Замена передних стоек солярис

Обновлено: 11.02.2025

В последнее время стало напрягать поведение машины на дорогах:
— появились "перестановки" и усилились крены в поворотах,
— появились "клевки" носом при торможениях,
— передняя часть машины опустилась примерно на 1-2 см и дорожный просвет под защитой составил менее 14 см (перед зимой особенно критично)
— машина стала валкой и чересчур мягкой, но "пробоев" пока нет

В общем-то ездить стало не особенно комфортно. По результату осмотров и диагностики я принял решение менять амортизаторы. Начать решил с передних, т.к. более энергозатратно и проблематично.

Долго смотрел, что ставят одонклубники, прикидывал по деньгам и необходимости допиливать амортизаторы, не предназначенные для установки на Solaris. В итоге "жаба" и лень склонили меня к покупке оригинальных амортизаторов или их аналогов. Тем более, что работа тех амортизаторов, что стояли на авто с момента покупки, в целом меня устраивала.

Купил амортизаторы MANDO EX546504L100 (левая) и EX546604L100 (правая) по 2000 р. Выглядят один-в-один как те, что были на авто, вплоть до надписей на них. Процесс установки достаточно прост:
— вывешиваем перед машины
— снимаем передние колёса
— откручиваем от амортизатора стойку стабилизатора, снизу ослабляем её крепление и отводим в сторону
— откручиваем крепление провода ABS
— откручиваем два болта крепления к поворотному кулаку
— по капотом откручиваем гайку болта развала
— вынимаем стойку

— сжимаем пружину съёмниками
— разбираем стойку и меняем старый амортизатор на новый, не забыв прокачать новый
— собираем всё в обратном порядке.

В общем-то никаких чудес. Фото не делал, т.к. руки были грязные, а всё делал в одно лицо. Если кому-то будет нужно, постараюсь надёргать нужных фото из интернета и добавить сюда.
Из трудностей можно отметить то, что по какой-то причине нижние болты крепления к поворотному кулаку прикипели и пришлось приложить значительные усилия, чтобы раскачать их и вытащить. Верхние болты просто вынул двумя пальцами.

Если будет следующий раз, то скорее всего куплю "патрон" и поставлю в корпус старого амортизатора.

Пока машина была вывешена и без защиты, заодно поменял масло и маслянный фильтр.

Сразу удалось проверить, стало ли лучше, т.к. дорога из деревни в неудовлетворительном состоянии. По ощущениям все вышеперечисленные негативные эффекты исчезли, вернулась упругость хода и тишина. На мой взгляд, теперь перед чуть выше зада, но в сильно в глаза не бросается. В ближайшее время махну и задние, но там всё совсем просто.

На Солярисе было три варианта амортизаторов . Отличия только в характеристиках. По сторонам левый и правый не отличаются, как и не отличаются по типу кузова седан или хэтчбек.

Понять, какой амортизатор установлен на машине, можно по дате выпуска, каталогу запчастей или артукулу и цветовой маркировке, которые есть на корпусе самого амортизатора.

Артикулы оригинальных амортизаторов отличаются только последней цифрой. Это может быть 0, 1 или 2. Поставщик амортизаторов традиционно компания MANDO.

Номер и цветовая маркировка

Последняя цифра 0 - самый мягкий вариант. Ставился до 15.08.2011г. Не имеет цветовой маркировки.
Цифра 1 и желтый маркер - жестче на 10% чем 0 . Ставился до 8.02.2012г.
Зеленая маркировка 2 - самый жесткий вариант. Ставился с 8.02.2012 и до конца выпуска.

553004L000 - не понятно, как вообще они могли оказаться на машине. Управляемость с ними неадекватная. Пока амортизаторы свежие, и если машина не загружена, она еще как-то держится за дорогу. Именно с неадекватностью этих амортизаторов связана их скорая замена.

553004L001 - эти амортизаторы сделали немного жестче, но, опять же, недостаточно. Они сдвинули неадекватность в зону более высоких скоростей. Очень странная доработка, которая мало что поменяла в характере машины. Эти, как и предыдущие, на конвейере продержались недолго.

553004L002 - только с третей попытки получился рабочий вариант. Именно эти амортизаторы и ставились большую часть времени на автомобиль. Машина с ними получилась немного жестковатой.

Вся эта история с заменой амортизаторов выглядит странно. Вроде не вчера их изобрели. Давно и успешно они применяются повсеместно на автомобилях. Но Хендай зачем-то изобретал велосипед, причем, несколько раз. Все это привело к множественным дтп именно из-за неадекватных задних амортизаторов. Таких машин, попавших на авторазборку во времена амортизаторов 553004L000 553004L001, было много.

Ресурс оригинальных амортизаторов

На срок службы помимо качества самого амортизатора сильно влияют индивидуальные условия эксплуатации: температура воздуха, загрузка машины, стиль вождения и качество дорог. Ниже данные из базы ремонта прокатных, частных и такси автомобилей, на основе которых можно получить представление о ресурсе.

Далее цифры только по оригинальным амортизаторам. Зависимости ресурса от номера не замечено. .

Количество обращений: 286

до 40 тыс.км	40-100 тыс.км	от 100 тыс.км
1.8%	8.3%	89.9%

В целом амортизаторы Соляриса очень живучи. Особенно в сравнении с другими моделями, у которых ресурс, как правило, заметно меньше.

Детали амортизатора

Пыльник амортизатора . Отдельно его в каталоге нет. Он идет только в сборе с амортизатором. Несмотря на то, что пыльник пластиковый, ситуация, когда он порвался раньше чем амортизатор и потерял свои свойства, встречается, хотя чаще все-таки происходит наоборот.

Верхняя втулка или сайлентблок амортизатора . В оригинале также только в сборе. Отдельно ее делает только компания Точка опоры. Материал полиуретан.

Артикул 12-06-3667

Нижняя втулка или сайлентблок амортизатора . Все так же, как и с верхней.

Артикул 12-06-3668

Верхний болт амортизатора . Может закиснуть намертво внутри металлической втулки амортизатора. В этом случае его придется срезать и менять на новый.

Артикул 553932K000

Нижний болт амортизатора . То же самое может произойти и с нижним болтом.

Артикулы: 55117-0Q100 и 55117-1M000

Артикул 552592M000

На что заменить старые амортизаторы

В данном разделе производители амортизаторов, которые можно рекомендовать к использованию на своем автомобиле. Несмотря на многообразие предложений, качественных производителей мало.

Начнем с компании MANDO . Точнее с заблуждения о том, что, покупая амортизаторы этой компании, мы покупаем оригинал в другой упаковке. Обратите внимание, что на упаковке написано MANDO+ а не просто MANDO. Это говорит о том, что они предназначены для рынка запчастей, а не для конвейера. Такие амортизаторы обладают меньшим ресурсом чем оригинал.

Амортизаторы MANDO EX553004L002

Следующий вариант уже настоящие оригинальные амортизаторы от Хендай Акцент. Тот же Солярис только для других рынков. Они имеют собственный артикул 553001R000 и полностью идентичные размеры. В наших условиях зарекомендовали себя хорошо, хотя были опасения, что зимой будут проблемы.

Амортизаторы HYUNDAI 553001R000

Еще один хороший вариант: амортизаторы Monroe. Говорят, есть подделки, но на практике не встречались.

Амортизаторы MONROE G2223

А вот с каябой можно нарваться на контрафакт. Хватает таких на 15-30 тыс.км, после чего теряют свои характеристики и часто стучат.

С настоящей Каябой проблем нет. Ходят и ходят, хотя оригиналу они тоже уступают по ресурсу. Также встречается вариант от какого-то Опеля, номер, к сожалению, не помню, но иногда люди приезжают с такими. Если вам где-то предложат их, лучше отказаться. Насколько понимаю, их подбирали до появления амортизаторов именно для Соляриса. От опеля встают, но сам амортизатор выше на 5см. На полностью груженной машине на больших кочках получается удар.

Черный список амортизаторов

Производители, которых нужно избегать. В основном эти бренды используют перекупщики и неразбирающиеся в запчастях люди. Порой перекупщик даже не успевает продать машину, как нужно опять менять амортизаторы.

Амортизаторы AMD AMDSA314 Амортизаторы ARIRANG ARG261124 Амортизаторы PARTS MALL PJAR065 Амортизаторы PATRON PSA534002 Амортизаторы STELLOX 42039660SX Амортизаторы SAT ST553004L002

Замена амортизиаторов

Элементарная работа, занимающая минимум времени и не требующая спец-иструмента .

Однако, если автомобиль с большим пробегом, где амортизаторы ранее не откручивались, а машина эксплуатировалась на зимних дорогах с химией или солью, тут вас может ждать досада. Заключается она в том, что верхний болт может прикипеть к втулке амортизатора так, что его не получится открутить.

То же самое может случиться и с нижним болтом, но его легко срезать в отличии от верхнего. В целом это редкая ситуация и обычно все проходит гладко.

Работа для левого и правого амортизатора совершенно одинаковая. .

1) Вывешиваем автомобиль и откручиваем колесо. Далее подпираем балку снизу, чтобы она не ушла ниже и мы могли поставить новый амортизатор.

2) Обрабатываем верхнее и нижнее крепление амортизатора WD40. Немного даем отстояться.

3) Теперь откручиваем верхний болт амортизатора головкой на 19.

4) Осталось открутить нижнюю гайку, тоже головкой на 19.

Вот и все, амортизатор можно снимать.

Сборку полностью описывать нет смысла, т.к. она производится в обратном порядке. Отмечу только некоторые моменты.

Перед установкой новых амортизаторов не забудьте их прокачать как показано на видео. Это нужно для того, чтобы избавиться от свободного хода штока амортизатора. Он присутствует из-за воздуха, который попадает из внутренней полости (воздушный карман) в полость внутренней трубы при горизонтальном хранении амортизаторов. После прокачки не допускайте горизонтального положения амортизатора.

Многие забывают, как стоял старый амортизатор. Шляпкой к кронштейну.

Верхний и нижний болты перед установкой лучше смазать, чтобы избежать их закисания в проушине амортизатора в будущем.

На солярисе завод использовал три варианта стоек стабилизатора.

54830-0U000 с 25.11.2010 по 29.08.2011
54830-4L000 с 29.08.2011 по 27.01.2014
54830-2V000 с 27.01.2014 и до конца выпуска автомобиля.

Ниже скриншот оригинального каталога Hyundai Mobis Rus. Формат даты: год, месяц, день.

Оригинальный каталог, стойки стабилизатора

Все полностью взаимозаменяемы друг с другом. Левая и правая стороны не отличаются.

Разницы в ресурсе между номерами не замечено. Можно ориентироваться на цену в момент покупки. Цены пляшут и нередко отличаются на 30-40% от номера к номеру.

Ресурс оригинала находится в диапазоне 70-120 тыс.км. Бывают случаи, выпадающие за указанный диапазон в обе стороны. Но такая ситуация - исключение, а не правило. Ширина диапазона обусловлена качеством дорог, на которых эксплуатируется автомобиль.

Иногда можно встретить еще один вариант принимаемый за оригинал. Он даже присутствует в некоторых каталогах запчастей. Это стойки стабилизатора в серой упаковке PRODUCT LINE 2 под номером S54830-0U000 .

S54830-0U000

Такие лучше не брать. Ресурс заметно ниже. Даже на упаковке написано : не использовать на гарантийных автомобилях.

Задние стойки стабилизатора

Периодически владельцы машин обращаются с просьбой проверить и даже заменить задние стойки стабилизатора. У нашей машины с завода таких деталей нет. Установлена простейшая балка, в которой нет даже усилителя привычного для таких решений.

Заводская балка без стабилизатора

Иногда можно встретить самостоятельно доработанный вариант. Запчасти используют от Ваза. Здесь присутствует и стабилизатор и стойки. Несмотря на колхозный внешний вид, комплект действительно хорошо работает. Управляемость меняется в лучшую сторону.

Задний стабилизатор от Ваз

В продаже можно найти целые комплекты для переделки задней подвески.

Проверка стоек стабилизатора

Обычно это первое, что выходит из строя в передней подвеске автомобиля.

Износ проявляется постоянным стуком на неровной дороге. Обычно сначала стук появляется только с одной стороны, позже - и со второй. Поэтому в большинстве случаев стойки стабилизатора меняются парой. Хотя продаются они поштучно.

Причин стука может быть много. Понять на слух, что стучит, сложно. Особенно, если вы с этим никогда не сталкивались.

Хорошо, что проверить их просто. Никакого спец-инструмента, понадобится только напарник. Выкручиваем на себя колесо, после чего один человек раскачивает автомобиль в поперечном направлении, второй просто рукой обхватывает поочередно верхнее и нижнее соединения стойки стабилизатора.

При раскачке машины руками, звука может быть не слышно, но если люфт есть, он обязательно будет отдавать в руку.

Обхватываем стойку стабилизатора

Износ оригинальных стабилизаторов в 99% случаях происходит из-за естественного износа, но бывает, что виновником преждевременного выхода из строя может стать порванный пыльник. С дублями, особенно дешевыми, такое происходит намного чаще.

При плановом осмотре и диагностике подвески после проверки на люфт необходимо осматривать пыльник стабилизатора на герметичность.

Стойки стабилизатора CTR

Запчасти этой компании являются отличным вариантом с точки зрения соотношения цена-качество. Картину портит только многочисленный контрафакт. Качество подделок очень разное. Срок службы подделки может находиться в пределах 15-40 тыс.км.

Так появляются сторонники и противники бренда в зависимости от того, кто на что нарвался.

Не раз слышал, что CTR это оригинал только в своей упаковке. Но поставщиком на конвейер, именно для Соляриса, является компания ILJIN. На пыльнике стабилизатора присутствует ее лейб.

В оригинале ILJIN

Стойки стабилизатора CTR имеют несколько артикулов. CLKH46 и CLT29. Можно использовать любой.

Стойки стабилизатора CTR CLKH46 и CLT29

Проверенные компании где можно купить настоящий CTR : РОССКО, ЮНИКОМ, АРМТЕК. В любом крупном городе кто-то да присутствует.

Замена стоек стабилизатора

Работа очень легкая. Понадобится головка на 17 и возможно рожковый ключ на 17 или 19. Почему возможно? Об этом ниже.

1) Чтобы в дальнейшем без проблем снять и установить стойку стабилизатора, вывешиваем сразу два колеса. Если вывесить одно, стабилизатор будет создавать усилие и не даст снять деталь.

2) Очищаем и откручиваем верхнюю гайку головкой на 17.

3) Проделываем то же самое с нижней гайкой.

Возможно гайка будет прокручиваться вместе с пальцем! В этом случае понадобятся рожковый ключ на 17 или 19. Зависит от производителя. У разных производителей размер под ключ может отличаться.

Если такая ситуация возникла, достаточно просто зафиксировать палец ключом.

Есть место под ключ

Место под ключ есть не у всех. В такой ситуации палец придется резать болгаркой.