Замена подушки двигателя королла 120

Обновлено: 11.02.2025

Нижняя-передняя просто рвется.. это хорошо видно.
Асву ставит не советую, там резина более жесткая, и есть у меня подозрение, что вибрацию она почти не гасит.

На своей королле с момента покупки прошло 1,5 года, в России она уже 2 года, в последнее время заметил вибрацию на D когда поездиешь и останавливаешься (к прмиеру на свтофоре). Смотрел подушки передняя в трещинах задняя вроде номральная абсолютно, но тут как тов сревис заехал на диагностику ходовки сказали что и подушки обе под замену тем более задняя порвана подушка когда просто смотришь этого не видно а вот когда немножко изменить положение двигателя (когда с P или N переводишь рычаг то двиган меняет угол наклона немного) то становится отчетливо видно что подушка в одном месте надорвана сильно.
сказали перед + зад замена работа 1,5 рубля + примерно по 900р стоит оригинал каждая подушка передняя и задняя. Итого как понимаю мне это в 3 рубля вылезет примерно, с условием что подушки оригинал. неоригинал по 550-600р.
Зотя спросил сколкьо по времени менять те типа часа 2 понадобится я им *****се у вас нормочас 750р стоит и это не какой то забубенный автосервис обычный бокс на 3 машины с подъемниками и с магазинчиком при "сервисе".

а может разводят они?? у меня тоже стоящей на D небольшая вибрация, 2 года так катаюсь и не парюсь так как прочитал что это у всех так

Лучше ставить оригинал, дорого конечно, но оно того стоит. Поставил год назад дубликаты, фирмы RBI, вибрация на D пропала. Прошел год, опять та же фигня, загнал в сервис - опять подушки под замену, буду брать теперь оригинал, скупой как известно платит дважды :-((

Сколько всего надо покупать подушек ? И сколько они примерно стоят в Ваших краях ? А насчет того, сам заменить смогу, или там вес большой, домкратить что надо ? Может процедура какая где то описана ?

Выкроил время и приехал на сервис.
Демонтаж подушек:

Ну, как и говорили, передняя надорвана, Задняя порвана сильно и лежит на собственном отбойнике.
С передней проблем не возникло. Сняли, выпрессовали, запрессовали. К стати, хочу отметить именно этот парт намбер RBI и RBI в общем! Мне нравятся сайленты RBI. Они нормально ходят и стоят адекватно. Так вот, данный парт намбер видимо какой-то усиленный, т.к. у него не 2 "резиновых перекладины" а целых 4! При этом, немного забегая вперед, скажу, что вибраций от этого не добавилось. А вот с задней прям засада… Ржали мы конечно долго! Отдельно сайлент не пробился по коду, по-этому пришлось брать подушку в сборе. Ну и взял PATRON. Опору прикрутили, а болт засунуть не получается в кронштейн… Опаньки, лезвием по попаньке… Оказалось, что негодяи на заводе при сборке впрессовали в опору сайлент не той стороной! Прикол в том, что он не симметричный, относительно вертикальной оси, а вправо торчит на 1,5 см сильнее, соответственно в патроновской подушке он торчал влево… Но на этом подсерушки от патрона не кончились! Там еще и шпилька через подрамник длиннее! Когда стали вешать защиту — защита уперлась в эту шпильку. Пришлось лишнюю длину спиливать болгаркой! Короче PATRON — ГАВНО!
Ладно, с подушками разобрались. Потом поменяли гидронатяжитель цепи и договорились с мойкой через стенку на помывку движка, дабы понять устранена ли течь. Пока ждали, поменяли еще и сальник правого привода — начал потеть.

Ну. что, на сервисе закончили — поехали на мойку движка! Ребята на сервисе договорились с конкретным человеком на мойке. Говорят, что он на мойке двигов собаку съел и отвечает за свои действия. Использовалась какая-то специальная химия из "садового" распылителя. Отъедает хорошо.

В сумме:
Вибраций на холостых и при простое на "D" нет, движек замыт на предмет определения течей масла.
Теперь нужно недельку поездить и потом посмотреть потечет, или нет.

Ну, что ж… Спасибо всем за внимание, удачи Вам и внимательного ангела-хранителя!

Замена подушек двигателя 5А левая и передняя с картинками

И так начнем. для замены левой подушки снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, с этим думаю проблем не встанет, если встанут проблемы даже с этим лучше дальше не читать :))))
Сперва откручиваем центральный болт (слева), придерживая гайку (справа)

Далее домкратим и вывешиваем левое колесо на чурках (колесо можно снять для удобства)
Нам просто нужна достаточная высота от поддона коробки до земли, что бы можно было коробку двигать вниз вверх.
далее собственно и реализуем эту двигалку коробки вверх, вниз :))))

Далее сим нехитрым механизмом, освобождаем болт в пункте 1 от давления коробки и вынимаем его (болт)
Далее выкручиваем 4 болта левой подушки

Аккуратнее с трубками кондиционера, ибо они находятся как раз на верхними болтами крепления подушки.
Вот они

Далее вынимаем подушку, вот как это выглядит под капотом

Далее вот как выглядела моя подушка. печально вообщем. :))))))))))))
Ну что. дальше нужна только грубая кувалда, и осознания, что на сэкономленные 3 штуки можно хорошо поесть горелого мяса и попить пива. ибо новая подушка стоит 3500, а сайлентблок всего 350 :)))))))))) ( это я молчу про работу по замене :)))) )
Начинаем его (старый сайлентблок) оттуда вынимать. сперва (спасибо за подсказку Юре-100рож) сделав пометку как стоял старый. я взял за ориентир цент вот этого технологического отлива и пометил его на корпусе самой подушке

Далее как на рисунке вгоняем между корпусом и сайлентблоком керн. и долбим, долбим, долбим. курим. снова долбим :))))))

Далее после нескольких перекуров и энного количества матерных слов в сторону сайлентблока, подушки, и вообще всех японцев, получается следующее. :)))

А именно вынутый сайлентблок :))))
Дальше я делал так, брал газовую горелку и нагревал корпус подушки, после этого мне удалось на половину заколотить новый сайлентблок без особых усилий. но дальше. пришлось потрудиться ударным инструментом на славу :))))
Одно правило всегда бьется равномерно по кругу, не допуская перекоса, и еще одно, бить надо по чему то, то есть не допускать ударов по самому предмету, а только передовая ему энергию. я брал молоток, его ставил на то место куда хочу ударить, а уже по нему бил, более тяжелым предметом.
А да не забываем перед тем как греть убрать пластмассовый крепеж трубок кондера. ибо расплавиться нафиг :))))

Дальше ставим все назад. прикручиваем подушку к лонжерону, и играя девайсом в пункте 2 совмещаем отверстия в подушке и ответной части на коробке, вгоняем болт тудой, и затягиваем.
Далее мучаем подушку переднюю, она находиться за радиатором. откручиваем гайку, вытаскиваем болт (поиграв девайсом из пункта 2).
Далее с низу откручиваем 2 болта крепления подушки . их не видно ибо делал, не на яме и фотать не удобно, но и так найдете, они в прорезе в поперечене, от балки до телевизора которая.

Далее помучав подушку так и сяк, понял, что лудше потерять десять минут и открутить вентилятор радиатора, чем час грея репу как же ее всетаки вынуть. откручиваем 4-ре болтика и просто сдвигаем вентилятор на сантиметр, ибо нам мешает только вот это ребро, и вынимаем подушку.


Тут нечего колотить не надо (это радует :))) ) ибо на идет целиком и неремонтопригодная. просто прикручивается все взад.
Вот моя старая.

Всем спасибо за внимание, если что спрашивайте, отвечу что не понятно.

Процедура замены правой опоры подвески силового агрегата показана на примере двигателя 1ZR-FE. Замену правой опоры подвески двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE выполняйте аналогично.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Установите опору по картер двигателя

3. Выверните болт А и отверните гайку Б крепления правой опоры подвески силового агрегата к двигателю.

4. Выверните болт крепления снизу.

5. Снимите двигатель

6. Выверните два болта крепления крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.

7. Выверните болт крепления кронштейна трубопровода хладагента кондиционера справа.

9. Снимите расширительный бачок системы охлаждения и выверните правый болт крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.

10. Снимите опору

11. Установите правую опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Установите опору по картер двигателя

3. Снимите корпус воздушного фильтра

4. Придерживая одним ключом от проворачивания болт крепления левой опоры двигателя к кронштейну коробки передач, вторым ключом отверните гайку болта и извлеките болт

5. Выверните четыре болта.

6. Снимите опору.

7. Установите левую опору подвески сигового агрегата и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

1. Снимите подрамник

2. С нижней стороны подрамника выверните два болта и через технологические отверстия отверните две гайки крепления задней опоры двигателя к подрамнику

3. Снимите заднюю опору двигателя с подрамника.

4. Установите заднюю опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Выверните восемь болтов крепления боковых усилителей

3. Снимите боковые усилители.

4. Выверните два болта крепления центрального усилителя.

5. . и снимите его.

6. Придерживая одним ключом от проворачивания болт крепления левой опоры подвески двигателя к кронштейну коробки передач, вторым ключом отверните гайку болта

7. Извлеките болт.

8. Выверните по два болта крепления поперечного усилителя кузова справа и слева.

9. Снимите поперечный усилитель кузова.

10. Выверните два болта крепления передней опоры к поперечному усилителю кузова.

11. Снимите переднюю опору.

12. Установите переднюю опору подвески силового агрегата и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Во время передвижения, особенно по неровностям, точки крепления двигателя к кузову испытывают большие нагрузки.
Жесткая фиксация силового агрегата недопустима, иначе все вибрации будут передаваться на кузов.

Для сохранения комфорта и надежного крепления применяют специальные опорные элементы — подушки двигателя. Они позволяют крепко прикрепить мотор к кузову, предотвращая смещения, и поглощают вибрации во время его работы.

Признаки и причины износа опор двигателя на Тойоте Камри 40

Чтобы определить неисправность, нужно знать функции детали и признаки выхода ее из строя. На Тойоте Камри установлены подушки не простые резиновые, а гидравлические. Именно они гасят вибрации более эффективно.

Признаки износа подушек двигателя:

• сильная вибрация на рулевом колесе во время работы мотора;
• глухой стук в местах крепления силового агрегата и коробки передач на неровной дороге;
• рывки и удары при переключении передачи на высоких оборотах;
• глухие удары под капотом на холостом ходу при начале движения или переключении режимов коробки-автомат.

Любой из этих признаков требует провести осмотр подушек двигателя.

Детали подвески двигателя Тойота Королла

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Тойота Королла 1992-1998 г.в.
3. Детали подвески двигателя

3.1.1.16. Детали подвески двигателя

Детали подвески двигателя

Детали подвески двигателя, как правило, не требуют ухода, однако при обнаружении повреждения опор двигателя или их старения их надо немедленно заменить, в противном случае повышенные нагрузки со стороны силового агрегата при поездке могут вызвать разрушение или усиленный износ других деталей.
Проверка

↓ Комментарии ↓

1.0 Введение 1.2 Коды моделей 1.3 Панель управления 1.4. Комбинация приборов 1.5. Органы управления и контрольно-измерительные приборы 1.6. Пуск двигателя и управление автомобилем 1.7 Технические данные 1.8 Регулировочные данные, заправочные емкости и жидкости 1.9. Возможные неисправности

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание 2.1 Технические данные 2.2 Расположение узлов и деталей 2.3 Проверка уровня жидкостей 2.4 Проверка состояния шин и давления в шинах 2.5. Техобслуживание через каждые 5000 км или 3 месяца 2.6. Техобслуживание через каждые 12000 км или 6 месяцев 2.7. Техобслуживание через каждые 24000 км или 12 месяцев 2.8. Техобслуживание через каждые 50000 км или 2 года 2.9 Техобслуживание через каждые 100000 км или 4 года

3. Двигатели

3.0 Двигатели 3.1. Технические данные 3.2. Дизельный двигатель 3.3. Электрооборудование двигателя

4. Системы охлаждения, отопления

4.0 Системы охлаждения, отопления 4.1 Технические данные 4.2 Антифриз 4.3 Термостат 4.4 Вентилятор и реле включения вентилятора 4.5 Радиатор и расширительный бачок 4.6 Насос охлаждающей жидкости 4.7 Датчик температуры охлаждающей жидкости 4.8 Блок вентилятора 4.9 Радиатор отопителя 4.10. Панель управления отопителем и кондиционером 4.11 Влагоотоделитель кондиционера 4.12 Компрессор 4.13 Конденсатор 4.14 Испаритель и расширительный клапан

5. Топливная, выхлопная системы

5.0 Топливная, выхлопная системы 5.1 Технические данные 5.2 Порядок выполнения декомпрессии топливной системы 5.3 Топливный насос и давление топлива 5.4 Снятие и установка топливного насоса 5.5 Датчик уровня топлива 5.6 Бензопроводы и сочленения 5.7 Топливный бак 5.8 Очистка и ремонт топливного бака 5.9 Воздушный фильтр 5.10 Трос привода дроссельной заслонки 5.11 Система электронного впрыска топлива (EFI–система) 5.12 Проверка и замена агрегатов EFI -системы 5.13 Обслуживание выхлопной системы

6. Система снижения токсичности

6.0 Система снижения токсичности 6.1 Технические данные 6.2 Электронная система управления 6.3 Электронный блок управления 6.4. Система бортовой диагностики 6.5. Датчики системы автоматического регулирования двигателя 6.6 Система улавливания паров бензина 6.7 Система рециркуляции (EGR-система) 6.8 Система принудительной вентиляции картера (PCV-система) 6.9 Каталитический конвертер

7. Коробки передач

7.0 Коробки передач 7.1. Технические данные 7.2. Автоматическая коробка передач

8. Сцепление и полуоси

8.0 Сцепление и полуоси 8.1 Технические данные 8.2. Сцепление 8.3. Полуось

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Технические данные 9.2 Система антиблокировки тормозов (АБС) 9.3 Тормозные колодки передних тормозов 9.4 Суппорт передних тормозов 9.5 Тормозные колодки задних дисковых тормозов 9.6 Суппорт задних дисковых тормозов 9.7 Тормозной диск 9.8 Тормозные колодки задних барабанных тормозов 9.9 Рабочий цилиндр 9.10 Главный цилиндр тормозной системы 9.11 Тормозные шланги и трубки 9.12 Гидравлическая система тормозов 9.13 Вакуумный усилитель 9.14 Ручной тормоз 9.15 Тросики ручного тормоза 9.16 Педаль тормоза 9.17 Выключатель фар стоп-сигнала 9.18 Клапан ограничения давления, чувствительный к нагрузке автомобиля

10. Подвеска и рулевое управление

10.0 Подвеска и рулевое управление 10.1 Технические данные 10.2 Стойка подвески (передней) 10.3 Стойка подвески 10.4 Стабилизатор поперечной устойчивости (передней подвески) и втулки 10.5 Рычаг подвески 10.6 Шаровые шарниры 10.7 Поворотный кулак и ступица 10.8 Ступица и подшипник ступицы (переднего колеса) 10.9 Стабилизатор поперечной устойчивости (задней подвески) и втулки 10.10 Стойка подвески (задней) 10.11 Продольная тяга 10.12 Поперечные тяги подвески 10.13 Ступица и подшипник (заднего колеса) 10.14 Кронштейн ступицы заднего колеса 10.15 Рулевое управление 10.16 Рулевое колесо 10.17 Наконечники рулевых тяг 10.18 Рулевая передача 10.19 Насос системы усиления рулевого управления 10.20 Система усиления рулевого управления 10.21 Колеса и шины 10.22 Регулировка углов установки колес

12. Электрооборудование

12.0 Электрооборудование 12.1 Предохранители 12.2 Пережигаемые перемычки 12.3 Автоматические выключатели 12.4 Реле 12.5 Прерыватели указателей поворотов/ аварийной сигнализации 12.6 Комбинированный переключатель 12.7 Выключатели, установленные на рулевой колонке 12.8 Замок зажигания и барабан замка 12.9 Выключатель обогревателя заднего стекла 12.10 Обогреватель заднего стекла 12.11 Радиоприемник и динамики 12.12 Антенна 12.13 Лампочки фар головного света 12.14 Фары головного света 12.15 Замена лампочек 12.16 Система дневного включения фар 12.17 Двигатель стеклоочистителей 12.18 Приборный щиток 12.19 Звуковой сигнал 12.20 Система круиз-контроля 12.21 Система центрального замка 12.22 Система стеклоподъемников 12.23 Зеркала заднего вида с электроприводом 12.24 Воздушная подушка безопасности 12.25. Электросхемы

Как продиагностировать опоры двигателя на Камри

Проверить работоспособность подушек двигателя очень просто, особенно если подушка гидравлическая. Есть несколько способов проверки опоры двигателя, рекомендуется применять их совместно для более точного диагноза. Для диагностики гидравлических подушек чаще всего хватает визуального осмотра. Если присутствуют следы подтекания на подушке или трещины в теле — подушку необходимо заменить.

Еще несколько способов проверить опоры:

1. На ровной поверхности нужно завести мотор, открыть капот и попытаться тронуться, не отпуская педали тормоза. Если двигатель смещается со своего места с характерными звуками, значит подушка вышла из строя.
2. Открыть капот при выключенном двигателе и с помощью монтировки или отрезка трубы попробовать пошевелить мотор. Для этого нужно вставить монтировку между кузовом и двигателем. Если мотор сильно смещается или присутствуют посторонние звуки — подушки под замену.
3. На заведенном двигателе нужно тронуться на первой передаче буквально на несколько сантиметров. Если подушки износились, будут чувствоваться небольшие рывки.

Для диагностики нижних подушек нужен подъемник, домкрат или смотровая яма. С их помощью нужно провести осмотр на наличие подтеков гидравлической жидкости, разрывов или трещин на подушках двигателя. Исключив возможность сдвига автомобиля, монтировкой попытаться пошатать двигатель.

Двигатели

Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).

Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.

Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше – уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.

Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 – 30 тыс. км. После 100 – 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.

Замена опор двигателя на Камри 40

Замену подушек двигателя лучше всего осуществлять на подъемнике, если он есть, а если нет — можно на смотровой яме. Без ямы замену производить не рекомендуется, в процессе откручивания деталей автомобиль может упасть с домкрата и травмировать мастера.

Демонтаж подушек силового агрегата можно осуществлять в произвольном порядке. Для этих работ понадобятся:

• 2 головки на 14, одна из них удлиненная;
• головки на 10 и на 17;
• вороток с трещоткой и без трещотки;
• несколько удлинителей для воротка;
• накидной ключ на 22;
• молоток;
• домкрат
• WD-40.

Все болты и гайки рекомендуется заранее зачистить и обработать проникающей смазкой WD-40.

Для замены передней подушки двигателя Тойоты Камри V40, предварительно нужно снять защиту двигателя, а также, для комфортной работы, необходимо снять корпус приемника воздушного фильтра.

Передняя опора крепится к балке и двигателю. Чтобы ее снять, нужно последовательно выполнить простые действия:

• ослабить все гайки крепления опоры;
• поддомкратить двигатель, это не даст ему просесть после снятия подушки;
• открутить гайки крепления опоры и кронштейна двигателя;
• удалить опору;
• в обратном порядке установить новую подушку.

Правая верхняя опора демонтируется из-под капота. Порядок действий такой:

• ослабить два болта крепления подушки;
• вывесить двигатель при помощи специального приспособления;
• открутить оба болта;
• заменить опору на новую.

Аналогично меняются оставшиеся подушки.

Совет! После замены всех подушек, не стоит сразу затягивать крепления. Нужно завести мотор и только тогда затянуть болты и гайки.

Балансировка двигателя после замены подушек

После замены подушки необходимо выполнить балансировку двигателя. Кронштейн крепления двигателя имеет свободный ход по вертикали и необходимо разгрузить и распределить нагрузку на остальные опоры. Поэтому при затяжке болтов центральный болт опоры затягиваем без усилия. После этого запускаем двигатель и даём ему поработать до тех пор, пока двигатель не прогреется. Можно уже снять автомобиль с подпорок и потрогаться вперёд и назад. После этого даём ещё немного поработать двигателю, затем глушим и затягиваем болт уже с усилием. Доступ к болту уже будет через капот сверху, если вы опустите машину.

Вот в принципе и всё, такое небольшое руководство по обслуживанию своего автомобиля, своими руками, не обращаясь в сервис технического обслуживания. Если есть вопросы задавайте в комментариях. И не забудьте добавить сайт в закладки и подписаться на обновления.

Номера и цены на оригинальные опоры двигателя Тойоты Камри 40

Место установки	Производитель	Артикул	Цена, руб
Спереди	TOYOTA	12361-28220	8500
Спереди	Febest	TM-ACV40F	3500
Справа вверху	TOYOTA	12309-28161	6000
Справа вверху	Febest	TM-ACV40RH	2500
Справа	TOYOTA	12362-36030	8200
Справа	Febest	TM-2AZFERH	4000
Слева	TOYOTA	12372-36040	4700
Слева	Febest	TM-2AZFELH	2600

После замены всех опор двигателя должны исчезнуть вибрация и посторонние шумы.

Кузов

К кузовному железу, если автомобиль не попадал в аварию, претензий нет. Металл и лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется агрессивной среде. На самых старых экземплярах, которым уже более 10 лет, появляются растрескивания наружных резинок внизу окон дверей. Кузовные части Toyota Corolla для европейского и японского рынка в подавляющем большинстве взаимозаменяемые, а вот для американского рынка индивидуальны, отличаясь по креплениям. При подборе железа лучше использовать индивидуальный VIN – код.

Короллы 2003 – 2004 года попадали под массовый отзыв из-за проблем с замками дверей. На конвейере туда от души пихали смазки, которая со временем густела и замок клинил. Дилеры в автосервисах снимали их, промывали и устанавливали назад. Если не закрывается одна из дверей через центральный замок, скорей всего причина в обильной смазке.

Замена картриджей на подушках двигателя

Рекомендуется снять поворотный кулак полностью и зажать узел в тиски для более комфортного процесса замены шаровой опоры! Спасибо Александру Кузнецову и Андрею Андриянову, за идею и экономию бюджета! Замена сайлентблока нижней Рекомендуется производить процесс замены с помощником, так как на автомобиле Citroen C4 замена шаровой опоры довольно трудоемкий процесс, требующий минимальных знаний теории автомобиля и наличия четырех рук.

Электрика

Рулевое управление

Рулевое – самое слабое место Тойота Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки болезнь, не дающая покоя многим автовладельцам. Появляется он уже при пробеге более 60 000 км. Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка ходит долго, доставляя лишь дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука – износ пластиковых втулок внутри рейки. Кардинальное решение – замена рейки выйдет в 15 – 16 тыс. рублей, но проблема вернется через очередные 60 000 км. Более дешевое решение – подматывание фольги на вал внутри пластиковых втулок. О проблеме можно будет забыть на 50 – 60 тыс. км.

Читайте также:

  
• Замена вакуумного усилителя тормозов шкода фабия
  
• Замена рулевого карданчика солярис
  
• Замена салонного фильтра ниссан х трейл т30
  
• Замена масла jeep grand cherokee
  
• Замена пыльника внутреннего шруса ниссан теана j32