Замена помпы 402 двигатель газель
Натягиваю каждый раз до усёра. Сколько сил хватает. Ещё ни один подшипник не помер, ни на помпе, ни на дегенераторе
Приглашаю 11.08.09 на торжественную процедуру замены помпы. Подшипник помер. Натягивал до усёру. Пробег в таком виде - 10k
| Последний раз редактировалось Костелло Вс июн 02, 2013 23:19, всего редактировалось 5 раз(а). |
| Отделил тему, к кондеям ну никак не относится. |
Приглашаю 11.08.09 на торжественную процедуру замены помпы. Подшипник помер. Натягивал до усёру. Пробег в таком виде - 10k
Видимо и всех усёр разный.
Надо в ньютоно-метрах мерить!
Т.с. Скажите точно, сколько усератся в ньютоно-метрах
_________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
Помпу Костик поменял, собственно с него отчет- какую ставил, как ставил, чего и как разбирал, какие подводные камни. :ad:
Фотоотчёта не будет - делалось по традиции в темноте, холоде, голоде и без инструмента (спасибо Суворову - выручал).
Отчёт текстовый.
Задачи: Поменять помпу, промыть систему охлаждения и залить нормальный антифриз.
Запчасти и ГСМ:
1. Помпа "Двойной ресурс "Золотая серия"
Номер KNG-1307010-51
Производство фирмы KENO (USA). Отметил высокое качество изготовления корпуса, ровные привалочные плоскости, отсутствие люфта, слегка тугое прокручивание. Всего этого в помпе "Двойной ресурс" (пр-ва ЗМЗ) для 406-го мотора (имел возможность повертеть в руках) не обнаружено. Гарантия составляет 2 года (в случае установки на СТО). С гарантией я пролетел, но это косвенный показатель качества. В комплекте 2 качественные прокладки.
На сайте Двойного ресурса указана цена в 800 руб. В Планете Железяке она продаётся за 1 100 руб. Скорее всего можно найти дешевле.
2. Дисстилированная вода - 20л. 190 руб. Чтобы точно хватило.
3. 7 литров антифириза Febi синего цвета. Название не помню. Febi поставляет антифриз на конвеер BMW, этим и руководствовался. Брал у друга Feanor'а. Обошлось рублей в 700. Концентрат разбавляется пополам (температура замерзания -40 градусов).
Процесс:
1. Выворачивается болт крепящий планку натяжителя к генератору.
2. Снимаются ремни генератора.
3. Генератор откидывается до упора.
4. Снимается кожух вентилятора принудительного охлаждения (4 болта на 10)
5. Кожух сдвигается назад.
6. Отворачиваются четыре болта на крыльчатке.
7. Снимается крыльчатка и шкивы помпы.
8. Через краник в нижней части радиатора и краник на правом боку блока (между коллекторами и моторным щитом) сливается весь антифриз, кран печки при этом должен быть открытым.
9. Снимается верхний патрубок радиатора, патрубок от тройника к помпе и патрубок от помпы к печке. Верхний патрубок снимать не обязательно, но так удобнее работать.
10. Используя в качестве шпаргалки новую помпу снимаем старую. Откручиваем все гайки 13 и один болт на 10.
11. Лёгкими ударами молотка по валу снимаем старую помпу (в моём случае крепёжные шпильки были слегка загнуты).
12. Очищаем привалочную плоскость от остатков прокладок.
13. Сборка производится в обратном порядке. Хомуты лучше использовать с синими головками (кажется Abro). Их можно безбоязненно затягивать до упора даже ключом на 7. Шланг диаметром 16 мм успешно натягивается на штуцер диаметром 18 мм если облить штуцер концентратом антифриза (он маслянистый). Также можно разогреть патрубок горелкой, главное не перестараться
14. Закрываем сливные краники и заполняем систему дисстиллированной водой. Заводим мотор и даём ему поработать минут 20.
15. Сливаем жижу, заливаем разбавленный концентрат антифриза. Точнее литр неразбавленного концентрата (ведь вода из системы слилась не вся), остальное доливаем разбавленным. Ёмкость системы охлаждения - 11 литров.
16. Через два дня открываем крышку радиатора и удивляемся чистому антифризу. И это на машине в которую чего только не заливали, включая самый дешевый тосол.
Затраты времени на замену - 2 часа с обустройством рабочего места, перекурами и лихорадочным поиском инструмента.
Спасибо Мише Суворову за присутствие, предоставления места, недостающего инструмента, ряд полезных советов и Лёше за (а)моральную поддержку.
Что называется, у дураков мысли сходятся
В ту пятницу у меня на 3110 (402й мотор) сдох таки подшипник помпы, выплюнув литра 3 тосола. В воскресенье часиков в 10-11 вечера мы с Михой (Kentyara) при свете люминесцентного салонного плафона от 31105 прямо во дворе начали ее таки сдергивать. Одна шпилька была заломана 100 лет назад, одна шпилька выкрутилась с гайкой, а вот три нижних твёрдо решили, что являются неотъемлемой частью помпы. За 2 часа забивая молотком в разъем помпы по очереди: отвертку, зубило, монтажку, отвертку + зубило, монтажку + отвертку, монтажку + зубило + отвертку, загибая и разгибая монтажку, зверски грея помпу портативной газовой горелкой по несколько минут и, наконец, опасаясь прицельного обстрела горшками с цветами мы таки отодрали ее от блока. Распальцованные в разные стороны шпильки тоже выкрутили. На крыльчатке карлсона оказалась обломана одна лопасть - видимо, результат неоднократного слетания с места незакрепленного аккумулятора на кочках по пути в гараж
Всю неделю рассекал на 21-ой Волге, и вот сегодня наконец дали июльских денех, купил помпу в красной коробочке, новые ремни, герметик и хомуты. Съездили, повыкручивали из разобранных движков цивильных шпилек. Часикам к 10ти вечера приступили таки к установке, ессно при свете всё того же салонного плафона . Встало хорошо, не течёт. Заодно собрали нормально порядком уже раздолбанное крепление генератора, теперь он наконец стоит ровно, а не под 30 градусов к блоку Осталось только в воскресенье раскопать целую крыльчатку и прицепить на место кожух на радиатор, а так завтра на дачу. Электрокарлсон вполне справляется в отсутствие штатной крыльчатки.
Снял шланги, крыльчатку, ремни, шкив.
Ни что не предвещало беды… выкрутив болты, осталась одна шпилька…
Она не хотела отпускать помпу ни под каким предлогом 🤬.
ну я человек простой… дури много — ума мало, выдрал ее под корень.
Еще одна шпилька была сломана предыдущими ремонтерами.
В итоге с одной стороны два пенька, и крепить нечем.
Попытка засверлиться, вбить биты и крутить ими, завершилась пеньками бит в пеньках шпилек🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
В итоге пройдя 2,5мм, затем 4мм, после 5,5 мм, и 8мм я таки вылез за пределы шпильки и начал вгрызаться в тело бошки,
да еще и сверло вышло насквозь, в полость штанг толкателей.
Значит там теперь есть стружка 🤦♂️🤬.
Купленные экстракторы — НИ О ЧЕМ! (тупо вкрутились и все, шпилька не зашевелилась. Дальше побоялся обломить еще и их)
Ни чего не поделаешь, сверлим дальше 8,5,
Чтоб сверлить более али менее перпендикулярно, и не уходить еще дальше от центра, применил в качестве кондуктора, сартую крышку помпы.
шоб нарезать резьбу м10х1,25 под ремонтную шпильку или футорку.
Футорку (м10-м8х1,25) купил в соседнем шопе, одновременно с метчиком.
Думал, шо щас, с ходу, за вечерок все и починю.
Футорки без инструмента вкручиваться не захотели 🤦♂️.
Да и ху№ с ними! Тоже мне пружинную шляпу придумали, а они туда в распор не лезут!
Шпильки ремонтную вкручу!
Шпильки же не один я умею ломать, они ж наверное в любой подворотне продаются — подумал я. Ага…🤦♂️
Обзвонив и обойдя весь город, шпильки в наличии я нашел лишь в одной шарашке, и те короче, как оказалось. А еще, ко всему ремонтная шпилька была м10х1,5🤦♂️🤦♂️🤦♂️. А у меня уже дыра на м10х1,25!
Опять обзвонил и обошел всех в поисках нормальных латунных футорок м10.
Шляпа! Или о них ни кто не слышал, или слышал, но нет и не было. В общем это как искать единорога. Максимум это, набор ремонта свечного колодца.
Вернулся в первый магаз за пружинными футорками и болтом м8х1,25.
Надфилем сточил его на манер спец приспособления, шоб зацепляя кончик футорки, вкрутить ее в отверстие.
Обломки старой шпильки полностью извлечь не удалось. Стружку вычистил как смог.
Для сего отодвинул боковую крышку, и палочкой обмакнутой в пушсалом потыкал всуду, шоб собрать побольше мусора. Мусора (сажи) горы! Взял широкую отвертку, и как лопаткой немного поскрев сажу с внутренних стенок.
Далее приступил к монтажу помпы. (Для этого была приобретена KENO)
Герметиком намазал прокладку, и приклеил заднюю крышку помпы.
На улице уже стоял мороз -10. И мой отечественный (просроченный) герметик не хотел сохнуть 2 дня. На третий день я завел мотор, чтоб тело головки хоть немного прогрелось. И таки помогло, на третьи сутки, по большей части слой подзастыл.
Прикрутил помпу, еще прогрел. перед сим все отверстия и болты с шпилькой промазал медной смазкой.
И апосля закрутив, всерху на шайбы нанес хорошенько пушсала (ибо оно есть, и это как ни как консервант.) Авось в будущем не приключится закисающей фигни.
Дальше пошла сборка в обратной последовательности.
Около часа ставил радиатор 🤬. Сей поганец ни как не хотел попадать краником в отверстие в защите, и одновременно мешались то привод жалюзи, то помпа, то бачок.
Осилив сей ребус, и вздохнув с облегчением, надел новые шланги радиатора
На кран отопителя-помпу поставил Rapro, на него имеются надежы на долгую службу.
На радостях, тут же, залил нового ТОСОЛа FELIX.
Не тяните до морозов!
Весь ремонт, с учётом ходьбы пешком за запчастями по всему городу, ибо ко всем сюрпризам не подготовишься, и между работой, занял аж три недели.
Одним из важных узлов двигателя, требующих периодической замены, является помпа. Она же водяной насос. Соединённая ремнём со шкивом коленчатого вала она обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости. В некоторых дорогих авто механической помпы нет, вместо неё установлен электрический насос. Причина в том, что на высоких оборотах помпа перестаёт качать ОЖ, из-за кавиации жидкости - то есть крыльчатка попросту взбалтывает жидкость. Основные узлы помпы, подверженные износу - это подшипник, сальник оси и крыльчатка. Сальник начинает течь, а крыльчака разрушается (либо проворачивается относительно оси) как правило у поддельных помп с низким качеством изготовления. В случае же подшипника он либо начинает выть (когда вся смазка уходит из него), либо сильно люфтить. Причём износ подшипника происходит в любом случае. Даже на "неломающихся" иномарках. В конце концов дело заканчивается вот чем:
На фото видно дренажное отверстие. Причём в случае 402го это чревато тем, что начинает гулять механический венлятор и своими лопастями он может разрубить что-нибудь - радиатор к примеру. В моём случае движок начал шуметь, помимо металлического шума подшипника было также шкрябание лопастей вентилятора по кожуху, а также крыльчатки по корпус помпы, это видно на фото:
При это тосол начал течь наружу, забрызгивая капот, а намокнувший ремень генератора стал проскальзывать, отчего стала плавать зарядка. Пробег помпы составлял к тому времени порядка 100 тыс. км. Судя по сложностям при замене, помпа эта была заводская, 1996 года.
Новая помпа
На замену была куплена помпа ЗМЗ "Двойной ресурс".
Самым сложным этапом замены помпы оказалось снятие старой помпы. Гайки открутились без проблем. Но при их откручивании и закручивании советую быть предельно осторожным, так как в случае повреждения шпильки, её придётся менять. А выкрутить шпильку с вероятностью 90% не получится, она обломается и её обломок придётся извлекать из блока. Дело в том, что почти все отверстия под шпильки в 402м - сквозные. И если помпа заходила внутрь блока и там покрылась ржавчиной, то выкрутить её в любом случае не получится. Проблемной шпилькой оказалась шпилька, к которой крепится регулировочная планка генератора. Я думаю причина как раз в этом и есть, то есть через данную шпильку тёк ток, ускоряя электро-химические процессы, отчего всё пространство между шпилькой и помпой оказалось заполнено плотным и прочным веществом. После снятия специально поскоблил шпильку - она была в порядке, то есть разрушался алюминий. Итак, для снятия помпы необходимо было расклинить блок и помпу. Но вбивать клин между помпой и блоком нельзя, так как будет повреждена привалочная поверхность блока, отчего новая помпа не встнет плотно и потечёт. К счастью, помпа состоит из двух частей, и выкрутив сверху болт на 6 я стал вбивать клин между деталями помпы. Колотить пришлось молотоком в 1,5 кг - помпа шла очень туго. На завершающем этапе снимал переднюю часть помпы фомкой. При этом старайтесь не повредить шпилек - их замена будет очень трудоёмкой. Задняя крышка помпы снялась относительно просто, так как она в разы тоньше передней части помпы. Вот так выглядел задняя крышка старой помпы вследствие расклинивания:
Восстановлению помпа уже не подлжала. Садил новую на прокладку из комплекта помпы, без герметика. Шпилек крепления вполне достаточно для полного прижима. Во избежание проблем при последующих заменах помпы, на все шпильки я намотал фум-ленты - это должно будет уменьшить коррозию. На данный момент помпа прошла порядка 5 тыс. км. появился небольшой люфт. Субъективно в районе 5 соток, но не течёт, не шумит.
Замена штуцера печки
Изначально на новой помпе стоял штуцер с внутренним диаметром 11, при этом он рассчитан на шланг диаметром 16. Я сразу же хотел сменить его, для этого купил новый штуцер на помпу змз 402 и рассверлил его до внутреннего диаметра в 13 мм, но сразу поменять не получилось:
Сложность была в том, что шлиц у штатного штуцера специфический - из двух лысок, и посажен он был на резьбовой герметик:
И вот недавно мне пришла идея, как его открутить, причём без какой-бы то ни было разборки двигателя. Для этого пришлось купить длинную торцевую головку на 19:
Так старый штуцер открутился без проблем, из сложностей - буртик слегка превышал 19 мм в диаметре, то есть головку пришлось наколачивать молотком, соориентировав её в правильном положении. Потом были сложности с выбиванием штуцера из головки, но это уже совсем другая история.
Замена помпы 2022
Причина замены помпы - почтенный возраст. Текущая, отставить, не текущая но нынешняя помпа была установлена осенью 2013 года. Несложные математические расчёты показывают, что её пошёл уже 9й год. По сути к ней никаких замечаний не было, небольшой люфт радиальный буквально несколько соток был и всё. Ни холода зимой в салоне, ни перегрева в пробках в +30 - никаких проблем с ней не было. Пробег с ней порядка 25 тыс.км., тем не менее я решил сменить её не дожидаясь выхода из строя, тем более что машина пока особо не нужна, и можно её спокойно подготовить к следующему гоночному сезону.
Выбор пал на помпу лузер, это тот же производитель карвилль, что и у генератора стартвольт. Всё собрано в Китае по уникальным русским технологиям :) . Комплектация довольно богатая, два штуцера железных на 20 и 16, прокладка на блок и комплект гаек с гроверами. Шланги у меня на 16, поэтому чтобы не проиграть в сечении, заменил штуцер на латунный, его внутренний диаметр сопоставим с внутренним диаметром штуцера на 20 из комплекта - 14-15 мм:
Из интересного, в инструкции нарисовано, что внешний подшипник помпы роликовый, он должен ходить дольше. Подшипник заводской помпы был шариковым:
Из отличий внутри, у лузера крыльчатка шестилопастная, у двойного ресурса была 7ми лопастная. Диаметри одинаковый, примерно 72мм:
При откручивании сперва внизу открутил не ту гайку, от крышки двигателя, успел поколотить молотком и покурочить ломиком, но вовремя спохватился и таки открутил все гайки помпа покачиванием снялась без проблем:
И вот один из главных итогов, при прошлой замене на проблемную шпильку, к которой крепится планка генератора я намотал фум-ленту. И вот прошло 8 лет, помпа снялась без проблем, то есть методика рабочая:
Перед установкой новой помпы замерил расстояние до привалочных плоскостей, во избежание непредвиденных проблем, вышло примерно 131.5 мм. У новой чуть больше, но думаю после обжатия прокладки станет идентично:
Перед установкой новой помпы очистил привалочную поверхность от старой прокладки, обезжирил уайт спиритом. Также по возможности очистил шпильки герметика не использовал:
После установки новой помпы новые гайки закрутил динамометрическим ключом усилием в 2кг. Гайки посадил с гроверами на синий резьбовой герметик. Герметик больше для защиты от коррозии. При работе со шпильками соблюдал большую осторожность, так как при повреждении их замена это большая проблема.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем радиатор (см. Снятие радиатора).
Ослабляем болт натяжителя, нижнее крепление генератора и снимаем со шкива ремни. (см. Снятие генератора).
Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта…
Ослабляем затяжку хомутов и снимаем патрубки.
Ключом “на 13” отворачиваем пять гаек…
…и снимаем насос с двигателя.
Ключом “на 10” отворачиваем болт…
…и снимаем крышку насоса.
Собираем и устанавливаем насос в обратной последовательности. Заменив уплотнительные прокладки на новые, регулируем натяжение ремней вентилятора (см. Регулировка натяжения ремней вентилятора).
Читайте также: