Замена передних пружин шкода октавия тур
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Skoda Octavia , ходовая часть автомобиля Skoda Octavia , передняя подвеска Skoda Octavia , задняя подвеска Skoda Octavia , ремонт передней подвески Skoda Octavia , ремонт задней подвески Skoda Octavia
Снятие и установка, разборка и сборка передней амортизаторной стойки Skoda Octavia I (1U)
Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. В зависимости от того, с какой стороны мы снимаем амортизаторную стойку, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо.
5. Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
6. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.
7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками от поворотного кулака и затем подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
9. Ключом с головкой на 30 ослабляем затяжку гайку крепления ступицы (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами).
Примечание:
Гайку крепления ступицы можно ослабить еще при установленном тормозном суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания. Если нажатие на педаль тормоза является недостаточным, то зафиксируйте ступицу от проворачивания, вставив большую отвертку в вентиляционное отверстие на диске.
10. Окончательно отворачиваем гайку крепления ступицы и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.
11. При помощи молотка слегка выбиваем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.
Примечание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
- Во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом подставляем деревянный брусок.
12. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
13. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.
Примечание:
При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.
14. Плоской отверткой нажимаем на стопорный язычок…
… и затем отсоединяем электрический разъем датчика частоты вращения ABS.
15. Поддеваем отверткой и извлекаем жгут проводов датчика частоты вращения ABS из трех держателей на амортизаторной стойке.
16. Ключом на 19 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
17. Действуя монтировкой как рычагом и нанося резкие удары молотком по поворотному кулаку, как показано ниже, выпрессовываем палец шаровой опоры из поворотного кулака.
18. Затем, действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг передней подвески вниз, тем самым высвобождая палец шаровой опоры из поворотного кулака. После этого отпускаем рычаг.
19. Извлекаем приводной вал из ступицы. При необходимости подвязываем приводной вал.
Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.
20. Удерживая одним ключом на 18 гайку крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Примечание:
Перед отворачиванием постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления.
21. Затем в разрез поворотного кулака вставляем распорку подходящего размера.
Примечание:
Чтобы в дальнейшем легко было извлечь амортизаторную стойку из поворотного кулака наносим на их контактирующие поверхности проникающую жидкость (типа WD-40).
22. Нанося легкие удары молотка по поворотному кулаку, как показано ниже, извлекаем его из амортизаторной стойки.
Примечание:
Для облегчения работ, во время извлечения, постоянно наносим проникающую жидкость.
23. Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
24. Открываем капот.
25. Удерживая шток амортизатора от проворачивания, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
26. Придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем гайку крепления и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.
27. При необходимости снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, накидным ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.
4. Окончательно отворачиваем гайку крепления, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
5. Последовательно снимаем подшипник верхней опоры, …
…втулку и верхнюю чашку пружины.
6. Снимаем пружину со стяжками, защитный чехол и упорный буфер.
7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.
Сборка
1. Если мы заменяем амортизатор на новый, то несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки нового амортизатора.
2. Обратно устанавливаем на амортизатор упорный буфер, защитный чехол и пружину со стяжками.
Примечание:
Пружину устанавливаем так чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ (упор) нижней чашки пружины.
3. Последовательно устанавливаем на шток амортизатора верхнюю чашку пружины, …
Примечание:
При установке убеждаемся, что конец верхнего витка пружины упирался в подштамповку верхней чашки пружины.
… подшипник верхней опоры и верхнюю опору амортизационной стойки. Наживляем новую гайку крепления верхней опоры стойки.
4. Затем затягиваем гайку крепления с моментом затяжки в 60 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
Установка
1. Если снималась ранее, устанавливаем на место резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
2. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем новую гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Примечание:
Гайку крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда автомобиль (со снаряженной массой) будет стоять на колесах, под собственным весом.
3. Очищаем внутреннюю часть поворотного кулака куда будет вставляется стойка.
4. Совмещаем выступ, расположенный на задней стороне амортизационной стойки, с разрезом на поворотном кулаке, и вставляем кулак до упора на амортизаторную стойку (при необходимости снизу молотком наносим резкие удары по кулаку).
Примечание:
При необходимости вставляем в разрез поворотного кулака распорку.
5. Вставляем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, соблюдая при этом его монтажное положение, и затягиваем его с моментом затяжки в 50 Н·м + доворачиваем его на угол в 90˚, удерживая при этом гайку от проворачивания.
6. Вставляем в ступицу приводной вал.
Примечание:
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
7. Действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг передней подвески вниз. Одновременно с этим вставляем палец шаровой опоры в поворотный кулак.
8. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки в 20 Н·м + доворачиваем ее на угол в 90˚.
9. Наживляем и затем затягиваем новую гайку крепления ступицы с моментом затяжки в 50 Н·м + доворачиваем ее на угол в 60˚ (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами).
Примечание:
Гайку крепления ступицы можно затянуть уже при установленном тормозном суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания. Если нажатие на педаль тормоза является недостаточным, то зафиксируйте ступицу от проворачивания, вставив большую отвертку в вентиляционное отверстие на диске.
10. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодками на поворотный кулак, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен. Затем затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта с моментом затяжки в 28 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
При установке тормозного суппорта сначала вставляем в направляющую колодок поворотного кулака его нижнюю часть так, чтобы выступы суппорта и колодок вошли в зацепление с разных сторон направляющей.
11. Закрепляем жгут проводов датчика частоты вращения ABS в трех держателях на амортизаторной стойке и до характерного щелчка подсоединяем электрический разъем датчика.
12. Вставляем наконечник в поворотный кулак и наживляем его новую гайку крепления. Затем затягиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку с моментом затяжки в 45 Н·м.
13. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).
14. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
15. Затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 60 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.
16. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
17. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
18. Закрываем капот.
19. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Возникновение посторонних скрипов, когда автомобиль проезжает по неровностям дороги может говорить о необходимости замены сайлентблоков. В передней подвеске Skoda Octavia Tour всего четыре сайлентблока, соответственно по два на каждую сторону. Чтобы провести диагностику нижних рычагов передней подвески на предмет изношенных сайлентблоков, нужно вставить монтировку или прочную плоскую отвёртку между переднем креплением рычага и поперечиной, затем попытаться покачать рычаг. Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ.
На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве. Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. Поднимать в этом случае под лонжерон с той стороны, с которой будет сниматься рычаг. Теперь можно окончательно откручивать ступичную гайку, колёсные болты и снимать колесо. Открутив гайку наружного рулевого наконечника, при помощи специального съёмника его нужно выпрессовать и отвести в сторону, затем открутить от поворотного кулака суппорт и подвесить его, чтобы не допускать прокручивание тормозного шланга. Со смотровой канавы откручиваются три болта крепления шаровой опоры, снимается стопорная планка и ослабляются болты крепления рычага к поперечине. Важно отметить, что при откручивании шаровой опоры, сбивается угол развала колёс, поэтому после окончания работы по замене сайлентблоков, нужно обязательно съездить на станцию технического обслуживания и сделать развал-схождение колёс. Если же нет возможности после ремонта посетить СТО, то перед снятием шаровой опоры можно мелом обвести стопорную планку, чтобы при обратной сборке установить всё четко по метке. Таким образом, этот способ поможет максимально сохранить прежний угол развала колёс.
Затем выкрутив болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, нужно потянуть поворотный кулак на себя таким образом, чтобы освободить его от шарнира равных угловых скоростей и рычага. Выкрутив болты крепления рычага к поперечине, его можно снять с автомобиля.
Раз уже пришлось разбирать подвеску, то не помешает проверить целостность шаровых опор. Со снятым рычагом они проверяются элементарно. Если от руки шаровая болтается, следовательно, её тоже нужно заменить.
Для выпрессовки старых сайлентблоков и запрессовки новых, понадобятся теса, а также нужно будет подготовить две оправки, одна из которых будет равна диаметру наружного корпуса сайлентблока, а другая больше. Изготовить оправки можно самостоятельно из обрезков труб подходящего диаметра. Принимаясь к выпрессовки старого сайлентблока стоит отметить где лицевая сторона, чтобы не ошибиться при запрессовке нового. Оправка большего диаметра устанавливается с одной стороны рычага, она даст сайлентблоку выйти, а другая должна своей плоскостью прилегать к наружной поверхности, чтобы его выпрессовать. Аккуратно зажимая теса, сайлентблок сначала пойдёт туго, затем без особых усилий выйдет из рычага. Также старый сайлентблок можно извлечь из рычага, наставив на его наружный корпус плоскую отвёртку и по кругу простучать молотком. Однако это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить рычаг.
Запрессовывается новый сайлентблок с помощью оправок аналогичным образом. Важно перед установкой убедиться, что метки на рабочей поверхности сайлентбока совпали с метками на рычаге.
Чтобы новый сайлентблок не заходил туго в рычаг, его наружный корпус можно смазать смазкой ШРУС или на крайний случай жидким мылом. Важно также во время запрессовки следить, чтобы оправка, которая запрессовывает сайлентблок не упиралась в его внутреннюю втулку, иначе это повредит сайлентблок.
При необходимости замены переднего сайлентблока, он выпрессовывается также двумя оправками: одна большего диаметра устанавливается под него, а другая по размеру сайлентблока наставляется сверху и по ней уверенно нужно несколько раз ударить молотком. Либо можно эту работу сделать в тесах. Новый запрессовывается аналогично, только его не помешает предварительно смазать жидким мылом, чтобы облегчить запрессовку. Запрессовать можно как в теса, так и при помощи нескольких ударов молотком.
Подведя итоги по данной процедуре замены сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour, стоит отметить, что новые сайлентблоки, как и любые другие запчасти стоит брать только от оригинальных производителей, потому что дешёвые заменители в любом случае не обеспечат того эффекта и того качества, в отличии от оригинальных запчастей.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Амортизаторы и пружины. Кто какие ставил?
С наступлением холодов выявилась следующая неприятность: при переезде через "лежачих милицейских" слева сзади раздается очень сильный "бух", похожий на тот, когда колесо полностью "убралось в арку" и сработал отбойник. С правой стороны тишина. Пока было тепло тоже все было нормально. Прошлой зимой также подобного не слышал. Скорее всего пришел финиш амортизатору. Менять - так пару.
Кроме этого машина достаточно низко расположена над дорогой (в сравнении с фото с того же самого auto.ru). Виной тому считаю просевшие от времени пружины (и передние и задние). Менять - так все четыре.
Так же в передней подвеске имеются какие-то посторонние стуки при проезде по большим кочкам (сайлент-блоки точно, один рулевой наконечник точно, а возможно еще и стойки).
Таким образом имеем необходимость замены разной "мелочевки" в передней подвеске (с производителями более-менее определился) и необходимость замены всех четырех амортизаторов и пружин.
В связи с чем прошу порекомендовать:
1. Амортизаторы какого производителя предпочесть?
2. Какую серию амортизаторов этого производителя искать (если уж менять все за раз, то перед и зад ставить из одной серии)?
3. Те же вопросы по пружинам.
4. Совсем замечательно, если у кого-нибудь есть каталожные номера всего этого для моего авто.
1. Амортизаторы какого производителя предпочесть? как оригинал - Monroe, KYB, Bilstein B4..поспортивней Bilstein B6
2. Какую серию амортизаторов этого производителя искать (если уж менять все за раз, то перед и зад ставить из одной серии)? Перед и зад действительно ставить лучше одной серии ибо настройки гидравлики должны совпадать
3. Те же вопросы по пружинам. H&R, Eibach - но, насколько я понимаю эти все с занижением. или оригинал.
я бы взял и амортизаторы и пружины KYB (Kayaba). Единственный момент не знаю есть ли у них задние пружины для ППД. в их онлайн каталоге при подборе по двигателю предлагается европейский вариант пружин (виток тоньше и высота пружины на 2 см короче варианта ППД). Можно как варинат задние взять оригинал если часто нагружаете багажник.
Мне "спортивность" на 75 конях никчему. Хочется, чтобы не стучало подольше, было повыше (точнее как положено), ехало помягче и управлялось без сильных кренов. Ясно, что оригинал лучше, но чето както не бюджетно.
Просто смотрел на exist и запутался в корень: столько всяких вариантов в зависимости фигзнает от чего (там помоему марка передних амортизаторов не зависит только от мощности ламочки в подсветке прикуривателя, а марка передних пружин наверно зависит и от этого: всякие разноцветные метки в различном сочетании).
Т.е. я бы хотел увидеть отзывы и рекомендации по амортизаторам и пружинам различных производителей (опыт эксплуатации), а так же по возможности номера этих девайсов на машины с такими же "весовыми" характеристиками
P.S. на ВАЗ-21099 ставил задние "газовые" амортизаторы (не помню точно название т.к. было это давно). Проездив 4 месяца снял их и утопил в ближайшем болоте, а вместо них поставил СААЗовские по 400 р. за шт., т.к. езда с ними была просто ужасом: при неспешном пологом повороте на не очень гладком асфальте (дело было летом) чуть удержал машину от разворота: начался какой-то внезапный занос "задней части". А т.к. ехал с маленьким ребенком, то решение о дальнейшей судьбе амортизаторов было принято мгновенно и безповоротно.
Пружины можно брать Kilen, CS - нормальная замена оригиналу, а дешевле раза в 2. Кроме того, один и тот же артикул от того же CS заменяет почти все варианты ВАГовских пружин (в разумных пределах). Насколько я понимаю, основные варианты пружин это: по типу кузова - хетч/универсал, по высоте - ППД,/европейская/РС, возможно, от нагрузки на ось - 1.4,1.6/1.8,1.8T,2.0,1.9TDI, по типу привода - передний/4х4.
Амортизаторы - тут по вкусу, я себе поставил Koni STR.T - собранно, но жестковато. Можно поглядеть на Koni Special, они позиционируются как комфортные.
Не вижу ответа на самый главный вопрос, как разобраться с этим бардаком по пружинам. Ничего не понятно с цветовыми метками. Как узнать какие идут на европу, какие ППД и есть ли вообще такие, какие из них усиленные?
недавно заменил все амортизаторы по кругу, поставил бильштайн б4 для ППД, по ощущениям что хочу сказать, повороты стала проходить гораздо лучше, в плане того что задницу не переставляет теперь, но жесткость прибавилась, в том смысле что при проезде стыков и мелких неровностей теперь всё что в багажнике лежит громыхает, в целом я очень доволен, неплохая и недорогая альтернатива оригиналу, и вообще после установки утвердился во мнении, что амортизаторы надо менять почаще, а не как я раз в 160 000км.
Пружины CS не ставить! Мне пару лет назад на Ауди в сервисе такие поставили - через ТРИ месяца обменяли на K+F по гарантии, просели см на 5!
Как я понимаю, самые жесткие стоят на универсале с ППД, мотором 1,8Т и кондеем - т.е. как у меня
Метки пружин на морде: 2зеленых+2синих
AlexZ0 писал(а): Пружины CS не ставить! Мне пару лет назад на Ауди в сервисе такие поставили - через ТРИ месяца обменяли на K+F по гарантии, просели см на 5!
Как я понимаю, самые жесткие стоят на универсале с ППД, мотором 1,8Т и кондеем - т.е. как у меня
Метки пружин на морде: 2зеленых+2синих
+1, у меня тоже CS за полгода просели, не так сильно, но все же заметно. Так что предыдущий мой совет можно считать вредным
А еще жестче может быть на 1.9TDI, но может там и такие же как на 1.8Т
Пружины передней подвески
Подскажите пожалуйста какие передние пружины лучше поставить чтоб поднять перед до стокового состояния а лучше чтоб выше стокового было?
Octavia Tour 1.6 AEH с ППД.
На данный момент у меня стоят пружины kayaba rc1680, когда я только поставил эти пружины у меня стояла одна проставка ппд на каждый амортизатор и я цепляюсь защитой двигателя за всё подряд, сейчас я поставил ещё одну простовку, то есть у меня на одном амортизаторе стоит 2 простовки
и машина немного поднялась, цепляю уже не всё подряд, но если небольшая ямка на дороге сильно бьёт в отбойник.
Ребят, а кто знает, есть ли на октавию проставки под стойки. Я имею ввиду не вышеприведённые кольца, а как на нексиях, т.е. проставка под задние пружины, и проставка под стаканы передних стоек. Они поднимают авто и не уменьшают ход передней подвески, сзади естественно амморы ограничивают ход.
У меня сестра поставила на нексию, авто поднялось на 4 см. Пришлось правда сход-развал делать.
Ток не надо насчёт управляемости впаривать, я пока думаю над целесообразностью этого проекта, мне просто понравился результат на нексии.
Dolfinchik писал(а): Ребят, а кто знает, есть ли на октавию проставки под стойки. Я имею ввиду не вышеприведённые кольца, а как на нексиях, т.е. проставка под задние пружины, и проставка под стаканы передних стоек. Они поднимают авто и не уменьшают ход передней подвески, сзади естественно амморы ограничивают ход.
У меня сестра поставила на нексию, авто поднялось на 4 см. Пришлось правда сход-развал делать.
Ток не надо насчёт управляемости впаривать, я пока думаю над целесообразностью этого проекта, мне просто понравился результат на нексии.
По задней части всё просто,если хочешь просто поднять с тойже жёсткостью,то ставь проставки под пружину,если хочешь усилить жёсткость и ничего не задирать особо,то ставь межвитковые проставки,по переду как раз ППД и есть первый вариант,ну а второй тот же,межвитковые,кстати управляемость межвитковые во многих случаях даже улучшают,их можно ставить и по одной на пружину и по две и даже по три видел.Выбор за тобой,только не перестарайся.
Да это всё понятно, после любого лифта нужно играть настройками схождения, и здесь конечно расположение рулевой рейки внизу - не самый лучший вариант. Схождение исправляется на небольшой плюс, если не ошибаюсь то +0,5 делают, а дальше на кочках и при торможении оно становится немного больше, но т.к. всё время находится в плюсе, то это не заметно.
Я заморачиваюсь только по одной причине, зимой у нас много дорог с колеями, и очень часто цепляю защитой. Но это пол беды, защита мощная, а в основном меня "достаёт" что садишься этой защитой, и всё ни туда ни сюда.
С другой стороны я не хочу ставить кольцевые проставки в конструцию стоек, т.к. это увеличивает жёсткость подвески, и плюсом она будет бить по своим отбойникам, она просто не расчитана на эти проставки.
Т.е. есть цель поднять перед, для чуть бОльшей проходимости, но всё в меру. Я просто увидел на нексии это простое решение, поставить проставки под стакан стоек, и делов на 20 минут, поставить - снять, и результат. Я даже возможно на зиму бы их ставил, а весной снимал. Заодно и проверил бы насколько это меняет маневровые характеристики шкоды, и на сколько уходят углы.
Но это только мысли, т.к. в реале не встречал таких проставок на шкоду. Сейчас уже забуду об этом, ближе к осени буду искать варианты, а может и не буду, эту зиму отъездил, пять раз с колеи вытолкнул, дороги не чистят категорически.
P.S. межвитковые тоже не пойдут, я категорически против увеличёния жёсткости подвески, мне очень нравится её плавный ход, именно по-этому я предпочитаю большие седаны, кроссоверам и внедорожникам.
Ребят помогите советом,просели пружины,хочу поменять,с амортизаторами определился,буду ставить бильштайн б4,пружины думал про кайлен,но как понять идут ли они для ппд,хочу чтоб клиренс вернулся к стоковому состоянию,можно выше,надоело пузом грести,да и зад стал ниже переда.В экзисте куча всяких предложений,но как понять какие нужны.Если кто ставил и есть номера,скиньте пожалуйста.И еще вопрос,задние пружины идут с ппд или без,а передние так же или они все одинаковые?
Вован 313 писал(а): Ребят помогите советом,просели пружины,хочу поменять,с амортизаторами определился,буду ставить бильштайн б4,пружины думал про кайлен,но как понять идут ли они для ппд,хочу чтоб клиренс вернулся к стоковому состоянию,можно выше,надоело пузом грести,да и зад стал ниже переда.В экзисте куча всяких предложений,но как понять какие нужны.Если кто ставил и есть номера,скиньте пожалуйста.И еще вопрос,задние пружины идут с ппд или без,а передние так же или они все одинаковые?
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота.
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
Всем привет, давно не писал, случилась неприятность-лопнула пружина передняя (РОЗОВЫЙ, РОЗОВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЖЕЛТЫЙ) по эксисту фиолетовый, фиолетовый, желтый, желтый, фото на всякий случай прилагается! Короче поискав по разборкам, подобной пружины не нашел, новые очень дорого если оригинал, не оригинал — кот в мешке как по качеству так и по характеристикам, на эксперименты ни времени ни лишних денег нет. В общем решил ставить пружины, которые отдал мне (спасибо большое trinita), пружины по его словам были немного просевшие, и стояли на его машине с объемом двигателя 1,8. Я сомневался до последней минуты, вдруг будет высоко или жестко. Пружины приехали с метками ФФ/Ж, по высоте пружины оказались одинаковыми, видимо на самом деле стали немного ниже на 1,8, толщина витка одинаковая моих и тех что приехали. Процесс замены занял почти пол дня, менял сразу обе, попутно промыв и заново смазав опорные подшипники. Из инструмента-молоток, кувалда, кусок трубы, набор головок(с присутствующими обязательно головками на 16 и 18 по две каждой или дублирующие накидными ключами с такими же размерами), зубило, ВД40, смазка для подшипников, два домкрата или домкрат и пенек), а лучше 2 домкрата и пенек, пару сникерсов, пепси или кола +спрайт), ах да, забыл стяжки для пружин, желательно покороче и с узкой шестигранной серединой. Стяжки для пружин нужны будут для демонтажа стойки с автомобиля а также для разборки и сборки самих модулей стоек амортизаторов(стойка в сборе с пружиной и опорой называется модулем)).
Порядок демонтажа был таким: Сразу скажу, что правую сторону вы не снимете без стягивания пружины на машине, левая со свистом без стяжек из-за разницы длин полуосей-справа она не дает опустить ниже рычаг, упершись в подрамник!
Начал с правой стороны(на этой стороне лопнула пружина). Потдомкратил сторону, сорвал верхнюю гайку крепления стойки(откручивать полностью не надо), мне повезло, до меня уже меняли стойки на Boge Turbo, маркировка стерлась частично, поэтому полного номера стоек нет, но не суть, шток фиксировал шестигранником. Затем потдомкратил кулак, чтоб освободить стойку стаба, откручивал имеенно от стаба а не от рычага, т.к. вариант свернуть резьбу в рычаге меня радовал меньше) ключ на 16+звездочка(не запомнил), слева-был болт на 16 и гайка на 16. далее открутил двумя ключами на 18 болт крепления стойки к кулаку и убрав домкрат, стойка повисла на верхней тарелке, самое тяжелое оказалось сбить кулак не расколов его), я справился))), ура, сбивал кувалдой через молоток, лучше через медный(у меня не оказалось). Как только полуось приблизилась к подрамнику, подпер рычаг, я подпер домкратом и стянул максимально пружину. Затем взял штатный домкрат и распер его между кулаком и чашкой пружины на стойке, потдавливая штатным домкратом и постукивая по кулаку молотком, выдавил стойку из кулака. Вынул стойку, разобрал, помыл и смазал опорник, собрал все обратно с новой пружиной, сразу скажу, желательно почистить место под посадку стойки в кулаке и место посадки на стойке, стойка должна сесть в кулак так, чтоб приваренная с обратной от вас пластина уперлась в кулак, ну а проушина само собой станет на свое место!(честно сознаюсь у меня не дошла пару мм.). Левая сторона как я думал пойдет быстрее, стяжка пружин ведь для снятия не
нужна, но вышло иначе, снял я на самом деле без стяжки, просто вывесив сторону и сбив кулак со стойки, но как я сбивал, а потом как всаживал обратно, это текстом не передать, но дело сделано и результат есть, и им я доволен))).
Резюмирую, очищайте и смазывайте тщательно посадочные поверхности). По высоте, я как только поменял одну сторону, сразу промерил, высота была больше со стороны новой пружины на 3мм, после установки второй, стало одинаково почти), пол не идеально в уровень))), но разбег в пару мм. это всего лишь погрешность. По пути домой наблюдал привычную уже для меня плавность хода, прямолинейность и увереннсть в завтрашнем дне)))), а если серьезно, не почувствовал и не увидел разницы между тем что было до поломки и после установки с авто с двигателем объемом 1,8 на автомобиль с объемом 1,6. И напомню, стояли пружины с метками ФФ/ЖЖ, были установлены — ФФ/Ж!
Стойки не люфтят, газ на месте, шток в норме, не потеют, фирма Boge — Амортизатор подвески газовый, передний "Turbo", 32-E14-F усиленный для авто с ППД, номер правда с этикетки частично удален, но по каталогу восстановил. Выложил фото после установки, мне кажется или немного высоковато?)
Читайте также: