Замена подшипника раздатки паджеро
Ну у тебя видимо текло через это отверстие, а меня похоже по манжете сальника. Из-за большого люфта хвостовик моментом разбивает сальник и он начинает течь.
П4 12 4М41 АКПП+SS 5 дв., 33x12,5 R17/Safari/ARB/ComeUp-9,5 RS/Yaesu FT-857/экспедиционник/два бака общим объемом в 220л. (начал строительство)
VW Touareg 17 R-Line Executive
Я сначала тоже думал что хвостовик, тем более люфт был сильный, а днище всё было в масле и за ночь лужа накапывала, особенно когда на полном приводе ездишь, оказалось такая мелочь!
Я вот думаю м.б. подшипник туда вместо втулки попробовать запрессовать.
С уважением Вадим.
Greengo писал(а): или может кто-нибудь поделиться наконец размерами втулки;
Вообще проблема достаточно известная, удивляюсь как до сих пор неизвестны размеры втулки, денег что-ли у народа некуда девать на новые хвостовики
И из чего вы собираетесь изготовить эту втулку ? Размеры то я без проблем дам , вся проблема в том , что структура втулки примерно та же как и вкладыша , т.е. слоёная она , основание стальное , далее связующий слой на основе меди , далее скользящий алюминий.Плюс каналы смазки в виде нарезки.
С уважением Вадим.
П4 12 4М41 АКПП+SS 5 дв., 33x12,5 R17/Safari/ARB/ComeUp-9,5 RS/Yaesu FT-857/экспедиционник/два бака общим объемом в 220л. (начал строительство)
VW Touareg 17 R-Line Executive
У меня тоже люфт там есть, но пока не течет.
Вообще полез туда из-за вибрации когда газу давать начинаешь. думал крестовина задняя - сняли кардан посмотрели, все нормально, крестовина гуд. А потом заметили люфт хвостовика..
И че теперь делать, покупать новый хвостовик ?
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик"
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
Спасибо, Коль. Сейчас точно не скажу. просто за кардан дергал - хвостовик болтается и сильно. Буду разбирать - смотреть
П4 12 4М41 АКПП+SS 5 дв., 33x12,5 R17/Safari/ARB/ComeUp-9,5 RS/Yaesu FT-857/экспедиционник/два бака общим объемом в 220л. (начал строительство)
VW Touareg 17 R-Line Executive
Покупал в сильный мороз (было около -42), потому по заверениям бывшего владельца, что уровень всех жиж в норме решил как будет потеплее проверю. (это скорее тех, которые не имеют щупа (раздатка, дифференциалы, пневмомуфта передка). Тут потеплело, надумал, что вечерком надо выкрутить заливные пробки.
Не дождался вечера. Появился скрип. Да причем такой, что все наталкивало на мысль, что на правом переднем колесе попросту подстерлись колодки и скрипуны дали о себе знать.
Окей. Снимаем колесо, крутим ступицу, скрип от малейшего прокручивания на весь гараж, причем колодки стерты до середины примерно. а самое удивительное, на них и скрипунов то нет. Дело проще, скидываю цилиндр с колодками и тормозным диском. проворачиваю ступицу, красота, еще лучше слышно.
Но звук идет как будто из дифференциала, залез под йогу, кручу кардан, звук идет из раздатки, мало того что скрип, так карданом хвостовик раздатки можно пошатать, короче все идет к тому, что подшипник решил долго жить. Но до раздатки я еще доберусь, решил заодно посмотреть, что под защитой, в каком состоянии. Первое что попало в глаза — недееспособность двух из трех салентов дифференциала, нижний как новый, жесткий, а верхний.
Последующий осмотр показал…
1. Пыльники шрусов умерли, на правом приводе оба со сквозными
2. Пыльник шаровых
3. Правая шаровая
4. Пыльники рулевых наконечников, сами рулевые в идеальном состоянии.
5. Левый ступичный подшипник, ну и похоже его в отличии от правого давненько никто не доставал. сальники оба сквозные. не держали — внутри чего только не было и песок и водички немного.
6. Втулки подрамника — похоже со схода машины с конвейера не менялись. да и из 4-х одного не было
7. Ну а коли снимать раздатку заказал сразу сальники на хвостовики — передка и заднего карданов
8. Каюк кожухам ступиц — из трех креплений на каждом осталось три на пару))
После увиденного понял, что грустненько — но временно.
Привет exist
Заказал все скопом, пока все будет идти думаю буду с раздаткой волокититься.
Всё что заказал:
1) LYNXautoC9731 Подушка дифференциала | перед | — 2шт;
2) NippartsJ2 863 011 Пыльник шруса — 2 шт;
3) MasumaMF -2004 Пыльник шруса — 2 шт;
4) TorqueDAC40740036/34 Подшипник ступицы колеса, передний — 1 шт (второй в идеале);
5) FebestMTRB-RVR Пыльник наконечника рулевого — 2 шт — НЕ БЕРИТЕ
6) MitsubishiMR 448181 Втулка подрамника — 4 шт;
7) MitsubishiMR 448180 Втулка подрамника — 4 шт;
8) Hyundai/Kia54530-25000 Опора шаровая передняя — 1 шт (вторая видно нет так давно была заменена — в путнем состоянии);
9) Febest0475-H77F Ремкомплект суппорта тормозного переднего — 2 шт;
10) NiBKPN-3417 Колодки тормозные дисковые передние, комплект — 1 шт.
Как оказалось еще на одном из выводов охлаждения масло АКПП на радиаторе резьбы почти не осталось, поскольку масло с него под защитой не хило так подбегало, показало вскрытие защиты. А судя по тому как там все забавно устроено было принято решение убить двух зайцев: покупка радиатора — старый обновить к покатушкам на лучшее охлаждение и чтобы масло не капало
11) SatMC00012 Радиатор охлаждения двигателя — по креплениям все гуд, а вот по отводам, то они даже лучше оригинальных, гайки толще и немного шире, что при затяжке только на руку.
при снятии радиатора обнаружилось что ремню на подвесном — недолго жить. весь и поперечными и продольными трещинами пошел.
12) Dayco5PK1340 Ремень поликлиновый — ремень шикарный, по натяжке встал в самый минимум, что приветствуется.
Пока все в ожидании закупки, разбираем дальше.
Откручиваем сливную пробку раздатки и о чудо)) 100 грамм масла. ответ на главный вопрос напросился сам собой. Причина приговора подшиника — отсутствие должной смазки, а ее там 2,2 литра должно быть. Скидываю задний кардан, вывешиваю коробку, так чтобы можно было добраться до верхних болтов крепления раздатки к КПП, откручиваем все 7 болтов и 1 гайку и сдергиваем раздатку, теперь можно будет и ее разобрать))
после разбора специалиста механики раздатки оказалось:
Известная проблема на паджеро — выработка втулки (или подшипника скольжения) на хвостовике раздатки. Признаком является вибрация при нагрузках, и в особо тяжелых случаях течь масла из-под сальника раздатки. Новый сальник проблему течи не решает.
Началось с того, что я поставил усиленные пружины, из-за чего зад поднялся и существенно изменился угол наклона кардана. И после этого я сразу заметил вибрацию при резком трогании с места и при нагрузке на скорости 80-100 км/ч.
Сначала думал что приехали крестовины, проверил свои — все хорошо. Попробовал пошатать скользящую вилку в раздатке (делать это нужно на нейтрали, на P она будет стоять как вкопанная) — есть ощутимый люфт. Говорят, что штатный зазор между подшипником и вилкой — 0,05 мм. То есть рукой при наличии смазки в узле он не будет ощущаться.
Поскольку вопросом этим интересовался уже очень давно, еще когда владел коротышом, для себя решил сразу — никаких БУ-шных хвостовиков — это кот в мешке. С вероятностью 90% он будет с такой же выработкой, либо близок к такой выработке, при котором появляется вибрация.
Есть информация, где люди пытались самостоятельно изготавливать подобные подшипники, но у них ничего хорошего не получалось — их проворачивало.
Но есть на драйве человек по имени Александр, который по роду своей деятельности занимается подшипниками скольжения, и, как он сам говорит, знает о них все.
Александр в свое время очень профессионально подошел к данной проблеме, даже прогнал через лабораторию образцы родной втулки, чтобы изучить, из какого материала сделана родная. Оказалось основной состав — алюминий. И все автомобили, на которых стоит именно алюминиевый подшипник имеют эту проблему с выработкой. Но на корейцах с завода ставилась втулка из бронзы, которая работает без нареканий.
Александр подобрал бронзу максимально близкую по параметрам, как ставят на заводе, и изготавливает новые подшипники скольжения.
Ремонт производят в Екатеринбурге. Работа занимает всего 2 дня. Пересылка с Петербурга до Екатеринбурга 4 дня в один конец СДЕКом.
Сам Александр по общению оказался очень адекватным человеком. На все вопросы, которые я ему задавал давал полные и понятные ответы. С выполнением работы не тормозил, забрал деталь с транспортной сразу как она пришла и отправил сразу как закончил работы по ремонту.
В итоге я получил отремонтированный хвостовик. Установил, и при первой же поездке сразу понял одну вещь: оказывается, вибрация у меня была не на определенных режимах езды под нагрузкой, а всегда. Просто на некоторых режимах она была более ярко выражена.
Машину сначала не узнал, по дороге как будто плывет. Поэтому, я пришел к выводу, что на сегодняшний день почти у всех, у кого стоит родной хвостовик есть вибрации из-за хвостовика. Просто из-за того, что они появляются очень плавно, мы привыкаем к ним и не ощущаем.
По деньгам получилось следующее: пересылка примерно 1000 р. в один конец. Работа по ремонту — 4500 за все, вместе с материалом.
На мой взгляд — это более чем гуманно.
В итоге я проделанной работой доволен, тем, кто столкнулся с данной проблемой — рекомендую, обращайтесь к Александру, он поможет.
Известная проблема на паджеро — выработка втулки (или подшипника скольжения) на хвостовике раздатки. Признаком является вибрация при нагрузках, и в особо тяжелых случаях течь масла из-под сальника раздатки. Новый сальник проблему течи не решает.
Началось с того, что я поставил усиленные пружины, из-за чего зад поднялся и существенно изменился угол наклона кардана. И после этого я сразу заметил вибрацию при резком трогании с места и при нагрузке на скорости 80-100 км/ч.
Сначала думал что приехали крестовины, проверил свои — все хорошо. Попробовал пошатать скользящую вилку в раздатке (делать это нужно на нейтрали, на P она будет стоять как вкопанная) — есть ощутимый люфт. Говорят, что штатный зазор между подшипником и вилкой — 0,05 мм. То есть рукой при наличии смазки в узле он не будет ощущаться.
Поскольку вопросом этим интересовался уже очень давно, еще когда владел коротышом, для себя решил сразу — никаких БУ-шных хвостовиков — это кот в мешке. С вероятностью 90% он будет с такой же выработкой, либо близок к такой выработке, при котором появляется вибрация.
Есть информация, где люди пытались самостоятельно изготавливать подобные подшипники, но у них ничего хорошего не получалось — их проворачивало.
Но есть на драйве человек по имени Александр, который по роду своей деятельности занимается подшипниками скольжения, и, как он сам говорит, знает о них все.
Александр в свое время очень профессионально подошел к данной проблеме, даже прогнал через лабораторию образцы родной втулки, чтобы изучить, из какого материала сделана родная. Оказалось основной состав — алюминий. И все автомобили, на которых стоит именно алюминиевый подшипник имеют эту проблему с выработкой. Но на корейцах с завода ставилась втулка из бронзы, которая работает без нареканий.
Александр подобрал бронзу максимально близкую по параметрам, как ставят на заводе, и изготавливает новые подшипники скольжения.
Ремонт производят в Екатеринбурге. Работа занимает всего 2 дня. Пересылка с Петербурга до Екатеринбурга 4 дня в один конец СДЕКом.
Сам Александр по общению оказался очень адекватным человеком. На все вопросы, которые я ему задавал давал полные и понятные ответы. С выполнением работы не тормозил, забрал деталь с транспортной сразу как она пришла и отправил сразу как закончил работы по ремонту.
В итоге я получил отремонтированный хвостовик. Установил, и при первой же поездке сразу понял одну вещь: оказывается, вибрация у меня была не на определенных режимах езды под нагрузкой, а всегда. Просто на некоторых режимах она была более ярко выражена.
Машину сначала не узнал, по дороге как будто плывет. Поэтому, я пришел к выводу, что на сегодняшний день почти у всех, у кого стоит родной хвостовик есть вибрации из-за хвостовика. Просто из-за того, что они появляются очень плавно, мы привыкаем к ним и не ощущаем.
По деньгам получилось следующее: пересылка примерно 1000 р. в один конец. Работа по ремонту — 4500 за все, вместе с материалом.
На мой взгляд — это более чем гуманно.
В итоге я проделанной работой доволен, тем, кто столкнулся с данной проблемой — рекомендую, обращайтесь к Александру, он поможет.
Втулка была с хорошей выработкой, несмотря даже на то, что раздатку до меня меняли на новую. Видимо один из предыдущих 4х владельцев вложился. Износ был ещё и от того, что динамического демпфера тут раньше не было. Эт я его недавно нашел на разборке и прикрутил… Так же не было ограничителя бокового качения. Из-за этого, вероятно, износ наступил раньше положенного
В общем вернулся ко мне хвостовик из Екатеринбурга уже с бронзовой втулкой, которая была подогнана под новую вилку кардана
Старая, заводская втулка
Параллельно с этим была произведена замена опоры силового агрегата. По поводу снятия опоры в двух словах: откручиваем 2 болта которыми держится предохранительная скоба опоры на подрамнике, потом 2 болта, которыми соединяется раздатка с опорой (там на каждом болте втулки и резиновые проставки), и только после этого, поддомкратив саму раздатку, откручиваем и внимаем подрамник.
Новая опора и старая. Родную покупать (MR267394) — денег не было. Зато относительно недавно появилась в продаже опора от FEBEST MM-K94WRKIT. Параллельно с этим приобретена подушка бокового качения AMIWA 26201652. Febest-подушка (MM-01) была куплена давно ещё, но резина у фебеста просто дубовая какая-то. Поэтому фебест-подушка лежит мертвым грузом пока.
На новой опоре раздатка заметно поднялась, точнее встала как надо. Это видно по соотношению кронштейна(взятого у Дмитрия на раборке) и подушки (Amiva)
Читайте также: