Замена подшипника полуоси ниссан навара
А оты предлогаеш его выпресовать потом както на горячию запресовать?
Чем помочто? придется покупать.
Модер не бань а перенеси в ремонт или в 4х4 форумы.
Я собираю информацию,а подшипник дествительно нельзя один поменять?
Неа. Нельзя. Они заприсованы на полуось на заводе. Ради прикола можеш попробовать сбить старый со старой полуоси. без нагрева либо балгарки хрен снимиш. А точно шумит подшипник полуоси?
да и пи начале движения барабан задевает трёт,я колисо вывешивал есть люфт.
а в чем проблема заменить подшипник?
как то в свое время меняли и без проблем. резаком греешь снимаешь ставишь. потом уже обленились, полуоси целиком покупали.
то есть реально?надо подшипник найти.
твою полуось я никогда не видел, поэтому реально или не реально сказать не могу.
на нашемарках меняли подшипники на полуосях на раз два. втулка нагревалась резаком и сбивалась а за ней подшипник, собиралось все так же.
опиши чего там за устрайство? если аналог нашенского дерзай.
но чес слово 44 шт дороговато по сути только за разбитый подшипник платить.
Да задница.. На уазке полуось 800руб стоит и подшипник 350руб. Всё в раздельности стоит . Хошь - полуось, хошь - подшипник меняй. 15минут работы самому не спеша. и поехал дальше.
ваше предложение? воткнуть уазовскую полуось? а потом ее менять как расходник на каждом ТО?
Ну она врятле подойдёт, хотя мои уже по 80тыщ выходили, намёка на неисправность нету, представляете, и это у "ненадёжного патриота" ..
Жуть. Проще с уазика мост в сборе поставить.
Я бы перебрал старую полуось. Поколхозил бы её. Терять один фиг неча. Раскидай её по каталогу (размеры, номер-марка-размеры подшипника). И в магазин по подшипникам.. Штанген циркуль не забудь.
Неа. Нельзя. Они заприсованы на полуось на заводе. Ради прикола можеш попробовать сбить старый со старой полуоси. без нагрева либо балгарки хрен снимиш.
Мне мой друг, который помимо прочих специальностей ещё и токарь, поменял мне подшипник на полуоси который был запрессован на заводе и отдельно в запчастях не потавлялся. Было это давно, и машина была не Ниссан, но большой разницы это не делает.
Не могли найти "родной" подшипник, потому купил очень дёшево аналогичный по размерам. Трудно было найти чтобы имел защитные щитки на обойме, но нашли. Следует иметь в виду что автозаводы не производят подшипники и не заказывают уникальных подшипников на свои обычные массовые модели автомобилей.
Машину подогнал к работе когда никого не было в ночную смену, и снял обе полуоси.
На токарном станке друг проверил и обнаружили что обе имеют биение. Ту на которой подшипник выглядел нормально и не гремел, - подправил трубой.
На другой полуоси сточил стопорное кольцо, и изготовил новое из обычной СТ3.
Разбил кувалдой наружную обойму старого подшипника. Срезал на токарном станке внутреннюю обойму.
Выровнял полуось от погнутости.
С помощью гидравлического пресса надел новый подшипник на полуось.
Нагрел стопорное кольцо в кузнечном горне и тоже надел его на полуось.
С помощью оправок закрепил на гидравлическом прессе и подал на новый подшипник усилие по заводской спецификации чтобы убедиться что он не сползает с полуоси. - Сидит крепко. Проверил полуось в сборе опять на биение, - норма.
Потребовалось около одного часа на работу в цеху, после чего установил обе полуоси обратно на машину.
Заморочился тут и поменял подшипники задних полуосей. если друг кому надо - расскажу как менял и напишу оригинальные номер сальников моста и самих подшипникав. а еще расскажу как менял) все просто - цена вопроса копеешная.
Черная навара. борт 636. низкий кунг. самодельная люстра, сбоку лопата, сверху антенна. ханкук МТ какие влезли.)
CrocodiLLLe писал(а): Заморочился тут и поменял подшипники задних полуосей. если друг кому надо - расскажу как менял и напишу оригинальные номер сальников моста и самих подшипникав. а еще расскажу как менял) все просто - цена вопроса копеешная.
В общем дело такое. залюфтили подшипники. решил поменять. долго и муторно рылся в интернете и нашел ОРИГИНАЛЬНЫЕ номера. Подшипник:40210-EB000. Сальник внутренний:43252-EB000. Сальник внешний:43232-EB70A. Запорная шайба:43070-EB110. Подшипник мне обошелся в тясычу рублей примерно(один). в принципе для перебоки этого дела сальники мон оне менять(если не текут. К сожалению фото не осталось, но попробую словами рассказать как делать: Домкратишь машину, сливаешь масло с моста. откручиваешь колесо, снимаешь барабан, АККУРАТНО откручиваешь и вынимаешь датчик абс(чтобы не повредить при установки полуоси наместо). откручиваешь 4 гайки крепления полуоси и вынимаешь ее из моста. дальше дело замены всего. с полуоси надо снять стопорное кольцо, а остальное все я сбивал молотком через латунную проставку(чтобы не помять). полуось зажимал в тиски.правда обойма подшипника осталось на полуоси - надпиливаешь ее и раскалываешь зубилом. вообще этот подшипник долже одеваться на полуось на горячую, я его феном чуть погрел на сколько смог, смазал полуось "шрусом" и подшипник аккуратно забивал через проставку. мутузить молотком ТОЛЬКО по внутренней обойме, а то загудит сразу. после сборки набил подшипник шрусом(фиг знает зачем но решил что так будет лучше.собирать все в обратном порядке ( аккуратно с кольцом абс) оно очень хрупкое(забивать осторожно). Бюджет проекта 2 с небольшим тясячи рублей+N-ное коливество пива. затраты по времени - 4 часа на две стороны. + я еще налил вместа масла солярки в мост и в приподнятом состоянии он у меня поработал пару минут(чтобы промыть от эссенции). ну а дальше мало налил, сопун переделал. все работакет как нельзя лучше!)
Черная навара. борт 636. низкий кунг. самодельная люстра, сбоку лопата, сверху антенна. ханкук МТ какие влезли.)
CrocodiLLLe писал(а): В общем дело такое. залюфтили подшипники. решил поменять. долго и муторно рылся в интернете и нашел ОРИГИНАЛЬНЫЕ номера. Подшипник:40210-EB000. Сальник внутренний:43252-EB000. Сальник внешний:43232-EB70A. Запорная шайба:43070-EB110. Подшипник мне обошелся в тясычу рублей примерно(один). в принципе для перебоки этого дела сальники мон оне менять(если не текут. К сожалению фото не осталось, но попробую словами рассказать как делать: Домкратишь машину, сливаешь масло с моста. откручиваешь колесо, снимаешь барабан, АККУРАТНО откручиваешь и вынимаешь датчик абс(чтобы не повредить при установки полуоси наместо). откручиваешь 4 гайки крепления полуоси и вынимаешь ее из моста. дальше дело замены всего. с полуоси надо снять стопорное кольцо, а остальное все я сбивал молотком через латунную проставку(чтобы не помять). полуось зажимал в тиски.правда обойма подшипника осталось на полуоси - надпиливаешь ее и раскалываешь зубилом. вообще этот подшипник долже одеваться на полуось на горячую, я его феном чуть погрел на сколько смог, смазал полуось "шрусом" и подшипник аккуратно забивал через проставку. мутузить молотком ТОЛЬКО по внутренней обойме, а то загудит сразу. после сборки набил подшипник шрусом(фиг знает зачем но решил что так будет лучше.собирать все в обратном порядке ( аккуратно с кольцом абс) оно очень хрупкое(забивать осторожно). Бюджет проекта 2 с небольшим тясячи рублей+N-ное коливество пива. затраты по времени - 4 часа на две стороны. + я еще налил вместа масла солярки в мост и в приподнятом состоянии он у меня поработал пару минут(чтобы промыть от эссенции). ну а дальше мало налил, сопун переделал. все работакет как нельзя лучше!)
Молодец!
ТОЛЬКО ЗРЯ НАМАЗОЛ СМАЗКОЙ ШРУС, у тебя подшипник быстро умрет. Имею печальный опыт, она от нагрева сильно разжижается и вытекает, и подшипник на сухую изнашивается. Вот проверь!
Черная навара. борт 636. низкий кунг. самодельная люстра, сбоку лопата, сверху антенна. ханкук МТ какие влезли.)
CrocodiLLLe писал(а): там же сальники с двух сторон - куда вытекать? да и родная смазка там присутствует. как быть?
Сальник погонит однозначно, лучше не полениться и по новой набить смазкой для подшипника. Я использовал ликви-молли.
Черная навара. борт 636. низкий кунг. самодельная люстра, сбоку лопата, сверху антенна. ханкук МТ какие влезли.)
Я в техцентре по ниссанам и инфинити работаю(не оффициаты).раньше правда были оффициалами, но вот сейчас нет. так вот к чему я - у нас как бы оригинаьня смазка для подшипников идет кастроловская. зеленая такая. не слышали про такое?
Черная навара. борт 636. низкий кунг. самодельная люстра, сбоку лопата, сверху антенна. ханкук МТ какие влезли.)
Дабы в дальнейшем я не наступал на эти кляты грабельки, и в пользу остальных навароводов делаю эту запись.
И так полный набор для ремонта полуоси следующий:
Вот на подшипнике остановимся подробнее.
Этот подшипник применяется в мостах очень давно, и многими производителями, к примеру такой шарик стоит в Mercedes Benz Bus 207D-410 1981-1995, Mercedes Benz G-Class W460 1979-1993, Mercedes Benz G-Class W463 1989
При желании можно и от мерса заказать, но там много лишнего будет в комплекте, а ценник от 3к руб (номерок вот — FAG713667560 или вот — SNR R151.10 )
Вот номера, что 100% подойдут:
Подшипники:
Nissan 40210-EB000
Timken U460L/U497 (он же лежит в коробке оригинала)
Timken SET80 (подшипник + запорная шайба)
Fersa U 497/U 460L
SKF U497/U460L
Deewoo U497/U460L
Japanpat KK-21043
За какие либо другие номера я не ручаюсь, в интернете на сайтах производителей подшипников, и на сайтах продавцов и магазинов, на поисковый запрос выдается множество кросс-кодов, но в них много путанницы, и часто они предлагают подшипник 33109, который равен с U460L по посадочным размерам, но не по конструкции.
Отличительная особенность подшипника U460L в конструкции сепаратора роликов и запираемой внешней обойме.
На примере подшипников
japanpats kk-21043 и NTN 4T-33109 покажу в чем отличие и почему ни подойдет 33109.
Как видно сверху подшипники, вроде бы, одинаковы, но это не так, если их положить рядом то отличия сразу бросятся в глаза. Первое отличие во внешней обойме, U460L обойма состоит из двух частей. Сама обойма (широкая часть) и запорное кольцо (узкая часть), общая ширина внешней обоймы с кольцом 22мм. Сепаратор за пределы обойм подшипника не выходит.
Если рассмотреть подшипник NTN 4T-33109, видно что у него сепаратор больше размером, его верхняя кромка выступает над внутренней обоймой, а нижняя кромка сепаратора торчит из под внешней обоймы.
Теперь построим пирамиду из запчастей, но без полуоси. И так выкладываю: запорную пластину полуоси, внешний сальник, подшипник, запорную шайбу, стопорное кольцо.
Видно что сальник опорной шайбой упирается на запирающее кольцо внешней обоймы. При этим запорная шайба сверху опирается на внутреннюю обойму и других частей подшипника не касается
Если построить такую пирамидку с подшипником NTN 4Т-33109, то выйдет следующее
Видно что внешняя обойма не касается опорной шайбы внешнего сальника, а нижняя кромка сепаратора наоборот соприкасается с сальником и будет его тереть и резать.
Сверху запорная шайба лежит на верхней кромке сепаратора, а до внутренней обоймы зазор мм 1.5. При установке на полуось, сепаратор будет смят и зажат запорной шайбой.
Если кому то захочется поменять запорную пластину полуоси, то вот номерок 43070-EB70A
И звездочку ABS менять не обязательно, она легко снимается легкими постукиваниями молоточком по кругу через оправку, так же и ставится обратно.
З.Ы.
И еще, на ранних наварах внешний сальник был раздельный, отдельно сальник, отдельно запирающая шайба
Если кому то вдруг надо, то вот так они выглядят (картинки спер с какого то немецкого пикап форума)
Обычно такие машины делают а автосервисе,это же вам не лада,которую можно в поле починить или в любом гараже.
Вполне реально, все выглядит примерно так же как и на любой машине с задним мостом, подвох может быть в том что полуось может продаваться целиком, то есть подшипника и запорного кольца отдельно может не оказаться в продаже. Подшипник подберут в магазине специализирующемся на подшипниках, а запорное (стопорное) кольцо можно заказать у токаря.
все выглядит примерно таким образом: Снимаете задний тормозной барабан, откручиваете 4 болта держащие полуось, и вынимаете полуось стараясь не повредить сальник, и другие уплотнители, болгаркой аккуратно срезаете запорное кольцо чуточку не доходя до полуоси ( я обычно делаю спиралеобразный надрез под углом примерно 45 градусов) и зубилом ломаете кольцо (беречь глаза от осколков!) после этого кольцо ослабнет и его легко можно снять. снимаете подшипник (возможно придется опять поработать зубилом), прессуете новый подшипник ( нагрузку на внутреннюю обойму, чтоб не повредить подшипник). запорное кольцо нагреваете паяльной лампой докрасна (идеальный вариант печь) и прессуете быстренько до упора (можно воспользоваться отрезком подходящей трубы), даете остыть и собираете. Если сальник работает на поверхности запорного кольца, то естественно там должно быть все ровно, без заусенцев, кратеров и т.п.( отполируйте)
все выглядит примерно таким образом: Снимаете задний тормозной барабан, откручиваете 4 болта держащие полуось, и вынимаете полуось стараясь не повредить сальник, и другие уплотнители, болгаркой аккуратно срезаете запорное кольцо чуточку не доходя до полуоси ( я обычно делаю спиралеобразный надрез под углом примерно 45 градусов) и зубилом ломаете кольцо (беречь глаза от осколков!) после этого кольцо ослабнет и его легко можно снять. снимаете подшипник (возможно придется опять поработать зубилом), прессуете новый подшипник ( нагрузку на внутреннюю обойму, чтоб не повредить подшипник). запорное кольцо нагреваете паяльной лампой докрасна (идеальный вариант печь) и прессуете быстренько до упора (можно воспользоваться отрезком подходящей трубы), даете остыть и собираете. Если сальник работает на поверхности запорного кольца, то естественно там должно быть все ровно, без заусенцев, кратеров и т.п.( отполируйте)
Парни, есть вопрос, может кто сталкивался? Началось всё с того, что начал сопливиться сальник на правой полуоси (90000 км. пробега), потом, где-то уже на 135000 км. начали появляться посторонние звуки из данного узла. Сопоставив цену полуоси и ремкомплекта было принято решение попробовать спасти космически дорогой узел. Купил я этот, всеми советуемый, комплект OPTIMAL и понеслось: всё шло как бы плану, кольцо АБС слава богу сохранили (т.к. в комплекте его не оказалось), далее пришлось поработать болгаркой, и, спустя несколько минут, у нас голая полуось. Разогретый в масляной ванне подшипник сел без вопросов, но запорное кольцо, мать его. , пролетело до самого подшипника без всяких усилий и нагревов. Но это пол беды, два часа поисков токаря и 500 рэ. (не считая такси) решили данный вопрос (такси, 20 мин. у токаря, и я с новым кольцом в кармане и полуосью на плече опять жду такси). Дальнейшая сборка узла заняла уже не более получаса и, вуаля я счастливый еду где-то 60 км., но есть чувство, что что-то не так. Приехав домой, вывешиваю колесо - чувствуется люфт, далее освобождаю доступ к полуоси, и что я вижу - полуось гуляет где-то на 1 мм. (дальнейшее вскрытие, смещения подшипника с его места не показало), хотя вторая сторона, которая прошла уже 138000 км. имеет люфт в два или три раза меньше. Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ (воевать продавцами, посоветовавшими мне ЭТО. )? И, если кто знает: какой допустимый продольный люфт должен быть?
Парни, есть вопрос, может кто сталкивался? Началось всё с того, что начал сопливиться сальник на правой полуоси (90000 км. пробега), потом, где-то уже на 135000 км. начали появляться посторонние звуки из данного узла. Сопоставив цену полуоси и ремкомплекта было принято решение попробовать спасти космически дорогой узел. Купил я этот, всеми советуемый, комплект OPTIMAL и понеслось: всё шло как бы плану, кольцо АБС слава богу сохранили (т.к. в комплекте его не оказалось), далее пришлось поработать болгаркой, и, спустя несколько минут, у нас голая полуось. Разогретый в масляной ванне подшипник сел без вопросов, но запорное кольцо, мать его. , пролетело до самого подшипника без всяких усилий и нагревов. Но это пол беды, два часа поисков токаря и 500 рэ. (не считая такси) решили данный вопрос (такси, 20 мин. у токаря, и я с новым кольцом в кармане и полуосью на плече опять жду такси). Дальнейшая сборка узла заняла уже не более получаса и, вуаля я счастливый еду где-то 60 км., но есть чувство, что что-то не так. Приехав домой, вывешиваю колесо - чувствуется люфт, далее освобождаю доступ к полуоси, и что я вижу - полуось гуляет где-то на 1 мм. (дальнейшее вскрытие, смещения подшипника с его места не показало), хотя вторая сторона, которая прошла уже 138000 км. имеет люфт в два или три раза меньше. Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ (воевать продавцами, посоветовавшими мне ЭТО. )? И, если кто знает: какой допустимый продольный люфт должен быть?
Читайте также: