи запаску и возьми с собой, так как она недорогая.
Из аналогов есть много хороших марок:
НЕПУ
СТИЛЬ
СКФ
БУГАТТИ
Дженерал Моторс 24405895
В экзисте Питере все от 2300 до 2600 руб.
- Москва
- Автомобиль: Meriva A 1.6-2008 MTA Enjoy + Astra J 1.6-2011 MT 115 л.с
- @упоминать
- Столица
- Автомобиль: opel meriva a 1.6 Z16XEP MT 2008 г
- @упоминать
PSS И еще вопрос: На каком пробеге есть смысл профилактировать генератор?
На форуме было несколько случаев выхода из строя щеточного узла генератора, но это происходило при очень большом пробеге (150+ тонн). В вашем случае, я думаю, вам не о чем беспокоиться.
Спасибо.
Почему я задал вопрос, на Шкоде при 120 тыр решил проверить геныч и даже поменять ремень с роликом до кучи потому что ролик начал свистеть, и оказалось что подшипники начали люфтить и щетки почти упал до нуля.
Это была Skoda Fabia —> Opel Meriva A —> Skoda Yeti
Представляю, когда менял стойки, обе погнулись, а правая сломалась при сборке по краю резьбы.
Так что у меня командировка летом, поэтому не знаю пробег такой же как у вас, скорее всего попрошу про запас, мало ли что.
У него двигатель XEP, у него навесной насос, ничем фатальным в случае поломки он не грозит.
Проехал уже 146 тыс км, помпа с завода.
Купи запаску и возьми с собой, так как она недорогая.
Из аналогов есть много хороших марок:
НЕПУ
СТИЛЬ
СКФ
БУГАТТИ
Дженерал Моторс 24405895
В экзисте Питере все от 2300 до 2600 руб.
- Город Владимир
- Автомобиль: Meriva A Mokka 1.4T AT6 Enjoy + Innovation
- @упоминать
Антонче, В правилах форума указано:
3.6.1. На форуме запрещен разгон, т.е чрезмерное цитирование, а также бессмысленное цитирование поста непосредственно перед ответом или многократное вложенное цитирование.
Opel Meriva. Неисправности помпы системы охлаждения двигателя
Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.
Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения
Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:
-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.
Признаки неисправности помпы
-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Тема написал(а)
Как бывший владелец x, советую крышку антифриза заменить на крышку от дизельной версии. Цена вопроса копейки но системе будет легче.
Леонид Иголинский написал(а)
Просто огромное СПАСИБО. По крупицам собираю представление об этом двигателе!
Айрапетян написал(а)
Из минусов прайма: Шумоизоляция.. сделана за 44к Пространство под ногами - вообще не волнует Тормоза - 50к проездил. Не хватает только если гоняю и оттормаживаюсь несколько раз с 160-180. Можно поставить брембо за сотку и гонять. Больше минусов не увидел. А они есть. И знают их владельцы. Так что не особо информативным оказался разбор. На профильном форуме давно всё обжёвано и решено. Про минусы новых туарегов можно говорить дольше. Хочу немца, но пока не готов доплатить лям минимум. Бравшие не рекомендуют. Лучше рекса возьму или ку7.
Бейбарыс Стрекозин написал(а)
У владельца нива руки не изжопы растут,вот и прошла 300тыс.км.Итог если смотреть за машиной,за любой она и 500тыс.км пройдёт.
Едил написал(а)
Подскажите сегодня на таком же компрессоре снял прижимную пластину, но регулировочная шайба там была только одна, а у вас 3. Это у всех по разному выходит устанавливают на заводе?
Самедов Егорыч написал(а)
У меня на зафире тоже такой монитор есть у меня туда подключень задный камера)
Гус написал(а)
можно вопрос поменяли прокладку гбц нужно ли ставить метки только на коленвале или еще на тнвд выставлять метки можете подробно снять обзор как быть и что делать дальше после замены прокладки гбц
Kamron написал(а)
А другие бы разводили на замену цепи. На мой взгляд правильное решение- регулировка. Спасибо за наглядное видео.
Филд написал(а)
Я решил проблему только когда снял впускной коллектор и помыл вместе с дроссельной заслонкой и поменял прокладку
Курмышов Сталин написал(а)
Покрась во что то другое этот скай, не прет ему эта раскраска. Круто, подписался на вас.
Braddock написал(а)
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,КАК ВЫ ОТКРУЧИВАЛИ КРОНШТЕЙН ОТ ДВИГАТЕЛЯ! КАКИМИ КЛЮЧАМИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ? НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД КАЖЕТСЯ ЧТО ГОЛОВКОЙ НЕ ПОДЛЕЗТЬ К НИЖНЕМУ БОЛТУ,МЕШАЕТ КУЗОВ! БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТ.
Темир написал(а)
меняю ремень (клапана загнул) а помпу для натяжения если не менять а проворачивать удастся не снимая кожух - чтобы не потекла7
Потек водяной насос во время поездки на Юга к морю.
Течь была заметна на трассе, во время тепловой нагрузки двигателя.
А в обычной городской эксплуатации почти не текла.
В яме заметно на левой части поддона двигателя мокрое пятно.
Покурил форумы, да бывает на Опеле эта проблема, тут кому как повезет.
Ну раз так, делать нечего, решил сам поменять водяной насос.
Заодно и до кучи поставить новые натяжный ролик и поликлиновый ремень генератора.
С ямы видна течь антифриза.
Приобрел дойчляндскую помпу Hepu за 4500 рублей.
В комплекте была кроме насоса черная металлическая прокладка и резинка для термостата.
Почитав форумы, зараннее отдельно заказал оригинальную красную прокладку для помпы
с каталожным номером GM 55568033.
Потому что в комплекте попадаются фторопластовые, которые менее надежны.
Натяжной ролик Optimal.
С другой стороны.
Для гарантии снял сальник ролика, промыл шарикоподшипники бензином
от малочисленной заводской смазки.
Нанес купленной по этому случаю новую термостойкую смазку, все собрал.
Снимаем защиту двигателя.
Слева, лицом к машине находим носик слива антифриза с радиатора.
Откручиваем подходящим ключом краник на несколько оборотов.
Потечет антифриз, подкладываем емкость.
Не забываем открутить крышку бачка антифриза.
Для доступа к насосу надо освободить левую часть моторного отсека.
Чтобы грязь не попадала в турбину, ее закрываем.
Чтобы двигатель не просел набок, в яме через деревянную проставку его поддомкрачиваем.
Ведь мы с кузова снимаем левую подушку мотора…
Откручиваем ключом трещоткой 6 болтов опоры двигателя.
Помпа как и ремень с роликом теперь доступны.
Снимаем шкив помпы, подходящим ключом по часовой стрелке крутим гайку натяжного ролика,
пружина сжимается и сдергиваем с роликов ремень генератора.
Откручиваем 10 болтов крепления водяного насоса к двигателю.
Чтобы не превращать это в головоломку, угадать, как вкручивать разной длины болты
в корпус мотора я предварительно вынутые одевал в определенном порядке на лишнюю прокладку :)
Снимаем старую помпу.
Пришлось повозиться с прикипевшей красной прокладкой…
Острым ножом подцепляем край металлической прокладки и снимаем.
Ставим новую помпу, собираем все в обратном порядке.
Меняем натяжной ролик, одеваем ремень.
Одеваем гофрошланги, ставим воздушный фильтр, проверяем все на месте, разьемы защелкнуты,
хомуты закручены.
Закручиваем носик слива антифриза, заливаем новую охлаждающую жидкость.
Ставим защиту мотора, все готово.
PS Глаза боятся а руки делают :)
Страшно начинать это самому, но в процессе, если подходить не спеша то все получается нормально.
Деньги сэкономил, думаю, неплохие, кроме помпы попутно заменил натяжной ролик, ремень генератора
и заодно залил свежий антифриз.
Читайте также: