Замена подшипников генератора ниссан марч к11
На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.
Привод генератора осуществляется ремнем от коленчатого вала двигателя.
Генератор представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен диодный выпрямитель на клемме 4 (S). Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.
Клемма 4 (S) генератора всегда находится под напряжением, подаваемым через предохранитель 10А (№26). Клемма B обеспечивает подачу э/энергии для зарядки батареи и питания бортовых электрических приборов. Цепь заряда защищена плавкой вставкой на 100 А. Генератор имеет заземление по массе.
При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС). Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить близкую к синусоидальной форму кривой ЭДС.
При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 ÷ 14.6 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 14.4 В.
Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить на регулярной основе в соответствии с графиком ТО (смотрите Уход за аккумулятором и Регулировка приводного ремня).
При включении зажигания на комбинации приборов должна кратковременно загореться К/Л заряда (смотрите главу Эксплуатация). Если лампа не отключается после запуска двигателя или загорается в процессе его функционирования, проверьте состояние компонентов системы заряда. Отказ активации лампы при включении зажигания свидетельствует о выходе ее из строя, повреждении соответствующей электропроводки, либо нарушении исправности функционирования генератора (включая обрыв приводного ремня).
Мужики, не повторяйте мою ошибку) Менял подшипники генератора, ибо тарахтел какой-то. Снял шкив, начал снимать переднюю крышку. Она выбилась вместе со статором из задней(тогда я еще не понял касяка, все делалось на весу над деревянными дощечками), увидел, вбил статор обратно в заднюю. Сколотил переднюю, выташил ротор из статора и задней. Снятие подшипников это отдельная тема, разборка была не первой, все заменилось и собралось. Ген был поставлен на место. И начал гудеть, греться, напряженее 12 В с погасанием лампочки начал давать только на оборотах 2000. Поборов панику начал думать. Вспомнил, что от задней крышки к статору идут провода, которые при нечаянном снятии задней со статора несколько вытягивались и далее обратно подогнулись и могли коснуться крышки. Предположение оказалось верным, пленочная изоляция проводов была нарушена, провод имел КЗ на крышку, пришлось перемотать все это дело изолентой. После ген заработал в прежнем режиме, без гулов и тарахтенья. Итог - мож кому поможет избежать траблов - осторожнее с задней крышкой, лучше ее не отделять от статора.
Задний подшипник снимается вместе с валом ротора. Отсоединять заднюю крышку от статора при этом не нужно.
Всем привет!
Вылечил я свою машинку. Разобрался какой подшипник свистит :))) Как оказалось никакой. Так что не торопитесь менять подшипники поскольку все может оказаться намного проще.
У меня подсвистывание под капотом появилось чуть ли не с того времени как мне машинка пришла с Японии. По состоянию машины в принципе было видно, что машинка моя не уставшая и тем более подшипники вызывали недоумениие. В общем я с этим тонким свистом проездил 1,5 года. Он то есть, то его нет. Вот когда недавно появился уже звук с подхрустыванием я уже собственно сильно забеспокоился, но буквально через два дня звук пропал вообще - т.е. ни хруста, ни свиста. В раздумьях что бы это могло значить продолжал ездить. В результате в городе когда хотел проучить одно типа жестко меня подрезавшего дал по всем газам услышал сильный удар под капотом, увидел загоревшую лампу зарядки и руль заметно потяжелел = под капот можно было даже не смотреть. Зная что аккумулятор у меня мощный и очень бодрый решил доехать до дома на нем. Но оказывается (я к сожалению этого не знал или просто не задумывался) на санях помпа вод. насоса приводится от ремня ГУРа. Машина махом нагрелась - пришлось тащить.
Анализ дома показал всю картину: свистели все время сами РЕМНИ. На шкиву коленвала зазор очень маленький между ремнями и если один из них хоть чуть порепанный свиста не избежать. Звук изменился когда состояние одного ремня ухудшилось и пропал когда на 3-х ручейковом ремне просто отлетел один ручеек. Ремни перестали тереться друг об друга и тишина. Об этом узнал когда увидел свой теперь уже 2-х ручейковый ремень на двигателе, его скинуло когда порвался 6-ти ручейковый ремень кандюка и генератора.
Мораль сей басни такова: тщательно диагностируйте неисправность. Велика вероятность что ваши подшипники не причём.
Поднимем!
Если не менять подшипник кондиционера, оставить его тарахтеть и гриметь, то какие негативные последствия могут произойти?
Если лень читать, не читай, только зачем тогда ты здесь? А мне не тяжело данный текст набрать. Слепой десятипальцевый набор рулит.
З.Ы. И вообще везде и во всем люблю развернутые ответы, потому что информация по интересующей теме никогда лишней не бывает.
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Рассматриваемые автомобили комплектуются 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1.0, 1.2 или 1.4 л. Двигатели имеют конструкцию DOHC (с расположенными в верхней части двумя распределительными валами и с двумя клапанами на цилиндр).
Но поршне находятся 2 компрессионных и одно маслосъемное кольцо.
Коленчатый вал расположен в пяти коренных подшипниках.
Головка цилиндров закреплена на блоке болтами.
Два распределительных вала размещены в головке цилиндров и приводят клапаны через коромысла, закрепленные на толкателях с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров. Коромысла передают движение на клапаны через ролики с игольчатыми подшипниками. Привод распределительных валов осуществляется от коленчатого вала через цепь.
Масляный насос находится в передней крышке блока цилиндров и приводится напрямую от коленчатого вала.
Компоненты и схема системы смазки двигателя
Перед проведением каких-либо процедур обслуживания двигателя произведите чистку двигательного отсека и наружных поверхностей силового агрегата с применением специального растворителя. Такая обработка позволит избежать попадания грязи внутрь двигателя.
В случае необходимости, определяемой характером предстоящей работы, можно снять капот с целью обеспечения свободы доступа к подлежащим обслуживанию компонентам (смотрите главу Кузов). Во избежание случайного повреждения лакокрасочного покрытия прикрывайте крылья автомобиля специальными чехлами или старыми одеялами.
Чрезмерный расход двигательного масла можно считать сигналом о необходимости проведения проверки состояния поршневых колец, маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов. Естественно, прежде всего, следует удостовериться, что потери масла не связаны с развитием его внешних утечек. Проверьте компрессию в цилиндрах (смотрите главу Компрессия двигателя), чтобы определить общее состояние двигателя.
Потеря развиваемой мощности, нарушение стабильности оборотов, чрезмерный шум клапанного механизма и повышенный расход топлива обычно являются достаточно характерными признаками необходимости выполнения капитального ремонта двигателя, в особенности, когда все эти факторы проявляются одновременно. Если выполнение полного спектра настроек не поможет в устранении проблем, единственным выходом из положения будет проведение общих механических работ по восстановлению двигателя.
Капитальный ремонт двигателя не требует от исполнителя высокой профессиональной подготовки, однако отнимает достаточно много времени. Следует спланировать отказ от пользования автомобилем на срок не менее двух недель, в особенности при необходимости обращения за помощью в механическую мастерскую с целью выполнения отдельных восстановительных работ.
В заключение можно заметить, что все усилия по выполнению восстановительного ремонта изношенных компонентов окажутся потраченными впустую при небрежном отношении к требованию соблюдения чистоты при сборке агрегата.
Общие сведения и технические данные
Фазы ГРМ (без учета динамической корректировке)
Читайте также: