Замена передних пружин нива
Собираюсь на выходные поменять передние пружины (на Волговские - 2", без 2-х витков). А то родные за почти 3 года просели и отбойник разбился. Подскажите поподробнее про технологию этого дела, какие могут быть засады? Как я понял, надо откручивать нижний рычаг. Не выстрелит ли он при этом? Как потом встанет с новой, нужно ли стягивать или запихивать домкратом? Где-то попадалось про запихивание реактивной штанги лебёдкой?
21214, 2002г.
при таких навыках, уж извини, лучше в сервис
если ты не представляешь как это делать то даже не начинай лучше
передние пружины это геморой
только с нескольких попыток начинаешь понимать что куда
если захочеш ставить всетаки сам то купи короткие стяжки ищи подкаленые (сырые не выдерживают работы) купи два комплекта (один комплект это две стяжки а с тремя стяжками мне было удобнее и легче)
прежде чем откручивать нижний рычаг а точнее нижнию шаровую. стяни пружины.
акуратнее все это надо делать.
если не делал и даже не видел сам процесс то лудше правда в сервис .(если сервис никак то акуратнее очень опасно, я видел что бывает с руками и представляю что может быть с головой)
вопросы)? в личку
Пружины можно поменять без всяких стяжек и без всякого риска!
Нужен домкрат с достаточным ходом.
Порядок действий:
- ставим упоры под задние колеса чтобы не покатилась ну и ручник до кучи
- отбрасываем от нижней чашки нижний конец амортизатора. Засадой может быть закисший во втулке болт, лечение стандартное (ВД40-фен-в особо тяжелых случаях болгарка) кстати на форуме об ентой засаде недавно писали - поищи
- отбрасываем от нее же скобу стабилизатора поперечной устойчивости. Тут есть засада: стабилизатор в положении "машина на колесах" подпружинен! Убить не убьет но отскочит со звоном, при этом шпилька торчащая из скобы может обломиться. Если не хоцца рисковать и бежать в магазин за новой скобой (25 руб стоит) - поддомкрачиваем ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону машины сантиметров на 5 (чуть-чуть колесо вывесить) и спокойно без звона тяга отойдет.
- ослабляем 3 болтика крепления нижней шаровой, но не откручиваем!
(просто гайки стронуть)
- домкратим машину со стороны меняемой пружины
- подставляем упор под рычаг, подробнее какой надо упор см.в ФАК
- опускаем машину. Теперь рычаг уперт в упор и можно безопасно вывернуть болты шаровой и свободно вывести шаровую из-под рычага. Если предварительно не домкратить а просто подсунуть упор - то усилие прижатия пружиной рычага с шаровой все равно будет большое - выводить шаровую придется ломом и пружина выстрелит (проверено)
- когда шаровая отведена наружу, опять домкратим машину. Домкратим до тех пор пока пружина не разожмется (высоко), при достижении нужной высоты пружина легко вынется от руки.
- ставим новую пружину и собираем все как стояло. Проверяем крепеж, если он поврежденный - меняем (копейки)
(см.ФАК мне лень еще раз все писать ) новая пружина тоже от руки вставится.
Ну еще до кучи можно проверить/заменить буферы отбоя, пластмассовые-резиновые-железные чашки пружин (в них могут жить трещины).
Про постановку на место стабилизатора поперечной устойчивости (это его назвал реактивной тягой?) опять см.ФАК.
Лебедка там ну ваще ни с какого боку не нужна
Снимать нижний рычаг с оси не надо!
Еще посмотри я там писал как отбойник менять, а то по незнанию умучиться можно.
P.S. Я тоже начинал без всяких навыков, просто включил голову и все.
Не бойся! Главное не лезь под машину пока она на домкрате или на упоре, все делаем находясь сбоку! Ну и на всякий пожарный траекторию откидывания рычага и вылетания пружины прикинь и не помещай туда части тела
Технические характеристики ходовой части
Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже). Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.
Некоторые неисправности передней подвески
Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.). При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.
Поперечина подвески представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов. Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.
К нижней задней части поперечины приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.
Пружина подвески опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз). Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины). Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.
Ремонт подвески, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм). Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.
Автомобиль Нива Шевроле имеет подвеску, которая специально рассчитана на высокие механические нагрузки. Поэтому все ее элементы обладают высокой прочность. А чтобы смягчать удары подвески, и чтобы во время езды удары передней подвески о дорожную поверхность смягчались, в ней предусмотрены специальные пружины, которые выполняют амортизирующую роль. Они являются дополнительным элементом, которые помимо смягчения ударов, продлевают срок службы амортизаторов. Давайте более подробно рассмотрим, для чего вообще они нужны, и как производится их замена.
Назначение
Пружина расположена между колесом и рамой, колесо без каких либо препятствий перемещается вниз и вверх, и даже после сильного удара благодаря тому, что она поглощает его, колесо продолжает двигаться. Пружины расположены как в передней части, так и задней части внедорожника. Что бы как можно выше поднять заднюю часть автомобиля их усиливают, или между них устанавливают специальные проставки. На Ниве Шевроле пружины имеют стальное исполнение. Даная стальная конструкция с витками, не сложная, и поэтому установлена на всех автомобилях.
Виды пружин
Штатные элементы, могут очень быстро просесть, и поэтому может встать вопрос о том какие элементы лучше поставить. Производителей на рынке большее количество, но каждый автовладелец выбирает сам, исходя из цены и качества изделия, поэтому давайте рассмотрим в качестве примера несколько наиболее популярных:
- Отличной заменой штатным изделиям подойдет производитель Иж-Техно, срок службы в отличие от родных у них больше. Цена за комплект варьируется от 2800 до 3200 рублей. Поэтому если вы не хотите переплачивать этот вариант отлично подойдет вам.
- Производитель Kilen, их выпускают в Швеции, поэтому цена их довольно высокая, цена одного элемента будет от одной тысячи рублей до полутора. Ширина витков, в отличие от штатных у которых она составляет 13 миллиметров, составляет 14 миллиметров у передних и задних 14.9 миллиметров.
- Производитель Lesjofors, он является практически аналогом Klien, у них даже имеются одинаковые номерные обозначения.
- Производитель Рейд, они являются самыми популярными, и занимают лидирующую позицию. Производство данных пружин, осуществляется тремя предприятиями, покраску осуществляет Швейцарский комплекс, навивку делают на оборудовании из США, а выпуск изделия осуществляет компания из России. Установив данные пружины, внедорожник становится, полностью неузнаваем, и каждая яма, которая попадается на пути, начинает гаситься уже на начальных стадиях. Цена за две запчасти около трех тысяч.
Замена
В случае если штатные модели просели, на них появились трещины, различные сколы, или они деформировались, необходима замена пружины передней подвески. Так же распространённой проблемой является деформация витка в сторону, в этом случае проблему решить можно только полной заменой. Чтобы произвести замену, следует подготовить стандартный набор инструментов и проделать следующие действия:
- Внедорожник устанавливается на домкрат, и с ремонтируемой стороны снимается колесо
- При помощи ключа, у нижнего рычага откручиваем гайку крепления оси
- Далее нужно снять болт, который крепит амортизатор, сделать это можно открутив гайку болта расположенного снизу крепления амортизатора
- У подушки стабилизатора выкручиваем пару гаек крепления скобы и снимаем скобу
- Домкратом поднимаем подвеску, и подкорачиваем так чтобы освободился ограничитель хода сжатия, после освобождения, откручиваем несколько болтов, которые крепят шаровую опору, и откручиваем болты
- Опуская домкрат, медленно разгружаем подвеску, и с посадочного места вынимаем пружину
- Имеющиеся там прокладки сверху и снизу под пружину снимаем
- Если потребуется можно снять ограничитель хода сжатия подвески
Следует знать, что пружины устанавливать следует сразу полным комплектом, именно так можно достичь полного эффекта. Если установить детали разных производителей, то это приведет к отсутствию необходимого функционирования, а так же к неслаженной работе. Данный элемент на первый взгляд может показаться не таким важным, как другие элементы в автомобиле, но это не так, они имеют довольно большую ценность, в особенности среди внедорожников.
Заводской чертёж пружины передней подвески
Отличия пружин подвески Шевроле Нива, Рысь и Lada 4×4
ЗАМЕНА
Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Отсоединяем от чашки пружины нижнее крепление амортизатора (см. тут) и обойму подушки штанги стабилизатора (см. тут).
Отворачиваем на несколько оборотов гайку оси нижнего рычага (см. тут).
Подставив упор под нижний рычаг, отсоединяем от него шаровую опору (см. тут).
Уменьшаем высоту регулируемого упора или, при жестком упоре, приподнимаем автомобиль.
 |
Опускаем рычаг и выводим нижний виток пружины из-за выступа чашки.
 |
Снимаем пружину с верхней опорной чашкой и изолирующей прокладкой.
 |
С верхнего витка пружины снимаем опорную чашку и изолирующую прокладку.
 |
С выступа нижней опорной чашки снимаем пластиковую изолирующую прокладку.
Для снятия нижней опорной чашки пружины…
 |
Отворачиваем и вынимаем еще три болта крепления чашки.
Снимаем нижнюю опорную чашку пружины.
Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.
Видео
Снимать и пенять передние пружины на Ниве приходится достаточно очень редко (в случае проседания или механического повреждения), то справится с такой задачей под силу автовладельцу любого уровня подготовки.
Чтобы заменить переднюю пружину нужно будет иметь под рукой всего несколько ключей, отвертку, молоток, домкрат, пару упоров и стяжек для пружин.
- Вывесить нужную сторону и снять колесо;
- Открутить крепления переднего амортизатора снизу и снять кронштейн стабилизатор поперечной устойчивости;
- Установить под нижний рычаг упор, открутить шаровую опору;
- Пружину можно демонтировать либо стянув ее стяжками, либо опустив рычаг вниз.
Наглядно весь процесс как происходит замена передних пружин на Ниве своими руками смотрите на видео.
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки.
Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Отсоединяем от чашки пружины нижнее крепление амортизатора (см. Снятие амортизатора) и обойму подушки штанги стабилизатора.
Отворачиваем на несколько оборотов гайку оси нижнего рычага (см. Снятие нижнего рычага).
Подставив упор под нижний рычаг, отсоединяем от него шаровую опору (см. Снятие нижней шаровой опоры).
Уменьшаем высоту регулируемого упора или, при жестком упоре, приподнимаем автомобиль.
Опускаем рычаг и выводим нижний виток пружины из-за выступа чашки.
Снимаем пружину с верхней опорной чашкой и изолирующей прокладкой.
С верхнего витка пружины снимаем опорную чашку и изолирующую прокладку
С выступа нижней опорной чашки снимаем пластиковую изолирующую прокладку
Отворачиваем и вынимаем еще три болта крепления чашки.
Снимаем нижнюю опорную чашку пружины.
Проверьте состояние изолирующих прокладок и замените их, если имеются повреждения.
Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.
Контроль упругости пружины
Трехкратно обжав пружину до соприкосновения витков, проверьте ее упругую характеристику по контрольным точкам
Читайте также: