Замена передних стоек тойота аллион
Отчет о замене подшипников в передних опорах стоек (+ фото) *
Посмотрим посмотрим. Маркировку родных подшипников можете на обозрение выложить?
Есть тут одно сомнение.
Самое важное - как долго они проходят.
Обсуждали уже - основная нагрузка на подшипник - боковой удар. Для этого подшипники в опорах имеют специальную конструкцию. Обычный подшипник не рассчитан на такие удары и ИМХО умрёт очень быстро.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Есть российские опорные подшипники таких размеров, у нас в наличии небыло, родной установлен кстати обычный.
маркировку гляну, но там что то типа 6302, т.е 302 подшипник
302 подшипник предназначен для установки в узлах где преобладает радиальная нагрузка, осевую он несет плохо.
Вот поэтому и хочется услышать номерок родного, для подбора аналога по характеристикам.
Есть просто знакомый кто в подшипниках и их маркировке разбирается ну очень хорошо.
302 подшипник предназначен для установки в узлах где преобладает радиальная нагрузка, осевую он несет плохо.
Вот поэтому и хочется услышать номерок родного, для подбора аналога по характеристикам.
Есть просто знакомый кто в подшипниках и их маркировке разбирается ну очень хорошо.
перенесу и сюда. Извините если что.
В общем так братцы.
Поспрашивал я тут знакомого с подшипникового бизнеса, информация следующая:
радиально-упорные (осевая+радиальная накрузка) бывают только имп. (серия 46302,66302,36302
бывают просто упорные (по принципу как раньше был диск здоровья) 8302 (несут только осевую нагрузку.
бывает радиальный 302 но несет радиальную нагрузку + 5-10% осевую.
Вот так!
Заказывам серии 46302,66302,36302 и колхозим ;-)
За что купил,за то и продаю.
Собственно полез в поисках стука, который уже пол года не прогрессирует. За это время планово поменял рулевые наконечники, тяги, яйца, втулки. При качании чувствуется стук по штоку амортизатора. Снимал стойку, люфт в подшипнике рукой не ощущается, но подшипник вращается не равномерно. Амортизатор сухой, шток опускается и поднимается равномерно без провалов, но вот при резком нажатии на шток усиление сопротивления нет. При отпускании шток поднимается до конца. На дороге стойки вроде как работают нормально. После установки обратил внимание на это неравномерное вздутие опоры, думал собрал что нибудь ни так. Снова снял, разобрал, все проверил, собрал но картина не изменилась.
Судя по фотографиям, каков ваш диагноз опоре правой стойки?
При вывешивании колеса неравномерное вздутие проходит.
[/ATTACH]
Как ни странно у меня так же, слева нормально, справа неравномерно. Может партия такая? Когда покупали чашки?
На левой фотке, слева какая-то полукруглая железка - что это такое и зачем нужно?
Поставил стойки про которые было написано в моем бортовом журнале ранее — [24] Стойки トキコ (TOKICO) Времени с момента установки прошло много, то времени не было, то желания. Для любителей таких модных букв как RS-R, Super Sport и т.п., эта запись будет не интересна. Но зато весьма полезна тем, кто еще ни разу не менял стойки сам.
Процесс замены следующий:
1. Снимаем крышку верхней опоры стойки. Головкой на 19 ослабляем гайку, расположенную в центре штока стойки (только срываем, не откручиваем до конца) – это необходимо, чтобы стойку потом было проще разобрать.
2. Скидываем колесо. Откручиваем гайку и отсоединяем стойку стабилизатора. Потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6.
3. После того как стойка стабилизатора была снята снимаем планки крепления тормозного шланга и датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 12.
4. Откручиваем два болта, две гайки крепления стойки к поворотному кулаку (потребуется рычаг).
5. Ключом на 12, откручиваем три гайки крепящие стойку к кузову автомобиля, после чего стойка сама падает в руки!
6. Разбираем старую стойку, для этого потребуется съемник пружин. Затягиваем пружины с обоих сторон. Тут нужно быть поосторожней, делаем все аккуратно…
7. После сжатия пружины, откручиваем гайку с вала стойки, которую мы "сорвали" ранее (в пункте 1). Вытаскиваем верхнюю опору стойки, верхнее седло пружины, снимаем пыльник, пружину, нижний виброизолятор и отбойник…
8. Собираем новую стойку. Прокачиваем амортизатор! После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль. Устанавливаем нижний виброизолятор и пружину. Ставим новый отбойник (Номер по каталогу 48331-63020).
9. Устанавливаем пыльник, верхнее седло пружины, верхнюю опору стойки. Головкой на 19 стягиваем гайку, расположенную в центре штока.
Фотоотчёт, Caldina ST210, замена передних стоек + подготовка к установке распорки.
Думал это будет миллионный фотоотчёт по замене передних стоек, а нет, посмотрел в НАВИГАТОРЕ 8.1. Стойки-Амортизаторы, Пружины, Опоры, Рессоры, а там нет такого, посмотрел в поиске, и там нет на первых двух страницах. Так что вот предлагаю Вашему вниманию свой отчёт.
Подготовил ключи: рожковые на 14, 19, головки на 10, 12, 14, 19, и метровый вороток им всё откручивается без особых усилий.
Поднял морду, снял колёса, потом вспомнил, что не сорвал гайки, притягивающие шток стойки к опоре. Попробовал так - получилось. Очистил от грязи и побрызгал WDшкой болтики и гаечки, которые нужно будет откручивать.
Откручиваем крепёж тормозного шланга и проводка датчика частоты вращения колеса
Ослабляем болты, крепящие ступицу к стойке, один болт снимаем, другой оставляем пока.
Откручиваем три гайки, крепящие опору стойки к кузову
Потом вытаскиваем оставшийся болт стойка-ступица и аккуратно снимаем стойку. Также снимаем другую стойку.
Стягиваем пружину стяжками, сфотать этот момент забыл, поэтому стяжки увидите на следующих фото, где будет сборка. Стягиваем до тех пор пока пружина не станет двигаться в чашках. Потом откручивем гайку на штоке и снимаем опору стойки, верхнюю чашку и верхнюю резинку на пружине, саму пружину.
Берём новую стойку, прокачиваем её раз 15 вдавливая шток и давая ему выйти обратно, вкладываем нижнюю резинку, ставим отбойник.
Ставим стянутую пружину
Ставим верхнюю резинку
Ставим верхнюю чашку, при этом следим, чтобы чашка встала в пазы штока и стрелочка смотрела в направлении ступицы
Ставим опору стойки и отпускаем пружину, попутно следим чтобы резинки зажимались пружиной ровно и никуда не сместились.
Перед установкой стойки ещё прочистил кузов в том месте, где прижимается опора стойки и смазал это место густой смазкой, я это делаю, чтобы хоть как-то противостоять коррозии
Потом аккуратно ставим стойку, прикручиваем её сверху, потом прикручиваем снизу к ступице и прикручиваем к стойке крепёж тормозного шланга и датчика частоты вращения колеса.
Теперь расскажу про подготовку к установке рапорки. Не даёт мне покоя идея установки оной. Я даже купил GT-Tшную (53607-21011), а она не даёт капоту закрыться т.к. выгнута, чтобы обойти интеркулер GTEшного мотора и уходит под ноздрю. А у обычной Калдины ноздри нету. Поэтому мне нужно было покупать GTшную распорку (53607-21021), она ставится на Калдины с мотором 3S-GE, там капот обычный и она должна подойти и к моей.
Также при примерке распорки стало понятно, что не хватает длины шпилек на опоре чтобы закрутить гайки на всю резьбу, т.к. опоры стоек GT и GT-T Калдин отличаются от опор обычной Калдины длиной шпилек и жёсткостью резины в центре.
Вот со стандортная опорой
Вот с GT-Tшной опорой, уже одну шпильку успел выбить
Пришлось с каждой GT-Tшной опоры позаимствовать по две шпильки и вставить их в свои опоры. В гараже лежали новые GT-Tшные опоры, ставить их не стал т.к. центральная часть у них жёстче, а я не хочу делать подвеску жёстче.
Распорки подходящей пока нет, но как будет сразу поставлю. В общем на этом всё.
Берём новую стойку, прокачиваем её раз 15 вдавливая шток и давая ему выйти обратно, вкладываем нижнюю резинку, ставим отбойник.
Думал четырёх раз маловато будет. После прокачки, как и в видео, стойку больше не наклонял, держал вертикально.
Думал четырёх раз маловато будет. После прокачки, как и в видео, стойку больше не наклонял, держал вертикально.
Да я не про то говорил. Двухтрубные аммортизаторы еще и переворачивать при прокачке надо, чтобы выгнать воздух из рабочего цилиндра. Если почитать текст в ссылке, что во 2 посте, то надо обратить внимание на следующее:
===============================
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
.
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
===============================
Вот это, наверное, уже точно миллионный копипаст этого текста о прокачке амортизаторов! :)
В общем попалась мне под руку распорка от Калдины с мотором 3S-GE (53607-21021) и теперь могу наглядно её сравнить с распоркой от Калдины с мотором 3S-GTE (53607-21011).
Прикрутил эту распорку (которая от GT) - капот закрывается, но расстояние между кронштейном с тросиками и распоркой очень маленькое
и когда включаешь R-ку и добавляешь обороты, то этот кронштейн задевает распорку.
Вот теперь буду думать, или кронштейн подточить, или распорку на шайбах приподнять.
Опорный подшипник. Передняя стойка амортизатора. Замена
В отличие от других разделов здесь рамещают не вопросы, а ответы. Авторы размещают свой отчет о проделанной работе и отвечают на вопросы.
Опорный подшипник. Передняя стойка амортизатора. Замена
Всем привет! Так как фотоотчёт на форуме на эту тему уже без фоток, то решил сделать новый.
Я менял только опорники, но также пойдёт и как пособие по замене стойки. Итак, приступим:
Вынимаем заглушку. Ключом на 19 ослабляем гайку, полностью не откручиваем!
Проникающей смазкой (ВД-шкой или какой другой) брызгаем на места откручивания, идём на перекур…
Ключом на 12 откручиваем тормозной шланг от стойки.
Теперь срываем гайки какой-нибудь приблудой помощнее)) Хочу заметить одну важную весчЬ: гайки расположены с правой стороны, что затрудняет вытаскивание нижнего болта, т.к. он упирается в суппорт слегонца, но с помощью воротка, молотка и божьей милостью, он наискосок-наискосок. но выходит… При сборке поставил наоборот: болт справа — гайка слева.
Сверху (под капотом) откручиваем 3 гайки и вытаскиваем всё целиком.
Пружины стягиваем стяжками, это делать желательно, потому как на второй стойке поторопился и забыл стянуть пружины, откручиваю гайку… ипать! куда трусы, куда бигуди…ещё этой гайкой чуть по улыбальнику не схлопотал…так что будьте осторожны)
Ставим сальник, затем опору, закручиваем гайку, снимаем стяжки с пружин и ставим всё обратно.
В принципе ничего сложного-то и нет, всё просто.
Коды деталей:
Оригинал: Опора амортизатора Toyota 48609-12330 ?, на фото на опоре номер 48609-12200, но этот номер не бьётся, по-ходу долго ходила опора.
Кольцо грязезащитное Toyota 90303-22049
Я поставил: Опора амортизатора Magnum technology A72002MT
Сальник опорного подшипника передней стойки Febest TSD-001
Подробнее по этому опорнику здесь:
viewtopic.php?f=22&t=18994" target https://b-a.d-cd.net/d0e9854s-480.jpg" alt="Изображение">
Опоры стояли оригинал без каких-либо пыльников((
А вот так выглядит умерший подшипник, был бы сальник, всяка бяка бы не попадала на него, глядишь подольше бы походил, наверное( кстати, подшипники в ориг.опорниках стоят Nachi
Ну и всем: мир-дружба-жвачка!
Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!
Читайте также: