Замена подрамника тойота камри
Задолбал стук на лежачих полицейских, что может еще стучать.
Избавился от жамкания резины в недавней теме, но долбанный стук спереди не могу вылечить. Поменял на оригинал пер. Стойки, опоры стоек, втулки стабилизатора. Передние тяги, подтянули рейку, в общем сделал все на что было малейшее подозрение, подвеску пересмотрели три раза, ничего не помогло, сук остался. При переезде лежачих полицейских проходит небольшое подстукивание.
16 8
Опоры? Двигатель по защите? Выпускной коллектор по защите? Я просто не могу понять. Как так. Не найти то чего стучит. Это же элементарно качай так же как на лежачем качается да смотри слушай. Один-двое качает второй-третий смотрит /щупает/слушает
22 0
Я уже не раз говорил - покачай рулем на выключенной машине. Услышишь легкий стук со стороны рейки. Далее под машиной покачай входной валик в рулевую. Тот на который крепится через крестовину вал от руля. Машина должна стоять на N. То есть передние колеса не нагружены тормозным моментом. Люфт есть? Стук есть? Далее расскажу что надо делать.
10 0
Я уже не раз говорил - покачай рулем на выключенной машине. Услышишь легкий стук со стороны рейки. Далее под машиной покачай входной валик в рулевую. Тот на который крепится через крестовину вал от руля. Машина должна стоять на N. То есть передние колеса не нагружены тормозным моментом. Люфт есть? Стук есть? Далее расскажу что надо делать.
Да качали машину в троем, выявили что рейка, потому что как мне объяснили, когда он рейку как то там зажимал стук проходил, рейку подтянули, результат ноль. Стук остался. И если это рейка почему стук проходит в определенных моментах, в основном на лежачих, и то если плавно проезжаешь стука этого нет. И стук отчетливо слышно с левой стороны рай-он арки колеса.
8 26
Если стоит защита двигателя, смотри ее внимательно. У меня что то подобное было. Сняли защиту, в двух местах просматривался блеск металла, т.е. защита двигалась.
10 0
Если стоит защита двигателя, смотри ее внимательно. У меня что то подобное было. Сняли защиту, в двух местах просматривался блеск металла, т.е. защита двигалась.
22 0
Перечитай мой пост еще раз. Внимательно. Не по диагонали. Я в нем не предлагал машину качать.
В рейке как минимум два места где может стучать. Ваши диагносты на какое указали?
потому что как мне объяснили, когда он рейку как то там зажимал стук проходил, рейку подтянули, результат ноль.
Это как - стук проходил но стук остался. (результатов ноль как я понимаю это и есть то что стук остался).
И если это рейка почему стук проходит в определенных моментах, в основном на лежачих, и то если плавно проезжаешь стука этого нет.
Потому что при плавной езде никаких знакопеременных нагрузок в рейке нет. Кстати причина износа тоже в них - знакопеременных нагрузках (туда-сюда рывки). Не будет их, плавно езди рейка будет вечной. Гоняй по камням - познакомишься с устройством рейки быстро.
Я в посте выше что предлагал покачать? Где это "что" находится? Слева как раз. Качать будем что я указал или только втроем всю машину согласны?)))))))))))
Если выявили то что еще надо искать?
Послушайте, зачем вам лично вообще чего-то искать? Ваша задача поставить задачу сервису и все! Ну найдете вы причину, или вам ее сообщат - что изменится, что дальше делать будете? Сами ремонтировать?
188 50
10 0
Перечитай мой пост еще раз. Внимательно. Не по диагонали. Я в нем не предлагал машину качать.
В рейке как минимум два места где может стучать. Ваши диагносты на какое указали?
Это как - стук проходил но стук остался. (результатов ноль как я понимаю это и есть то что стук остался).
Потому что при плавной езде никаких знакопеременных нагрузок в рейке нет. Кстати причина износа тоже в них - знакопеременных нагрузках (туда-сюда рывки). Не будет их, плавно езди рейка будет вечной. Гоняй по камням - познакомишься с устройством рейки быстро.
Я в посте выше что предлагал покачать? Где это "что" находится? Слева как раз. Качать будем что я указал или только втроем всю машину согласны?)))))))))))
Если выявили то что еще надо искать?
Послушайте, зачем вам лично вообще чего-то искать? Ваша задача поставить задачу сервису и все! Ну найдете вы причину, или вам ее сообщат - что изменится, что дальше делать будете? Сами ремонтировать?
Стук рейки выявили при диагностике, и подписали рейку при диагностике. Потом ее подтянули регулировочной гайкой имеющейся на рейки.Результата не дало. Если это рейка то на сколько мне известно она не ремонтируется, а только замена.
1,246 342
Замена переднего подрамника
Давно витала идея поменять передний подрамник, потому что он ржавый, но где-то с полгода назад обнаружилось, что местами он проржавел до дыр:
У меня МКПП, и на подрамнике имеется выступ для крпеления задней подушки двигателя, которого нет на подрамнике с АКПП.
Хотелось подрамник для МКПП. Даже оригинальную заднюю подушку купил. Но проблема в том, что у японцев нет машин с МКПП, и найти такой подрамник в хорошем состоянии тяжело.
А недавно я поменял себе правый привод на АКППшный - там есть отличие в креплении подвесного подшипника, и на нём отсуствует кронштейн для крпления задей подушки. Поэтому решил взять подрамник от АКПП, а на заднюю подушку пока забить.
Вес подрамника - 24 кг. Он нормально помещается в багажник при откинутой спинке
По каталогу подрамники на v30 и v40 для 2.4л - оданаковые. Однако при покупке б/у подрамника будет сюрприз: сайлентблоки отличаются
У 40-ки сайленты длиннее на 5 мм, и пятаки у 40-ки, соответственно, тоже выше на 5 мм:
Если поставить ставить от 40-ки, то не получится нормально прикрутить пластины, так как они будут на 5 мм ниже, а один из болтв крепления пластины - под углом
Также верхняя подушка может плохо встать из-за того, двигатель будет на 5 мм ниже.
Крепления подрамника (пласитны) соответственно по каталогу тоже на 40ке и 30ке отличаются. Возможно, из-за этой разницы в 5 мм, а возможно из-за другой конфигурации кузова. К сожалению, креплений от 40ки у меня нет для сравнения
Также столкнулся с тем, что у многих продавцов погнуты задние крепления подрамника
переднее ровное
заднее погнуто
не смертельно, но и нехорошо. Не знаю, чем это вызвано. Возможно, домкратят под них. Мне продавец выслал ровные потом.
Подрманик можно поменять двумя способами:
1. подвестить двигатель сверху краном - в этом случае старый подрамник можно сохранить
2. подставить стойку под двигатель. В этом случае сначла кладётся новый подрманик через стойку, потом подпирается двигатель. А старый подрамник после снятия режется пополам.
(кстати демпфер сверху на задней части подрамника открутили. Он есть только на японках, и на левом руле, наверное, мешается рейке)
Болты подрамника откручиваются хорошо
Слева - передние болты. Есть ржавчина на нерабочей части, она не мешает. Справа - задние вообще в отличном состоянии
В кузове они ввинчиваются в такие штуки, поэтому не закисают:
Но у меня болты были куплены вместе с комплектом креплений.
Сайленты: передний чуть треснутый, у заднего коррозия
Кронштейн крепления задней подушки просто наварен. При желании можно этот уголок срезать болгаркой и приварить на АКППшный подрамник. При этом одно отверстие крепления проходит через основную часть подрамника, и по нему можно ровнять
Возможно, когда-нибудь это сделаю :)
Ну и результат:
Как снять и установить подрамник передней подвески Toyota Camry
Подрамник передней подвески снимаем для ремонта, а также для подхода к другим агрегатам автомобиля
Подготавливаем автомобиль и устанавливаем на подъемник или смотровую канаву
Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса
Снимаем нижние брызговики двигателя
Наносим метки на вал рулевого механизма и вилку карданного шарнира рулевого вала
Устанавливаем руль в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля
Выкручиваем болт клеммового соединения и отсоединяем рулевой вал от вала рулевого механизма
Перед разъединением валов рулевого механизма фиксируем руль ремнем безопасности. Это позволит избежать повреждение витого кабеля подушки безопасности, установленного в рулевой колонке
Отсоединяем рулевые тяги от рычагов поворотных кулаков
Выкручиваем по одному болту, по две гайки и отсоединяем нижние рычаги передней подвески от шаровых опор
Отсоединяем напорный трубопровод от насоса гидроусилителя рулевого управления
Сливаем из трубопровода гидроусилителя рабочую жидкость
Сжимаем пассатижами отогнутые ушки хомута крепления сливного шланга, идущего к бачку гидроусилителя и отсоединяем шланг от трубки, закрепленной на подрамнике
Сливаем из сливного трубопровода рабочую жидкость
Отсоединяем нижние шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости от штанги стабилизатора
Снимаем декоративный кожух двигателя
Устанавливаем крюки для вывешивания двигателя, закрепляем за них стропы грузоподъемного механизма и натягиваем стропы
Откручиваем гайки крепления силового агрегата к левой и правой опоре
Откручиваем три гайки крепления передней опоры силовой установки к подрамнику
Устанавливаем под подрамник надежные опоры
Выкручиваем по два болта, откручиваем по одной гайке и снимаем передние кронштейны крепления подрамника
Выкручиваем по два болта, откручиваем по одной гайке и снимаем задние кронштейны крепления подрамника
Снимаем подрамник передней подвески в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора, опустив его вниз
Устанавливаем детали в обратном порядке
Моменты затяжки резьбовых соединений:
Болты крепления подрамника передней подвески – 85 Нм;
Болты и гайки крепления кронштейнов подрамника передней подвески – 70 Нм;
Снятие и установка подушек и опор двигателя (правая и левая) Снятие и установка ведомого диска Снятие и установка рампы опор коленчатого вала Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний Замена сальника коленчатого вала на стороне демпфера крутильных колебаний Замена сальника коленчатого вала на стороне механизма газораспределения двигателя Замена сальника вала пр.
2.5.2 Снятие и установка подушек и опор двигателя (правая и левая)
Снятие Снимите переднюю шумоизоляцию. Снимите переднюю шумоизоляцию. Снимите нижнюю часть воздушного фильтра первого и второго ряда. цилиндров воздушный фильтр. Выкрутите крепёжные гайки подушки двигателя на левой и правой опоре двигателя. Рис. 2.164. Болты крепления подрамника Отцентрируйте направляющие кронштейна T10296 в упорах блока цилиндров (рис. 2.164) .
2.5.3 Снятие и установка ведомого диска
Рис. 2.166. Установка контропоры Контропору для сцепления VW 558 закрепите с помощью шестигранного болта M8х50 на ведомом диске (рис. 2.166). Между контропорой и ведомым диском установите три шестигранных гайки M12. Место установки контропоры: А при ослаблении, В при затяжке Установка ведомого диска Установите ведомый диск, используя подкладную шайбу. Установите н.
2.5.4 Снятие и установка рампы опор коленчатого вала
Рис. 2.168. Блансирный вал: 1 – регулировочная шайба; 2 – основной болт опоры; 3 – болт крышки опоры; 4 – крышка опоры; 5 – вкладыш опоры; 6 – балансирный вал; 7 – вкладыш опоры; 8 – регулировочная шайба; 9 – крышка опоры ПРИМЕЧАНИЕ Демонтаж балансирного вала возможен только в том случае, если предварительно был снят модуль раздаточного механизма. .
2.5.5 Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний
Затяните крепёжные болты в показанной последовательности с моментом 8 Н·м. Рис. 2.172. Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний: 1 – передняя уплотнительная прокладка фланца; 2 – болт 8 Н·м; 3 – крышка водяного насоса; 4 – демпфер крутильных колебаний; 5 – болт 50 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 6 – шайба; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – болт 13 Н·.
2.5.6 Замена сальника коленчатого вала на стороне демпфера крутильных колебаний
Порядок выполнения работ Приведите рамку радиатора в сервисное положение. Снимите демпфер крутильных колебаний. ПРИМЕЧАНИЕ При демонтаже сальника следите за тем, чтобы посадочная поверхность не была повреждена. Рис. 2.174. Снятие уплотнительного кольца Осторожно снимите старое уплотнительное кольцо с помощью съёмника T20143/ 2 (рис. 2.174). .
2.5.7 Замена сальника коленчатого вала на стороне механизма газораспределения двигателя
Порядок выполнения работ Рис. 2.177. Снятие уплотнительного кольца Осторожно снимите старое уплотнительное кольцо с помощью съёмника T20143/ 2 (рис. 2.177). ПРИМЕЧАНИЕ При демонтаже сальника следите за тем, чтобы посадочная поверхность не была повреждена. Удалите остатки масла на шатунной шейке коленчатого вала с помощью чистой ветоши. .
2.5.8 Замена сальника вала привода генератора
Порядок выполнения работ (автомобили с буквенными обозначениями двигателя AYH, BKW) Демонтируте топливный фильтр. Автомобили с двигателями BLE и BWF Снимите байпасную крышку с радиатором системы рециркуляции. Монтажных операций для всех автомобилей Демонтируйте трёхфазный генератор. ПРИМЕЧАНИЕ При демонтаже сальника следите за тем, чтобы посадочная поверхность не была поврежде.
2.5.9 Установка крышки распределительного механизма
Рис. 2.182. Крышка распределительного механизма: 1 – модуль раздаточного механизма; 2 – крышка распределительного механизма; 3 – болт 20 Н·м; 4 – болт 20 Н·м; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – ведомый диск; 7 – болт 50 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 8 – подкладная шайба; 9 – болт 13 Н·м Нанесение герметика на крышку распределительного механизма Рис.
2.5.10 Снятие и установка ведущей шестерни распределительного вала
ПРИМЕЧАНИЕ После каждого снятия зубчатой передачи при сборке необходимо проверять и при необходимости регулировать положение поршней насос-форсунок. ПРИМЕЧАНИЕ Описываемый ниже рабочий процесс и изображённые компоненты приведены для цилиндров первого ряда. Отличия от второго ряда цилиндров незначительны и не требуют описания. Снятие Демонтируйте двигатель .
2.5.11 Проверка фаз газораспределения
Порядок выполнения работ Снимите звукоизоляцию и кожухи с головок блока цилиндров. Рис. 2.197. Установка спецприспособлений для регулировки Вращайте коленчатый вал с помощью контропоры T10172 медленно в направлении вращения вала двигателя, пока стопор T10193 распределительного вала первого ряда цилиндров и стопор T10194 распределительного вала второго ряда цилиндро.
2.5.12 Регулировка фаз газораспределения
Порядок выполнения работ Демонтируйте двигатель и коробку передач. Демонтируйте топливный насос и насос тандемного типа с головок блока цилиндров. Снимите звукоизоляцию и кожухи с головок блока цилиндров. Снимите звукоизоляционную крышку и крышку головки блока цилиндров. Вращайте двигатель с помощью контропоры T10172, пока минимум один стопор распределительного вала не будет установлен. .
2.5.13 Снятие и установка головок блока цилиндров
ВНИМАНИЕ Соединение головки блока и алюминиевого блока цилиндров с рампой опор коленчатого вала осуществляется анкерными болтами. Необходимо заменять обе головки блока цилиндров. При ослаблении и откручивании болтов головки блока цилиндров происходит коробление блока цилиндров. ПРИМЕЧАНИЕ Здесь изображены компоненты первого ряда цилиндров. В зеркальном отображении они со.
2.5.14 Снятие и установка крышек и прокладок головок блока цилиндров
Рис. 2.205. Последовательность затягивания крепёжных болтов крышки головки блока цилиндров Соблюдайте последовательность затяжки крепёжных болтов крышки головки блока цилиндров (рис. 2.205). Затяните крепёжные болты в показанной последовательности с моментом 10 Н·м. Маркировка прокладки головки блока цилиндров Рис. 2.206. Маркировка прокладки голо.
2.5.15 Ремонт головок блока цилиндров
Рис. 2.207. Компоненты клапанного механизма: 1 – болт 20 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 2 – ось роликовых рычагов; 3 – крышка подшипника; 4 – тарельчатый толкатель; 5 – конический сухарь; 6 – тарелка пружины клапана; 7 – внешняя пружина клапана; 8 – внутренняя пружина клапана; 9 – уплотнитель стержня клапана; 10 – шайба с алмазным покрытием; 11 – втулка; 12 – головка блока цилинд.
Всем привет!
Давно вынашивал идею заменить подрамник ну и конечно тяги.
Кончено возникает вопрос почему что не так?! Да все так, ну ржавая, но из за этого не меняют ведь детали, все верно но в мыслях держал то что если придётся менять хотя бы одну из тяг подозревал что почти не реально открутить судя по виду и годам (что в итоге и случилось) .
Мысли мыслями но наблюдая за таблеткой (сайлент) рычага переднего понятно так называемый целлюлит может появится от старения и дорожных- природных условии, но надрывы сами говорили пора менять)), это к тому закупку начал с рычагов и планировал менять только рычаги передние, покурив тему выбор пал на контрактные, признаюсь частично ощибка, данную деталь если брать б/у или у проверенного или самому пощупать, в итоге пришлось докупить и перепресовать так называемую таблетку (номерок 48655-87401).Так называемая конфета в идеале, хотя и моя не требовала замены в чем убедился после снятия.
Да чуть не забыл, так как технически и физически не снять передние рычаги без снятия опор двс, прикупил и подушки типа все равно сняты обновил и их. Это то что касается предка, но как известно аппетит когда приходит начал покупать-закупать задную подвеску.
Тут с моей точки зрения выбор очевиден, распил — контракт и т. п. обзовите как хотите
Утомлять мыслями не буду, не много о самой процедуре, перед открутился и открутилось на ура а вот с задом реально задница)))
Опасения оправдались, кроме продольних рычагов(тяг) остальные вообще не подались, не ВД не кока-кола)) и т.п. не помогли, пришлось пилить
Соответственно добавилась работа, разобрать всё снять кулаки с кусками тяг, но и в снятом виде не удалось, за 12 лет болты раздуло в обойме сайлентов так как будто приварили, бил кувалдой, гнулись болты но с места ни как.
Пришлось срочно ехать в Питер за кулаками.
Балка- подрамник снялся без проблем, перед на шпильках( гайки приржавели, открутилось как будто болты), зад болты
Процедура не сложная для тех кто самостоятельно занимается, одна проблема для меня, все это делалось на коленях или лёжа условно на уровне дамкрата, ямы и в гараже нет а как назло свет отключили, попросил я к родне в гости у дома занимался, начал в субботу собрал в понедельник, воскресенье пол дня потерял из за поездки за кулаками задними
Что касается запчастей, что куплено и по чём, все в рублях РФ:
Рычаги перед б/у + сайленты (2шт)- 7000
Шаровые ( 2шт) — 700 взял зря, родные 👍
Балка б/у — 6000
Крепление балки(шпильки +гайки+болты) — 1500
Опоры ДВС (2шт) — 4000
Тяги комплект (зад) — 6650
Болты для тяг(12шт) — 1500
Кулаки (2шт) — 1000
Стабилизатор в сборе — 3000
)) развал-схождение — 1500
)) ну и работа без ценна, бока до сих пор болят
Кто дочитал и возникнет вопрос как было по управляемости и как стало? Разницы ощутимой нет, типа сел на новую, но сказать что вообще нет тоже не скажешь, стал собранный, раскачка уменьшилась, каллея менее чувствуется(глубокая относительно конечно). Бряканий и ранее не было, по годам конечно, проезжая каменистую дорогу естественно в салоне что то доносится или пластик напрягается с того же салона
Вроде все, надеюсь на года 4-5 помолодела машина)), только у меня для себя вопрос это мне так не повезло с предыдущим хозяином или по этим годам у всех так?
Всем спасибо кто дочитал, за орфографию не ругаем, и не много фото
Да во время сборки есть косяк, опытные заметят, по заду
Читайте также: