Замена передних пружин на тойота рав 4

Обновлено: 11.02.2025

В предидущих записях писал, что после установки защиты совсем туго стало…
Задевать пузом стал почти всюду, прям пузотерка а не рафик!
В итоге просмотрев и поспрашивав выяснил, что между картерорм двигателя и ровной земной поверхностью должно быть 20 см. А т.к. у меня явно меньше,

решил заменить передние пружины.

Заказал
C4T42201 OBK Пружина
TSHBACA2F FEBEST Пыльник переднего амортизатора
TSIACA20 FEBEST Проставка пружины

Съездил на сервис, поменяли мне… стало

Теперь, на много легче, еще не поставил защиту, но я явно будет интереснее.

Стоимость работ 2400 р.

Parts

Toyota RAV4 1994, 129 h. p. — parts

Comments 7

Вот все хорошо, но выбор запчастей не блеск.
ОБК пружин вам хватит на полгода, просядут больше, чем были старые…
А про фебест я вообще молчу, выкинутые на ветер деньги…

Хм, странно, на рафофоруме против обк ничего не говорили. На будущее подскажите что тогда выбирать

Только килен или лесджоферс, других вариантов просто нет…

Ок, тогда как зающему вопрос, колодки тормозные тож на перед какие ставить? Ну и чтоб не скрипели

По колодкам вариантов масса…
В оригинале идут NBK, не путать с NiBK (сиреневые).
Акебоно также хорошие…Но ни первые ни вторые как правило в наличии не найти, придется ждать 2-3 дня.
Из того, что повсеместно продается в наличии и достаточно хорошо себя показывают, кашияма (минус в том, что пылят), минтекс…
Из того, что категорично нельзя брать, это трв (много подделки, на япошках свистят), джапанпартс, они же ашика (маленький ресурс, раза в два-три меньше), хотя сами колодки нормальные…Nibk (сиреневые), фенокс, стеллокс…
Проще по цене ориентироваться…Наши колодки на передок (нормальные) никак не могут стоить дешевле 1300-1500 руб.

Пыльников фэбэст хватило ровно на пол года и в лахмуты, купил оригинал, ждут время поменять)фэбэст что не возьми гадость редкостная!

та же фигня, пыльники вдребез через полгода, брал по незнанию… а ведь опорники тоже фебест, резинка уже в трещинах, надеюсь что подшипники подольше продержатся
Кто знает, тормозные диски какие лучше брать? И барабаны?

ser167

Старожил

maicerin

Добрый день. Может кто подскажет какие пружины (перед) можно поставить кроме оригинала, авто 2007г. 2 литра. Нашел только Lesjofors 40 925 98, но отзывов нет.

ser167

Старожил

maicerin

Vladon

Реклама партнёров

ser167

Старожил

Евген ПЖ

Старожил

Уточняющие вопросы: г.в., пробег, пруж. ориг. или не знаете, пр-ль и р-р резины и сколько ей лет, диски ориг. и из чего?
После снижения давл. до 2,0 (манометр поточней) есть перемены?
Диагностика подвески делалась, состояние амортов и др.?
"Надоело" - два варианта: либо ремонтировать, либо продавать. В начале эксплуатации Рава (достался от родни недорого) я думал о втором варианте (ибо был у меня Рио 2010 г.в. в отл. сост., а к нему достался Рав в сост. Гэ), в итоге потратился на ремонт.

Вероятно, мягкие пружины - это оригинал. Прогрессивные - это, наверное, на абсолютно новом Раве, вот он красавец): ссылка

Всё относительно и в сравнении.
Меня мягкость устраивает со следующими параметрами:
- пружины ОБК (есть ориг., если надо - с проставками будет отл.)
- аморты Патрон
- резина летн. Белшина "Бел-220" 215/65-16 на облегч. рос. дисках (7 кг), давл. 2,1 (при 2,0 кажется очень мягкой) - неподрессоренная масса меньше, лучше по многим параметрам, чем стоявшие ранее Данлуп Спорт 235/60-16 на ориг. диск.
- резина зимн. Гиславед 225/70-16 на дорест. ориг. диск. - мягче и тише, чем стоявшие "мёртвые, дубовые" Нокиан 225/60-16 на ориг. д., но очень тяж. колеса - хуже динамика, больше расход. Давл. 2,0-2,1. Новой не купил бы, купил бы "Бел-217" 215/65-16 с облегч. д., либо Максис, Нексен.
Касаемо именитых брендов резины, которые когда-либо пользовал и отложились позитивно: Бридж, Мишлен, Конти.
Но не всегда бренд = кач-во и мягкость.
Лучше читать много отзывов, мнений и делать свои выводы.

Suppafly

Затяните Ручной (стояночный) тормоз и заблокируйте задние колеса упорами.

Ослабьте гайки крепления переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите переднее колесо.

Выверните болт крепления кронштейна тормозного шланга к стойке передней подвески. При наличии ABS выверните болты крепления зажимов проводов и отделите жгут проводов датчика от стойки.

На моделях с 2001 года отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости от кронштейна на стойке.

Отметьте взаимное положение нижней части стойки и поворотного кулака, чтобы при установке не нарушить развал колеса. Также отметьте положение головок болтов в связи с тем, что на части автомобилей устанавливались специальные регулировочные болты.

Р исунок - 12.1. Отворачивание гаек крепления нижней части стойки передней подвески к поворотному кулаку

Отверните две гайки и молотком и выколоткой выбейте два болта крепления нижней части стойки к поворотному кулаку ( рис. - 12.1 )

Отделите нижнюю часть стойки от поворотного кулака.

Р исунок - 12.2. Расположение гаек крепления верхней части стойки передней подвески к кузову автомобиля

Поддерживая стойку снизу, выверните три гайки крепления верхней части стойки к кузову автомобиля ( рис. - 12.2 ). Извлеките стойку из-под крыла автомобиля.

Проверка

Проверьте отсутствие подтеканий жидкости из амортизатора, наличие вмятин, трещин и других повреждений корпуса стойки.

Осмотрите пружину на отсутствие выкрошиваний металла или трещин в покрытии пружины, при наличии которых пружина выйдет из строя в результате местной коррозии.

При обнаружении вышеуказанных дефектов замените неисправные детали.

Разборка стойки и замена амортизатора

Снимите стойку передней подвески с автомобиля и закрепите в тисках с мягкими губками. чтобы не повредить стойку, не затягивайте тиски слишком сильно.

С помощью специального приспособления сожмите пружину так, чтобы она отошла от верхней части стойки. При использовании специального приспособления для сжатия пружин витки пружины захватывайте надежно, пружину сжимайте с противоположных сторон.

Р исунок - 12.3. Отворачивание центральной гайки крепления штока амортизатора

Отверните центральную гайку крепления штока амортизатора ( рис. - 12.3 )

Р исунок - 12.4. Снятие верхней опоры стойки с закрепленным в ней подшипником

Снимите верхнюю опору стойки с закрепленным в ней подшипником ( рис. - 12.4 ). Проверьте состояние подшипника: он должен вращаться легко и плавно, без заеданий. В противном случае замените верхнюю опору стойки. Также проверьте резиновый элемент верхней опоры стойки на отсутствие расслоений и трещин.

Снимите гнездо пружины и гофрированный защитный чехол со штока амортизатора. Проверьте состояние резинового гнезда пружины на отсутствие расслоения и затвердевания и при необходимости замените его.

Снимите пружину с приспособлением для сжатия пружины и разместите в безопасном месте.

Снимите буфер со штока амортизатора.

Проверьте состояние нижнего резинового гнезда пружины на отсутствие расслоения и затвердевания и, при необходимости, замените его.

Сборка

При установке используйте на одной оси автомобиля пружины с одинаковыми техническими характеристиками (с одинаковой цветовой маркировкой)

Осмотрите корпус и шток амортизатора. На корпусе не должно быть механических повреждений, на штоке — следов коррозии. Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его работу, перемещая шток на полный ход, а также вверх и вниз на 50–100 мм. Во всех случаях шток амортизатора должен перемещаться плавно, с ощутимым сопротивлением. Если шток амортизатора перемещается рывками или есть механические повреждения, замените амортизатор.

Шток газонаполненного амортизатора может самопроизвольно выдвигаться из амортизатора. Отсутствие самопроизвольного выдвижения штока из амортизатора не свидетельствует о неисправности амортизатора. В этом случае газонаполненный амортизатор продолжает работать в качестве гидравлического амортизатора. Амортизатор выполняет свои функции и при отсутствии избыточного давления газа, но при этом может появиться дополнительный шум при перемещении поршня.

Проверьте отсутствие утечек амортизаторной жидкости. Допускается небольшое подтекание масла при сохранении нормальной работоспособности амортизатора. Если пятно жидкости, вытекшей из амортизатора, распространяется только до нижней опоры пружины, то это считается нормальным явлением. При незначительном подтекании жидкости из амортизатора смазывается уплотнительное кольцо штока амортизатора, что увеличивает срок его службы.

При наличии сильных утечек жидкости замените амортизатор.

Закрепите амортизатор в тисках с мягкими губками.

Р исунок - 12.5. Детали стойки передней подвески: 1 – уплотнение; 2 – верхняя опора стойки с закрепленным в ней подшипником; 3 – гайка; 4 – заглушка; 5 – верхнее гнездо пружины; 6 – гофрированный защитный чехол; 7 – буфер; 8 – нижнее гнездо пружины; 9 – Работа с передней стойкой; 10 – пружина

Выдвиньте шток амортизатора на всю длину и установите на него резиновый буфер ( рис. - 12.5 )

Р исунок - 12.6. Расположение выемки для установки нижнего витка пружины

Установите цилиндрическую пружину таким образом, чтобы ее нижний конец расположился в выемке в нижней части гнезда пружины ( рис. - 12.6 )

Р исунок - 12.7. Расположение лысок на штоке амортизатора для фиксации верхнего гнезда пружины

Установите верхнее гнедо пружины таким образом, чтобы оно четко установилось на лысках штока амортизатора ( рис. - 12.7 )

Установите защитный чехол и верхнюю опору на шток амортизатора и закрепите гайкой, затянув ее моментом, указанным в технических данных.

Установите переднюю стойку на автомобиль.

Установка

Из-под крыла установите стойку на место и вставьте шпильки верхнего крепления стойки в отверстия в кузове. От руки наверните гайки верхнего крепления стойки. Установку стойки передней подвески производите с помощником, так как она достаточно тяжелая и громоздкая.

Соедините нижнюю часть стойки с поворотным кулаком и вставьте два болта. Наверните гайки, совместите ранее нанесенные метки и затяните гайки.

Закрепите на стойке кронштейн с тормозным шлангом. При наличии ABS установите кронштейн жгута проводов датчика скорости вращения колеса.

На моделях с 2001 года соедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейном на стойке и закрепите ее гайкой.

Установите колесо, наверните гайки, опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса.

Затяните три гайки верхнего крепления стойки передней подвески.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте Углы установки для передних колес.

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадке. Признаки осадки:

– видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;

Снимайте и устанавливайте пружины с максимальной осторожностью во избежание "выстреливания" пружины из узла подвески и получения травм. Предлагаемый способ снятия пружины без специальных приспособлений требует определенных навыков.

Оптимальным является применение какого-либо специального съемника пружины или стяжек из числа имеющихся в свободной продаже.

Вам потребуются: ключи " на 13 " , " на 17 " , " на 19 " , " на 22 " , пассатижи, опора (винтовой или гидравлический домкрат).

3. Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости, для чего расшплинтуйте и отверните гайку крепления стойки к чашке пружины, снимите гайку и нижнюю обойму подушки и подушку стойки.

4. Удерживая ключом от проворачивания палец шарнира стойки, другим ключом отверните гайку пальца и, отсоединив палец от стабилизатора, снимите стойку.

6. Если автомобиль установлен на канаве, затормозите его стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Под чашку пружины установите домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузите пружину.

7. Если автомобиль установлен на подъемнике, под чашку пружины установите устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, разгрузите пружину. Выверните окончательно болты крепления шаровой опоры и отведите поворотный кулак в сборе со ступицей и тормозным механизмом в сторону.

9. Закрепите верхний рычаг (не отсоединяя его от поворотного кулака) деревянной проставкой в максимально возможном верхнем положении для лучшего доступа к пружине.

10. Медленно и осторожно разгрузите пружину, опуская домкрат, если автомобиль установлен на канаве, или поднимая автомобиль, если он установлен на подъемнике. После полной разгрузки пружины уберите домкрат или опору.

12. Очистите пружину от грязи и тщательно проверьте ее. При наличии трещин и деформации витков замените пружину. Порванную или сильно обжатую резиновую прокладку замените.

13. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. При этом установите на верхний шлифованный конец пружины резиновую прокладку.

Болты крепления рычага к оси затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. После замены пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Надежность тойоты конечно поражает. На машине тупо ездили 160 тыщ и никто ничего не делал по подвеске. Наверное, на этой убитой подвеске можно было бы ещё проехать тыщ 50, а то и больше, пока что-то не отвалится и ещё несколько раз перепродать ее. Но я не могу так относиться к машине.
Визуально были умершие только задние амортизаторы. Мое решение было менять все амортизаторы и все пружины.
Оригинал Тойота амортизаторы начинаются от 10 тыщ. В принципе планировал их брать. Погуглил, посовещался с ремонтниками все говорят каяба бери, тот же оригинал по качеству, плюс они дешевле. В общем все запчасти беру только Япония, никакого Китая.
Взял:
2 задних амортизатора подвески Kayaba. Стоимость каждого 3432 руб.
Передний правый амортизатор подвески Kayaba. Цена 5595 руб.
Передний левый амортизатор подвески
Kayaba. Цена 5585 руб.
Пыльник в сборе Kayaba. Цена 1937 руб.
2 пружины задней подвески NHK. Стоимость каждой 3427 руб.
2 пружины передней подвески NHK. Стоимость каждой 3517 руб.
2 прокладки задних пружин резиновые Toyota. Стоимость каждой 568 руб.
2 прокладки задних пружин резиновые Toyota. Стоимость каждой 423 руб.
Изолятор передней спиральной пружины, нижний левый Toyota. Цена 758 руб.
Изолятор передней спиральной пружины, нижний правый Toyota. Цена 758 руб.
Итого общая стоимость запчастей вышла: 48 547 руб.
Стоимость работ по замене вышеописанных запчастей обошлась в 11 500 руб.
Передние пружины оказались просевшими очень существенно. Все же время и пробег говорят о необходимости замены пружин. Передние стойки вроде живые, но амортизаторы очень долго отрабатывают и до конца не возвращаются. Задние амортизаторы вообще мертвые, никак не отрабатывали. А вот пружины задние просели немного, по сравнению с передними. За 160 тыщ пробега, конечно же пружины утратили уже свои свойства и если их не менять, то новые амортизаторы станут старыми очень скоро.
После замены сел в тачку и конкретно ощутил более высокий клиренс, мягкость езды на трассе и гравийке. Ямы и полицейские проезжаю и не ощущаю, как ранее. В повороты стала заходить мягко. Как на новую машину сел))

Читайте также: