Замена подшипников в генераторе нива 21214
В одно прекрасное утро у меня зашумел генератор: при снятом ремне под капотом тишина, а рукой можно было почувствовать ощутимый люфт. Значит, подшипники пора менять. Достоверно мне не известно, но есть основания полагать, что генератор не меняли, т. о. они проходили около 200 тысяч (сам не верю?).
В Интернете вы без труда найдете множество руководств по ремонту генераторной установки, даже с картинками. Но, как показывает мой опыт, всегда проще ремонтировать неисправный узел, когда заранее знаешь какой инструмент понадобиться и вообще с чем придется иметь дело. Итак приступим.
Нам понадобится:
1. комплект подшипников генератора (2 шт.), я брал made in Russia за 150 рублей;
2. съёмник цилиндрический, 100 рублей;
3. съёмник двух/трёхлапый;
4. крыльчатка в сборе (если старая не снимается), 110 рублей;
5. ключи/головки: на 8, 10, 13, 17, 19;
6. отвёртки, зубило.
 |  |
 | |
В первую очередь ключом на 10 снимаем клеммы с АКБ (сперва отрицательную), затем тем же ключом откручиваем гайки с 30-го вывода генератора.
Головкой на 17 и удлинителями отворачиваем две гайки натяжной планки генератора, на этом, пока что, работы сверху закончены. Перемещаемся под машину (яма не обязательна, достаточно лечь вдоль бампера). Ключом на 13 отворачиваем три болта крепления защиты картера, а затем и грязезащитный фартук (ключ на 8). Достаточно открутить правую по ходу движения сторону. И вот нам открывается доступ к нижнему болту (на 19) крепления генератора. Извлекаем генератор из моторного отсека через низ.
Дальнейшие действия понятны из фотографии:
Шкив также не желал слезать, поэтому был использован соответствующий съёмник:
 |  |
Наша следующая цель разъединить переднюю и заднюю крышки генератора, для этого:
- откручиваем крестообразной отвёрткой реле регулятор и аккуратно вынимаем его из корпуса так, чтобы не поломать щётки:
- отворачиваем ключом на 10 гайки четырёх длинных болтов, стягивающих корпус генератора и вынимаем их;
- обратной стороной молотка или постукивая через проставку по выступам корпуса, разъединяем две половинки корпуса:
Ту из них, в которой находится статор, можно смело отложить в сторону, будем работать со второй.
На валу ротора, со стороны крышки есть шпонка:
которую нужно выбить зубилом или мощной отвёрткой, после чего крышка легко снимается с вала.
Осталось совсем немного: открутить 4 гайки, зажимающие подшипник в крышке, ключом на 8:
 |  |
Подшипник, тот что остался на валу, извлекается съёмником в виде стакана, а тот, что запрессован в крышке, либо отрезком трубы подходящего диаметра, либо головкой из набора. Запрессовка проблем не вызывает, просто аккуратно осаживаем подшипник, прикладывая усилие при этом на внутреннею или внешнюю обойму в зависимости от того куда запрессовываем.
Сборка проблем не вызывает, как пишут во всех умных книжках, собирать в обратной последовательности. Если есть лишнее время и силы, можно попутно проверить обмотки статора, ротора, контактные кольца и т. д.
На двигателе карбюраторном ВАЗ-21213 устанавливается генератор типа 371.3701, на инжекторном двигателе ВАЗ-21214 – типа 9412.3701. Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.
Генератор 371.3701
Схема соединений генератора 371.3701
Генератор 9412.3701
Техническая характеристика генератора 371.3701
Техническая характеристика генератора 9412.3701
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник генератора 9412.3701 напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Передний подшипник генератора 371.3701 стянут четырьмя винтами между внутренней и наружной пластинами и может заменяться отдельно от передней крышки. Задняя часть генератора 9412.3701 закрыта пластмассовым кожухом на защелках. На задней крышке генератора 371.3701 установлен кожух с резиновым воздухозаборником, позволяющим забирать воздух для охлаждения генератора из верхней части подкапотного пространства, что уменьшает вероятность попадания воды в генератор при проезде глубоких луж и бродов. На двигателе 21214 такая опасность меньше, так как вместо механического вентилятора системы охлаждения (который неизбежно разбрызгивает воду), там установлены электровентиляторы, к тому же они находятся впереди радиатора.
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Контактные кольца генератора 9412.3701 уменьшенного диаметра – это снижает окружную скорость вращения и уменьшает износ щеток. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.
Проверка генератора
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.
ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНОЙ НИВЫ
Схема соединений генератора Valeo
1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - комбинация приборов; 4 - электронный тахометр; 5 - резистор 50 Ом, 5 Вт; 6 - контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 7 - блок предохранителей; 8 - реле зажигания; 9 - блок управления АПС; 10 - выключатель зажигания
ВидеоКонструкция и проверка генераторов автомобиля Нива ВАЗ-21213, 21214
На двигателе ВАЗ-21213 устанавливается генератор типа 371.3701, на двигателе ВАЗ-21214 – типа 9412.3701
Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения.
Техническая характеристика генераторов 371.3701 и 9412.3701
Тип генератора 371.3701
Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин - 1 ) - 55 А
Напряжение - 13,6–14,6 В
Направление вращения (со стороны привода) правое
Тип генератора 9412.3701
Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин - 1 ) - 80 А
Напряжение - 13,2–14,7 В
Направление вращения (со стороны привода) правое
Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами.
Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках.
Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора.
Задний подшипник генератора 9412.3701 напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней.
Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора.
Передний подшипник генератора 371.3701 стянут четырьмя винтами между внутренней и наружной пластинами и может заменяться отдельно от передней крышки.
Задняя часть генератора 9412.3701 закрыта пластмассовым кожухом на защелках.
На задней крышке генератора 371.3701 установлен кожух с резиновым воздухозаборником, позволяющим забирать воздух для охлаждения генератора из верхней части подкапотного пространства, что уменьшает вероятность попадания воды в генератор при проезде глубоких луж и бродов.
На двигателе 21214 такая опасность меньше, так как вместо механического вентилятора системы охлаждения (который неизбежно разбрызгивает воду), там установлены электровентиляторы, к тому же они находятся впереди радиатора.
Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя.
Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом генератора 9412.3701).
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.
Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки.
Контактные кольца генератора 9412.3701 уменьшенного диаметра – это снижает окружную скорость вращения и уменьшает износ щеток.
Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.
Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора. При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска).
Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.
Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей.
При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.
Проверка генератора
Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя.
Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701.
Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора.
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения.
Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.
Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.
Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе.
Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.
Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.
Как ремонтировать генератор 9412.3701 двигателя ВАЗ-21214
Снимаем пластину защиты поддона картера и правый брызговик двигателя
Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости.
Генератор вынимаем из моторного отсека вниз.
Разжав три выступа кожуха снимаем его.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта
И отводим регулятор напряжения с щеткодержателем
Отсоединяем провод и снимаем регулятор напряжения с щеткодержателем.
Отвернув крестообразной отверткой винт, снимаем конденсатор
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления выпрямительного блока и три винта крепления концов обмоток статора
На винты крепления концов обмоток статора надеты изолирующие шайбы.
Отводим концы обмоток статора…
и снимаем выпрямительный блок.
Снимаем шайбу и части шкива.
С вала ротора снимаем шайбу.
Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающих крышки.
Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки.
Поддев отверткой, разъединяем переднюю крышку со статором и заднюю крышку с ротором.
Поддев отверткой статор, вынимаем его из передней крышки.
Выколоткой, упирающейся строго в торец вала ротора (чтобы не повредить пластмассовую втулку, расположенную под контактными кольцами), выбиваем ротор с подшипником из задней крышки.
Съемником спрессовываем подшипник с вала ротора
Новый подшипник напрессовываем на вал подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу
Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание на корпус.
Недавно уже лазил в генератор, поменял регулятор, слегка отчистил от грязи. Но вот новая проблема- из под капота жуткий вой, не свист, прям отчетливый звук трения металла. Чисто на ощупь потрогал насос гура и генератор на заведенной машине, сразу стало понятно, звук идет от генератора.
Покупать новый за 6к смысла нет, машина гоняет по грязи и лужам, надо окончательно добить этот. На просторах куча инфы как всё снять и разобрать.
Вкратце, первое, что надо сделать еще на машине — открутить гайку шкива. Я сначала снял, а потом долго думал, как открутить эту гайку на 24 и чем зафиксировать шкив. В итоге, поставил гену отратно на машину, натянул ремень сильно, одел ключ на гайку шкива и ударил резко молотком по ключу, что создать ударное усилие. Всё открутилось без проблем. Далее, снимаем заднюю пластиковую крышку, регулятор, диодный мост.
Осталось располовинить генератор. 4 болта по кругу, легкие удары молотком и задняя крышка отходит, аналогично- передняя. В руках у вас остается обмотка.
Подшипника 2, задний малый у меня практически не прокручивался руками. Снимается он самым элементарным съемником, посажен легко.
Второй же- впрессован в переднюю крышку и завальцован.
В моем случае, мертв был только мелкий, но я решил менять их оба. Из-за обилия грязи в генераторе, не заметил вальцовку и пытался выбить так, в итоге он вышел, но с повреждениями.
Изучив вопрос, понял, что меняется он с передней крышкой всборе. Есть варианты поменять чисто подшипник, потом кернить по кручу или посадить на герметик. Я купил крышку всборе, но потом принципиально решил проверить, как зайдет старый подшипник в старую крышку. В итоге, я его еле забил обратно, преднатяг там хороший Думаю, что он точно не вылетит и можно было обойтись чисто заменой подшипника. Но тут не те деньги, подшипник 200, с крышкой 500.
Задний напрессовывается на вал просто головкой на 16.
Всё работает, заряд есть
Читайте также: