Замена подшипника рулевой колонки фольксваген т4
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
Как заменить подшипник рулевой колонки на VW T3 (мануал)
Как заменить подшипник рулевой колонки на VW T3 (мануал)
Не знаю, нужно вам это или нет, но мне уже необходимо. Дело в том, что с некоторого времени, рулевое колесо, имеет продольный горизонтальный люфт. Это мне сильно не нравится. А в довершении всего, люфт приводит в замыканию контактного кольца клаксона, что при повороте руля заставляет срабатывать сигнал. То есть, автобус выглядит окончательным старичком со звуковым "метеоризмом": я кручу руль, а он "вякает" сигналом, приводя в ужас соседей по полосам движения. Кто знает, может у меня тормоза отказали. все бросаются "врассыпную". И не то чтобы меня это сильно заботило - просто раздражает и самого пугает порой неожиданное произвольное срабатывание сигнала.
Итак, поехали:
1. Разбираем кожуха рулевой колонки и снимаем руль. Главное - ничего не сломать. Кучу пластмассы, и рулевое колесо откладываем в сторону. Перед нами, рулевая колонка с подрулевым переключателем, прикрученная тремя жидкими и длинным винтами.
2. Её мы тоже снимаем, предварительно отключив разъем питания, управления стеклоочистителем и управление поворотником и дальним светом. Не стоит оголтело дергать переключатель, потому как имеем дело с древностью, времен Гельмута Колля. И опять же: главное - ничего не сломать.
3. Собственно, дальше обнаруживается кронштейн замка зажигания, с нашим искомым подшипником. Вся эта красота держится на рулевой колонке, в виде хомута, заведенного в паз слева и затянутого болтом (в моем случае, почему-то на 12мм).
Я снимал всю колонку, чтобы смазать и все проверить, для успокоения души. Там все просто - четыре болта на 13мм.
Дальше, самое интересное: надо вынуть подшипник. Сделать это аккуратно, так как корпус силуминовый. Есть все шансы перенапрячься и поломать кронштейн к херам. Нам же это не нужно. Мы ездить хотим и глядеть в окошко, на стремительно пробегающий пейзаж. Поэтому, необходимо, помедетировав, полностью расслабить булки и уверенными движениями выдавить подшипник из кронштейна. Подойдет любой подыхающий пресс или съемник с п-образной резьбой. Далее, вы обнаружите у себя в руках подшипник из желтого металла. Не радуйтесь, он не из золота, а тупо из меди. Сделано так, поскольку силумин, в котором он стоит - так же мягкий металл, и при попытки впердолить стальной подшипник, есть все 90% риска расколоть кронштейн. Поверьте моему опыту и куче сломанных трапеций стеклоочистителя, валяющихся в углу, я знаю о чем говорю. Кроме того, указанные изделия должны быть обоюдно-мягкими чтобы работать в паре, не проворачиваясь.
Вот новый подшипник:
Стоит 400 руб, в розницу.
А вот мой старый. Руками его не провернуть, и на картинке не видно, но поверьте, он уже не круглый и с люфтом.
Далее, начинается ювелирная работа. При установке подшипника , мы не будем колотить молотком и гомерически хохотать, предвкушая, как автобус понесет нас по просторам "необъятной". Молоток вообще не пригодится, поэтому забросьте его по дальше, чтобы под руки не лез, и не провоцировал. Тут все очень нежно и главное - ничего не сломать!
Сразу же скажу, что если вы сразу запрессуете новый подшипник - он будет болтаться и прокручиваться, поскольку хитрый Гельмут Коль, когда устанавливал "сновья" деталь, имел насечки на силумине в посадочном месте подшипника. У нас этого нет, как нет и Гельмута рядом, чтобы на него поругаться. Поэтому, обратимся к продукции компании Пепси или Кока-кола, использовав в виде уплотнения кусок жестяной банки. Сильные духом мужчины, могут использовать пивную.
Короче, обернув по периметру подшипник, ставим его на место. Аккуратно! Очень, блин аккуратно. Мы не должны ничего сломать.
Получится, примерно, вот так:
Остатки, легко срезаются ножем.
Собственно, почему я все это так подробно рассказываю? Потому, что шанс поставить подшипник, у вас всего один. После, если его вынуть повторно, он уже не будет плавно вращаться и потеряет форму. Он же из меди. Мягкий металл. И силумину тоже "не в кайф" от того, что вы многократно в него что-то запрессовываете-выпрессовываете. Можно замучить до смерти кронштейн и никуда не поехать, в итоге.
Ну, а после, все собираем в обратной последовательности и наслаждаемся устойчивым рулем и плавным вращением. И да, не прикручивайте "доусеря" винты подрулевого переключателя - сорвете эту мелкую резьбу. Докрутили до упора, и чуть подтянули. Потому что силумин.
Трудозатраты у меня, в условиях СТО, заняли полтора часа.
Данная проблема с постукиванием руля при покручивании на месте и в движении на мелких кочках и ямах довольно распространена, поэтому вот выкладываю отчёт о замене нижнего подшипника, который являеться причиной стука наверно в трети случаев.
Для работы нам понадобиться :
Собственно сам подшипник за номером 1H0 419 517 оригинал 3.7 $
Новая медная гайка N 022 146 4
Накидной ключ на 13 (или головка и ключ)
Накидной ключ на 11
Головка на 24 открутить гайку рулевого колеса
Отвертки крестовая и и обычная плоская
Часа два времени
Дополнительный свет(переноска)
Итак для начала снимаем пластиковые детали которые закрывают нам доступ к рулевому валу.
1. Острожно поддеваем и снимаем фальшнакладку закрывающую болты нижней панели
2. Откручиваем 4ре болта крепления пластиковой панели, снимаем панель.
3. Откручиваем два болта крепления крышки подрулевых переключателей, затем аккуратно плоской отвёрткой рассоединяем крышку на две половинкии и снимаем.
4. Снимаем крышку клаксона с руля, отсоединяем клеммы, головкой на 24 откручиваем гайку крепления рулевого колеса, снимаем руль. Впрнципе тут можно было не снимть подрулевые переключатели и руль а снять потом всё в сборе, но мне для диагностики было интересно удостовериться в состоянии верхнего подшипника.
5. Снимаем все колодки, все они имеют с одного конца упор для нажима, с другого надо поддевать отвёрткой, но проблем не возникает. Для снятия самих подрулевых переключателей откручиваем три болта и отсоединяем от корпуса замка зажигания
6. дальшя для снятия с втулки вала с замком зажигания необходимо открутить данный болт что на фото. У меня болт не имел никаких насечек, то есть выпукалая гладкая головка, решилась проблема 5 минут работы напильником и у болта появилось нормальное технологическое отверстие под отвертку Кстати из-за плохого затяга в этом месте рулевой вал двигался на 1-2 мм вверх-вниз что давало тоже порядка стука.
7. Дальше кидаем на коврик переноску и лезем туда же Снимаем резиновый кожус защиты карданчика - два пластиковых болтика и кожух в руках. Теперь самое интересное.
Откручиваем гайку болта что удерживает карданчик на самом валу(номер1), предупреждаю у меня была прекручена очень серьёзно, наберитесь терпения и выберите удобное положение. После выкручиваем из карданчика сам болт (номер2). Уменя после этого карданчик пальцами снялся с вала, никаких отверток для рахжатьия не потребовалось, осторожно не потеряйте пружинку между карданчиком и подшипником.
Для снятияка самого карданчика необходимо ключом на 11 открутить болт под номером 3 на фото. Кстати у меня стук был ещё из-за недокрученности болта на этом сочленении.
8. Снимаем рулевой вал. откладываем пока в сторону, дальше вытаскиваем подшипник, я смог поддеть его отверткой и постепенно вытащить. Кто-то головкой на 27 и более длинной трубки выбивал его сверху. Осматриваем подшипник, у меня по сравнению с новым был люфт, правда не такой большой.
На фото можно увидеть низ подшипника
Впринципе его можно поменять сняв только карданчик, правда при запрессовке его обратно есть шанс вогнать рулевой вал друг в друга.
9. Сам рулевой вал с корпусом замка зажигания, проверка показала что люфта в этом месте почти нет, то есть верхний подшипник живой и то праздник. При снятии убедитесь что нижняя и верхняя часть вала крепко сидят друг в друге и блокировочная отметка на месте. По отзывам некоторые при разболтанности места сочленения прессовали его в тисках, ничего не скажу об этом
10. Вид приводного вала
11. Вид кожуха рулевого вала
12. Сборка проводиться в обратном порядке. Т.е. я сначала запрессовал подшипник, аккуратно постукивая по его корпусу. Дальше установка самого вала, аккуратно только не выбейте валом обратно подшипник. Карданчик смазываем и одеваем на приводной вал, ставим пружину между подшипником и карданчиком на рулевой вал, соблюдайте последовательность а то после установки на рулевой вал, карданчик никак не одеть на приводной вал.
13. При установке карданчика на рулевой вал совместить вал и карданчик так чтобы проточка под болт на валу совпала с болтом в карданчике. Закручиваем болт карданчика, далее закручиваем новую медную гайку (силой 30нм). Втсавляем и закручиваем гайку между приводным валом и карданчиком. После протяжки всех болтов в низу руками всё это дело проверяем на наличие стуков, у меня все непонятные звуки внизу исчезли полностью
14. Болт рулевой колонки я закрутил другой, оригинальный не было возможности закрутить сильно. Только надо учитывать его шляпку чтобы была не сильно большая а то фишку потом в подрулевой выключатель на вставите.
15. заодно смазал верхний подшипник рулевого вала. В остально вроде подводных камней нет. При наличии прямых рук вся работа не вызывает никаких сложностей.
В результате полностью исчез стук на мелких неровностях и при вращении руля на 5-7 градусов стоя на месте. Так же вроде поменьше стал люфт руля, хотя в этом не особо уверен.
А ПРАВДА ЛИ , ЧТО - генератор с 7 инжекторной подходит на "тешечку" Кто нибудь подбирал для VW Т-4 пыльники для шрусов от наших отечественных машин? Подходит что нибудь? Читал что от Нивы ставят.
Сайлентблок нижний переднего амортизатора Т4
Нижний саленблок переднего аммортизатора подходит с Ваз 2101 с нижнего рычага ! Цена 10-15 гр ставится 10 минут !
проблему сайлентблоком от 2108, только внутренний диаметр нужно рассверлить до 14 мм в оригинале 12 мм-под оригиналом ,подразумевается сайлент от "восьмерки"(я так понял)
А на бусе стоит болт на 14 мм .
Для замены нам потребуется сайлентблок передний нижнего рычага с Т4 1993-1995 годов. С 1996 года пошла немного другая конструкция.
номер VAG 701 407 183 Сайлентблок переднего рычага передний
Посадочное отверстие на амортизаторе 32 миллиметра. Диаметр сайлентблока - 35 милиметров.
С помошью пресса и мыла запрессовываем сайлентблок.
Отрезаем болгаркой по 2-3 милиметра с каждой стороны. т.е. обрезаем металлический стержень, до начала резиновой вставки.
Длина сайлентблока 60 мм, делаем 54-56 мм---------------------------------------------------------------------------
От чего подходят эти резиновые кольца заднего амортизатора?
Константин Широбоков Подходят от т4😉Nikita Kozlov
Константин, о спасибо Константин Широбоков ответил Nikita, не вопрос.
Андрей Серебров Я ставлю от ваз 2110 полиуретан,уже давно живут
Nikita Kozlov ответил Александр Красавцев От классики - жигулей.
На передних амортизаторах стоят
— ГАЗ 3105 - взаимозаменяемость запчастей
AM3111 в результате глубокой научно-исследовательской работы установил, что рулевые наконечники подходят от VW T4 —---------------------------------------------------------------------------------------------
Реле аварийки подходит тоже от ВАЗ 2108.
втягивающее реле стартера подходит от ваз 2108.
Не делайте из машины конструктор особенно китайский никогда не занимался ерундой было 4 т4 ни в одном не страдал подобной чепухой после меня люди по сей день на этих машинах ездят трех четвертая еще у меня и никто надеюсь не про клял из за подобного краилова все ставилось только в оригинале но правдо не всегда новое открученное от других машин но с нормальным ресурсом
Иногда необходимо что-то заменить срочно тем, что есть в наличии, чтобы машина была на ходу, по крайней мере пока идет заказанная оригинальная запчасть. Так что список взаимозаменяемых запчастей просто необходим. "Дефлектор VORON GLASS CHEVROLET NIVA" за 379 р. дефлекторы для автомобиля Volkswagen T4 Дефлекторы окон (темные)
Костя Харьков
Приветствую всех! У меня на Т4 застучали супорта а именно направляющие пальцы что можно сделать? И от чего подходят пыльники резинки направляющих ? Может кто то делал? Спасибо
25 апр в 18:19
Мультиван аас 2.0 1995 г
Владимир Розанов
от газели направляющие подходят на 97г. может и на 95г. подойдут.
Жека Андреевич
Костя, отдай скобы токарю он проточит отверстия и выточит новые пальцы. Пыльники продаются отдельно, стоят копейки. Себе такую процедуру сделал на прошлой недели.
Александр Иванов
Пыльники от восьмёрки подходят на ура а так комплект пальцев с пыльниками на тешку 600 рублей стоит.
• тормозные диски от москвича 2141
• Задний наружный подшипник ступицы от ВАЗ 2101
• пыльники шрусов от азлыка 41го.
• Тросики ручника и подточенные боковые зеркала я себе ставил от десятки (тросики обошлись в 150 руб. за пару, против 800 за штуку оригинала
• задние стойки с 2108 +пружины оттуда же, а после проточки передних стоек и подшипники ступиц от 2141
• У меня задние тормозные барабаны от азлыка стоят. а вот ручник из за ентого не работает. так они повернуты на 90 градусов . Значит и подшипники от азлыка тоже подходят.
• .Пыльник шруcа внешний идентичен пыльнику ВАЗ-2108
• прокладки (демпфирующая прокладка) под задние пружины для увеличения клиренса от 2108
• резинки на стабилизатор передней подвески от 2101
• сайлент-блоки передних рычагов от ауди 80 с ГУ ( значительно крепче)
• лампочки бесцокольные в кнопки на консоли и подсветку панели управления отопителем с приборок наших авто
• резинки для подвески глушителя от 2108
• ремень генератора от классики 940х10
• маслосъемные колпачки от LADA (унифицированная деталь они же VW AUDi SEAT и тд) ставил только немецкие из соображений качества
• съемник клапанов от 2108 немного уменьшить внешний диаметр
• съемник шрусов от 2108 расточить наждаком под диаметр приводного вала
• Колодки тормозные передние - делаются при желании из колодок ГАЗ 3110
• Да так же радиатор и вентилятор подходит от ваз 2108 а цена далеко разная.
• генератор от 2110 подходит на А100-44 проверено
• щетки стеклоочистителя от 2110, но с креплением от Ауди
• высоковольтные провода - жигулевские, от инжекторного мотора
• патроны передних стоек от 2108 (требуется нарезать 1 см резьбы М14) да и разница в цене одного производителя незначительная
• лямбда-зонд от 2110, точнее просто Бош.
• мотор-насос стеклоомывателя от 2108
• погружной бензонасос от инжекторных 2110 и 3110
• На Ауди 80, был поставлен замок зажигания от ВАЗ 2110, один минус не будет работать блокировка руля.
• Щётки генератора от ВАЗовской классики подходят. Проверено. Тока паяльник нужен
• стартер волга как родной (100/44)
• На днище есть пластиковые клипсы для бензиновых трубок подачи и обратки (рассыпаются от старости), если их выломать вместе со шпилькой, то взамен в это отверстие можно поставить восьмерочный держатель для тросиков газа и подсоса (только отделить сам держатель от хомута)
Лебедю на 97 г поставили насос ТНВД с 2002 года На 97г 2 разъема 8+3, у более новой 1 на 10 штырьков, переделали. поставили.Лебедь ездит вроде ничего.со старым насосом плавали обороты и заводился на горячую :1ywytryw: пока насос не остудишь.сейчас пока все хорошо, пробег где то около 30 тыс полет нормальный
Михаил. г. Камешково влад.обл 89209306777
Ну продолжим…
начало www.drive2.ru/l/5217759/
Запасы провизии и тепла были в моем гараже
мозгов хватает, порой "даже в голове не умещаются мысли", так и плещут(шутка)
Не, я свои мысли "на форумах сливаю", извиняюсь(опять шутка)
Гараж у меня, что ДОТ(долговременныя оборонительная точка) + живем в автономном округе(приходиться, частентко обходиться своими силами)
снутри подшипник сидит в пасадочом месте, выбить Торчит и мешает стопор противоугонки, кстати его можно зафиксировать, поставив контактную группу замка зажигания и пошевелив ключом, это я потом
Зачеканил, но прежде чем ставить подшипник, надо зачистить посадочную поверхность(делал это с помощю гравера) можно было и на холодную сварку, но места там мало
АХТУНГ! после просмотра, фото желательно УДАЛИТЬ, шутка лучше отформатировать жесткий диск на компе, извиняюсь, но это тоже шутка Способ моей зачеканки(завальцовки)
Volkswagen Transporter 1997, двигатель дизельный 2.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
Караул! Я сейчас вожусь с этим узлом. В корпусе замка наборный подшибник и нескольких деталей. Пластиковая втулка, в ней металлическая одна обойма, в нее насыпаются шарики, другая обойма и посередине пластиковая вставка. Вся эта конструкция центрируется пружиной на валу со стопорным кольцом. выяснилось, что у меня вал — 22.2 мм. диаметром. А у всех 24мм. и шариковый подшибник. Магазины находят только корпус замка зажигания со встроенным подшибником на вал 24мм. Да и сам корпус меньше моего. Прижимная пружина кем то раньше выкинута. ГДЕ ЕЕ НАЙТИ со стопором? В магазинах нет. Руль болтается! Транспортер т4 фургон 1991г. Двиг. 1Х
Данная проблема с постукиванием руля при покручивании на месте и в движении на мелких кочках и ямах довольно распространена, поэтому вот выкладываю отчёт о замене нижнего подшипника, который являеться причиной стука наверно в трети случаев.
Для работы нам понадобиться :
Собственно сам подшипник за номером 1H0 419 517 оригинал 3.7 $
Новая медная гайка N 022 146 4
Накидной ключ на 13 (или головка и ключ)
Накидной ключ на 11
Головка на 24 открутить гайку рулевого колеса
Отвертки крестовая и и обычная плоская
Часа два времени
Дополнительный свет(переноска)
Итак для начала снимаем пластиковые детали которые закрывают нам доступ к рулевому валу.
1. Острожно поддеваем и снимаем фальшнакладку закрывающую болты нижней панели
2. Откручиваем 4ре болта крепления пластиковой панели, снимаем панель.
3. Откручиваем два болта крепления крышки подрулевых переключателей, затем аккуратно плоской отвёрткой рассоединяем крышку на две половинкии и снимаем.
4. Снимаем крышку клаксона с руля, отсоединяем клеммы, головкой на 24 откручиваем гайку крепления рулевого колеса, снимаем руль. Впрнципе тут можно было не снимть подрулевые переключатели и руль а снять потом всё в сборе, но мне для диагностики было интересно удостовериться в состоянии верхнего подшипника.
5. Снимаем все колодки, все они имеют с одного конца упор для нажима, с другого надо поддевать отвёрткой, но проблем не возникает. Для снятия самих подрулевых переключателей откручиваем три болта и отсоединяем от корпуса замка зажигания
6. дальшя для снятия с втулки вала с замком зажигания необходимо открутить данный болт что на фото. У меня болт не имел никаких насечек, то есть выпукалая гладкая головка, решилась проблема 5 минут работы напильником и у болта появилось нормальное технологическое отверстие под отвертку Кстати из-за плохого затяга в этом месте рулевой вал двигался на 1-2 мм вверх-вниз что давало тоже порядка стука.
7. Дальше кидаем на коврик переноску и лезем туда же Снимаем резиновый кожус защиты карданчика - два пластиковых болтика и кожух в руках. Теперь самое интересное.
Откручиваем гайку болта что удерживает карданчик на самом валу(номер1), предупреждаю у меня была прекручена очень серьёзно, наберитесь терпения и выберите удобное положение. После выкручиваем из карданчика сам болт (номер2). Уменя после этого карданчик пальцами снялся с вала, никаких отверток для рахжатьия не потребовалось, осторожно не потеряйте пружинку между карданчиком и подшипником.
Для снятияка самого карданчика необходимо ключом на 11 открутить болт под номером 3 на фото. Кстати у меня стук был ещё из-за недокрученности болта на этом сочленении.
8. Снимаем рулевой вал. откладываем пока в сторону, дальше вытаскиваем подшипник, я смог поддеть его отверткой и постепенно вытащить. Кто-то головкой на 27 и более длинной трубки выбивал его сверху. Осматриваем подшипник, у меня по сравнению с новым был люфт, правда не такой большой.
На фото можно увидеть низ подшипника
Впринципе его можно поменять сняв только карданчик, правда при запрессовке его обратно есть шанс вогнать рулевой вал друг в друга.
9. Сам рулевой вал с корпусом замка зажигания, проверка показала что люфта в этом месте почти нет, то есть верхний подшипник живой и то праздник. При снятии убедитесь что нижняя и верхняя часть вала крепко сидят друг в друге и блокировочная отметка на месте. По отзывам некоторые при разболтанности места сочленения прессовали его в тисках, ничего не скажу об этом
10. Вид приводного вала
11. Вид кожуха рулевого вала
12. Сборка проводиться в обратном порядке. Т.е. я сначала запрессовал подшипник, аккуратно постукивая по его корпусу. Дальше установка самого вала, аккуратно только не выбейте валом обратно подшипник. Карданчик смазываем и одеваем на приводной вал, ставим пружину между подшипником и карданчиком на рулевой вал, соблюдайте последовательность а то после установки на рулевой вал, карданчик никак не одеть на приводной вал.
13. При установке карданчика на рулевой вал совместить вал и карданчик так чтобы проточка под болт на валу совпала с болтом в карданчике. Закручиваем болт карданчика, далее закручиваем новую медную гайку (силой 30нм). Втсавляем и закручиваем гайку между приводным валом и карданчиком. После протяжки всех болтов в низу руками всё это дело проверяем на наличие стуков, у меня все непонятные звуки внизу исчезли полностью
14. Болт рулевой колонки я закрутил другой, оригинальный не было возможности закрутить сильно. Только надо учитывать его шляпку чтобы была не сильно большая а то фишку потом в подрулевой выключатель на вставите.
15. заодно смазал верхний подшипник рулевого вала. В остально вроде подводных камней нет. При наличии прямых рук вся работа не вызывает никаких сложностей.
В результате полностью исчез стук на мелких неровностях и при вращении руля на 5-7 градусов стоя на месте. Так же вроде поменьше стал люфт руля, хотя в этом не особо уверен.
Читайте также: