Замена передних рычагов аутлендер 1
Помогите советом.
Порвались передние задние сайлент блоки,вопрос :
в анкаре можно просто поменять сайлент блоки
но в эксисте нашел аналог оригинальных рычагов под названием Akitaka по цене 85 $ за рычаг. пробег 65 тыс стоит ли менять рычаги?
Спасибо.
Но вот что меня гложит:
сайлент оригинальный 600р плюс работа в анкаре по заемне 1700 приближается по цене к стоимости неоригинального рычага 2500р. мож у кого был опыт эксплуатации неоригинала?
Поменял передние рычаги, и болты передних салейнтов, поставил оригинал. Неоригинал крайне не советую, ставил на ниссан примера п11, рычаг отходил 30 т. км.
Сначала думал о замене сайлентов, но при попытке снятия рычага оказалось, что передние болты крепления рычагов приржавели ко втулкам салейнтов. Поэтому старые рычаги пришлось срезать.
рычаги подвески лучше только оригинал , тем более передние , там ведь шаровая запрессована а деталь ответственная , в том году(рычаг) стоил в сборе 4400р, а опыт не оригинала показал на примере стоек стаба следующее . сначала поставил оригинал поездил с погода застучало . подумал гуано и заказал не оригинал , хватило на 3. месяца , причина стука оказались резинки . поставил обратно оригинал и все О,К, . пс. одну стойку стаба даже шар вырвало . так что как то так.
Спасибо всем)))))
на празниках в анкаре поменял сайленты на оригинале. заодно узнал что и в задней подвеске один сайлен надорван. Но это как говорится уже следущая серия)))))
Помогите советом.
Порвались передние задние сайлент блоки,вопрос :
в анкаре можно просто поменять сайлент блоки
но в эксисте нашел аналог оригинальных рычагов под названием Akitaka по цене 85 $ за рычаг. пробег 65 тыс стоит ли менять рычаги?
У нас неоригинальный рычаг покупал Hooligan01. Если ещё интересно, спроси у него, как ему эти рычаги. Но это не Akitaka.
6000 км пробега на akitaka (0424-017) - нет проблем, езжу и радуюсь. Только уплотнительные кольца и болты лучше тоже заодно поменять. И вообще, кто сказал что оригинал намного надежней? Возмите те же оригинальные передние тормозные диски (которые надо менять при второй же замене колодок- бить начинают) а неоригиналам хоть бы что.
Анкар разводилово! Хочешь, поехали туда проверить мою подвеску - будет на $500 работы и $500 запчастей. Будут слова "у. вы же по грязи ездите, все быстро убивается".
Как сейчас вижу "сошка, маятник, ступичные подшибники, шаровые, втулки торсионов и т.д." - список с прошлой диагностики, а закончилось одной заменой сошки.
Кто следит за БЖ помнят, что при проведении ТО обнаружил, что передние шаровые пришли в негодность. Думал, что брать и мой выбор пал на рычаги concord, вроде как США (понятно, что США – только юр. адрес – а производитель как всегда в тайне). Погуглил, фирма занимается ремонтом (в России то же есть свои сервис центры) и производством запчастей на американские машины. Ну у меня Аут американец (хотя и собран в Японии) — буду надеяться, что ему они к лицу (или к ногам)… Купил бы оригинал и забыл бы про рычаги надолго, НО оригинал по адекватной цене ждать почти месяц, а ездить каждый день с люфтом шаровой я не готов, поэтому пока так – буду по прежнему следить за их состоянием каждое ТО, как только замечу, что приходит их время – закажу оригинал…
Попутно с рычагами заказал топливный фильтр, пакетик и резиновые уплотнители, так как уверен, что их за 10лет ни кто не менял, но подробнее об этом в следующий раз, когда все это добро приедет (ориентировочно месяц).
А пока приехали мои рычаги, в пакетах…
И вот она правда, вездесущий – Тайвань… Раньше многие были уверены, что если Тайвань станет производить авто, они будут дешевле Китайских, а в прошлом году – они удивили всех…
Собственно результат ожидаемый, хорошо хоть не Китай…
Выкладываю подробный процесс замены рычагов (может кому пригодиться):
Для замены рычага, нужно:
— открутить два болта (на фото 1 и 2) и подрамника
— открутить и вынуть болт шаровой (на фото стрелка 4)
— открутить стойку стаба (стрелка 3). Я её снимаю целиком (стрелка 3 и 3.1), но можно и только снизу – но при этом она мешается и есть шанс подзабить резьбу.
Первым делом – срываем болты 1 и 2 (при замене двух рычагов – с двух сторон). Так как закручены они сильно и срывать когда машина на домкрате – опасно.
Далее срываем болты колес и домкратим авто. Я всегда страхую подставкой – безопасность прежде всего.
Снимаем колесо (я в этот момент всегда проверяю состояние колодок, тормозных дисков, тормозных шлангов и т.д.).
Теперь можно откручивать болты 1 и 2 полностью
Болт номер 1 — удивил своей длинной, если такой закиснет, открутить будет сложно, а высверлить в случае чего – эх, да же думать не хочу…
Приступаю к болту номер два и вот первая пробла, он не вынимается и упирается в АКПП. Не ожидал…
Беру гидравлический домкрат и немного приподнимаю АКПП (тут нужно быть крайне осторожными, что бы не проломить корпус…)
Удалось, болт вынут, полностью снял стойку стаба (на фото еще стоит) и открутил гайку болта шаровой:
Аккуратно выбиваю болт шаровой и снимаю рычаг.
Из разницы с купленным, заметил лишь, то что крупный салент на купленном цельный – а на стоявшем — с прорезями, думаю – это ни чего не решает.
Разница с правым в том, что там вместо АКПП мешается масляный фильтр. И вот ведь незадача, до этого стоял короткий, а теперь этот длинный (подробнее в БЖ). Но обошлось — в аккурат не помешал, чуть длиннее и все — пришлось бы сливать масло.
Установка:
Вставляем рычаг на место (тут самое главное беречь пыльник шаровой – его повреждение и на смарку вся работа…
Сразу же вставляем болт шаровой, потом болт номер 2 и только потом ловим болт номер 1. Просто так его не поймать, я для правильного выкручивания салента, домкратил рычаг под шаровую:
После того как болты наживлены, накручиваем гайку шаровой, затягиваем, потом болты рычага и устанавливаем стойку стаба.
Вот и все. Для того, что бы в следующий раз все отвернулось и вынулось, все добротно смазал маслом.
Вместо заключения: конструкция с несменной шаровой – явно ход в пользу сервисменов – удобно, но совершенно не выгодно для владельцев. По сути рычаги которым ходить и ходить – отправляются на свалку…
Ну и естественно диагностика не имела ошибок – обе шаровые на грани и левая с люфтом…
Помогите советом.
Порвались передние задние сайлент блоки,вопрос :
в анкаре можно просто поменять сайлент блоки
но в эксисте нашел аналог оригинальных рычагов под названием Akitaka по цене 85 $ за рычаг. пробег 65 тыс стоит ли менять рычаги?
Спасибо.
Но вот что меня гложит:
сайлент оригинальный 600р плюс работа в анкаре по заемне 1700 приближается по цене к стоимости неоригинального рычага 2500р. мож у кого был опыт эксплуатации неоригинала?
Поменял передние рычаги, и болты передних салейнтов, поставил оригинал. Неоригинал крайне не советую, ставил на ниссан примера п11, рычаг отходил 30 т. км.
Сначала думал о замене сайлентов, но при попытке снятия рычага оказалось, что передние болты крепления рычагов приржавели ко втулкам салейнтов. Поэтому старые рычаги пришлось срезать.
рычаги подвески лучше только оригинал , тем более передние , там ведь шаровая запрессована а деталь ответственная , в том году(рычаг) стоил в сборе 4400р, а опыт не оригинала показал на примере стоек стаба следующее . сначала поставил оригинал поездил с погода застучало . подумал гуано и заказал не оригинал , хватило на 3. месяца , причина стука оказались резинки . поставил обратно оригинал и все О,К, . пс. одну стойку стаба даже шар вырвало . так что как то так.
Спасибо всем)))))
на празниках в анкаре поменял сайленты на оригинале. заодно узнал что и в задней подвеске один сайлен надорван. Но это как говорится уже следущая серия)))))
Помогите советом.
Порвались передние задние сайлент блоки,вопрос :
в анкаре можно просто поменять сайлент блоки
но в эксисте нашел аналог оригинальных рычагов под названием Akitaka по цене 85 $ за рычаг. пробег 65 тыс стоит ли менять рычаги?
У нас неоригинальный рычаг покупал Hooligan01. Если ещё интересно, спроси у него, как ему эти рычаги. Но это не Akitaka.
6000 км пробега на akitaka (0424-017) - нет проблем, езжу и радуюсь. Только уплотнительные кольца и болты лучше тоже заодно поменять. И вообще, кто сказал что оригинал намного надежней? Возмите те же оригинальные передние тормозные диски (которые надо менять при второй же замене колодок- бить начинают) а неоригиналам хоть бы что.
Анкар разводилово! Хочешь, поехали туда проверить мою подвеску - будет на $500 работы и $500 запчастей. Будут слова "у. вы же по грязи ездите, все быстро убивается".
Как сейчас вижу "сошка, маятник, ступичные подшибники, шаровые, втулки торсионов и т.д." - список с прошлой диагностики, а закончилось одной заменой сошки.
Помогите советом.
Порвались передние задние сайлент блоки,вопрос :
в анкаре можно просто поменять сайлент блоки
но в эксисте нашел аналог оригинальных рычагов под названием Akitaka по цене 85 $ за рычаг. пробег 65 тыс стоит ли менять рычаги?
Спасибо.
Но вот что меня гложит:
сайлент оригинальный 600р плюс работа в анкаре по заемне 1700 приближается по цене к стоимости неоригинального рычага 2500р. мож у кого был опыт эксплуатации неоригинала?
Поменял передние рычаги, и болты передних салейнтов, поставил оригинал. Неоригинал крайне не советую, ставил на ниссан примера п11, рычаг отходил 30 т. км.
Сначала думал о замене сайлентов, но при попытке снятия рычага оказалось, что передние болты крепления рычагов приржавели ко втулкам салейнтов. Поэтому старые рычаги пришлось срезать.
рычаги подвески лучше только оригинал , тем более передние , там ведь шаровая запрессована а деталь ответственная , в том году(рычаг) стоил в сборе 4400р, а опыт не оригинала показал на примере стоек стаба следующее . сначала поставил оригинал поездил с погода застучало . подумал гуано и заказал не оригинал , хватило на 3. месяца , причина стука оказались резинки . поставил обратно оригинал и все О,К, . пс. одну стойку стаба даже шар вырвало . так что как то так.
Спасибо всем)))))
на празниках в анкаре поменял сайленты на оригинале. заодно узнал что и в задней подвеске один сайлен надорван. Но это как говорится уже следущая серия)))))
Помогите советом.
Порвались передние задние сайлент блоки,вопрос :
в анкаре можно просто поменять сайлент блоки
но в эксисте нашел аналог оригинальных рычагов под названием Akitaka по цене 85 $ за рычаг. пробег 65 тыс стоит ли менять рычаги?
У нас неоригинальный рычаг покупал Hooligan01. Если ещё интересно, спроси у него, как ему эти рычаги. Но это не Akitaka.
6000 км пробега на akitaka (0424-017) - нет проблем, езжу и радуюсь. Только уплотнительные кольца и болты лучше тоже заодно поменять. И вообще, кто сказал что оригинал намного надежней? Возмите те же оригинальные передние тормозные диски (которые надо менять при второй же замене колодок- бить начинают) а неоригиналам хоть бы что.
Анкар разводилово! Хочешь, поехали туда проверить мою подвеску - будет на $500 работы и $500 запчастей. Будут слова "у. вы же по грязи ездите, все быстро убивается".
Как сейчас вижу "сошка, маятник, ступичные подшибники, шаровые, втулки торсионов и т.д." - список с прошлой диагностики, а закончилось одной заменой сошки.
Проверьте защитный чехол шаровой опоры на наличие трещин или повреждений, сдавливая пальцами чехол.
Проверка и регулировка углов установки передних колес.
Отворачивание болта нижнего рычага подвески
Приподнимите коробку передач домкратом, затем выверните передний болт нижнего рычага подвески (автомобили с левым расположением органов управления).
Установка гайки телескопической стойки (самоконтрящейся гайки)
Затяните самоконтрящуюся гайку так, чтобы длина выступающей резьбовой части штанги стабилизатора поперечной устойчивости вышла на номинальную величину.
Номинальное значение (А): 9,4 ± 0,4 мм.
Проверка
Проверьте состояние втулок нижнего рычага подвески на наличие износа или разрушения.
Проверьте состояние нижнего рычага подвески в сборе на наличие погнутости или разрушения.
Проверьте состояние всех болтов крепления (состояние резьбы и погнутость).
Проверка момента начала проворачивания шарового шарнира нижнего рычага
Несколько раз встряхните шаровой шарнир, затем при помощи специального инструмента (МВ991006) измерьте момент начала проворачивания шарового шарнира.
Номинальное значение: 0–3,9 Н·м.
Если измеренная величина момента не соответствует норме, или шаровой шарнир поворачиваеттся с трудом или с заеданием, замените нижний рычаг подвески в сборе.
Проверка защитного чехла шарового шарнира нижнего рычага
Проверьте защитный чехол шаровой опоры на наличие трещин или повреждений, сдавливая пальцами чехол.
При наличии трещин или повреждений защитного чехла шарового шарнира, замените нижний рычаг в сборе.
Внимание! Трещины или повреждение в защитном чехле могут вызвать повреждение шарового шарнира. При повреждении защитного чехла во время проведения работ в мастерской, замене подлежит только защитный чехол шаровой опоры нижнего рычага подвески.
Замена защитного чехла шарового шарнира нижнего рычага
При повреждении защитного чехла во время проведения работ в мастерской, замените только защитный чехол шаровой опоры нижнего рычага подвески.
Снимите защитный чехол шарового шарнира нижнего рычага.
Нанесите рекомендуемую пластичную смазку на кромку и во внутрь нового защитного чехла.
Рекомендуемый смазочный материал: Пластичная смазка SAE J310, NLGI No. 2 или равнозначная ей. Необходимое количество смазки для защитного чехла (справочное значение): 8–10 г.
При помощи специального инструмента для снятия/установки шаровых шарниров (МВ990800), наденьте защитный чехол на шаровой шарнир до его полной фиксации по месту.
Защитный чехол шарового шарнира нижнего рычага подвески 22 мм.
Установите защитный чехол шарового шарнира нижнего рычага так, как показано на рисунке. Убедитесь в отсутствии аномального вспучивания или давления, приложенного к защитному чехлу шаровым шарниром нижнего рычага.
Проверьте защитный чехол шаровой опоры на наличие трещин или повреждений, сдавливая пальцами чехол.
Замена задней втулки нижнего рычага
Замените заднюю втулку нижнего рычага подвески, выполнив следующие операции.
- МВ990883: оправка для задней втулки подвески.
- МВ990972: основание съемника втулки торсионного вала.
- МВ990887: кольцо.
- МВ990890: основание втулки задней подвески.
Запрессовывайте втулку до тех пор, пока ее наружная трубка не станет заподлицо с поверхностью нижнего рычага.
Читайте также: