Замена передних пружин фольксваген туарег

Обновлено: 11.02.2025

Уже писали что по истечении пяти лет пружины у Туарега садятся на 2 см. Посмотрел я и точно присел .Кто скажет что нибудь по поводу пружин от Kayaba ?:helpz: :hi:

Уже писали что по истечении пяти лет пружины у Туарега садятся на 2 см. Посмотрел я и точно присел .Кто скажет что нибудь по поводу пружин от Kayaba ?:helpz: :hi:
Что посмотрел.
Есть методика измерения не снимая с авто.
Я у себя измерял расстояния от центра ступицы до края крыла.
Где то на форуме вычитал что так определяют для пневмы.
Так у меня сошлось миллиметр в миллиметр с их данными:russian_ru:
Не помню сейчас точно 57 См. Если не ошибаюсь
Хотя у меня пружины.
Сколько должно быть для пружин.

Разные типы подвесок - разные значения, пружинных подвесок 3 типа 1BA, 1BE, EXPEDITION.
И чем они отличаются?
У меня 1ВЕ

Как раз высотой и отличаются. У тебя перед 488 +/- 10мм, зад 507 +/- 10мм. должно быть так.
:eek: :eek: :eek:
А как так получается что у меня когда я измерял получилось и перед и зад 507??
Это нормально.
Специально выкопал старые записи из бортового журнала
Вот
пер. пр.- 500
Пер. Лев.- 498
Зад пр.- 506
Зад лев-507
:russian_ru:
Во блин нашел себе беду мозг сломать:russian_ru:

Это Серега с новосиба написал про 2см,хотя сам ездит на пневме и тур на пружинах даже не видел в глаза:biggrin:

был один комрад кто менял пружины на туре,потом он описал что смысла в этой замене небыло тк ничего не изменилось,и клиренс не увеличился, разве что в первые несколько часов,тк всегда при замене подвески машина поднимается на некоторое время.

ROTEX спасибо:good:
Искал эти данные раньше.. Не нашел нигде.

Пожалуйста. Эти данные прописаны в эльзе.

Что посмотрел.
Есть методика измерения не снимая с авто.
Я у себя измерял расстояния от центра ступицы до края крыла.
Где то на форуме вычитал что так определяют для пневмы.
Так у меня сошлось миллиметр в миллиметр с их данными:russian_ru:
Не помню сейчас точно 57 См. Если не ошибаюсь
Хотя у меня пружины.
Сколько должно быть для пружин.
Что посмотрел-просто замерил расстояние между полом и защитой . Получилось 200 мм , это с учетом того , что сейчас стоит резина 255\65\17,т.
При таком размере дорожный просвет увеличивается на 13 мм. Так куда же делись остальные сантиметры?:cool: Автомобиль как вы поняли на пружинах .:russian_ru:

Ильич 737,
Э не дружище так не проверяют!
замеряют растояние между центром ступицы, и краем крыла по вертикали!смотри пост выше!
и тип подвески нужно знать как оказалось их вишь три вида:eek:
а просвет можно и такой как у меня намерять :crazy:
у меня 235 мм. но резина 255/60 R19

А где узнать тип подвески . hi: :hi:

Ильич 737, по вину

vin WVGZZZ7LZ8D073958 , подскажите пожалуйста .:drinks:

пружины садятся. много видел табуреков ну просто реально на вид просевшие, как задроченные выглядят. я не поленился, снял стойки и между чашкой стойки и пластиковой проставкой подложил еще проставочку на 2 сантима. аморты не рвет, зато до отбойников не достать теперь на сжатие подвески. да и просвет малость добавился. прим на 4 сантима, по сравнению как было до. померил от центра колеса до крыла. результатом доволен, машина отрабатывает неровности более сбито.

Где брал проставки , или из чего делал ? Да ипосле этого надо же делать сход-развал . Это что получается - при проставке в 2 см дорожный просвет увеличивается на 4 см?

транспортерная лента в два слоя. скажете колхоз? мне пофиг, снизу не видно и никто не поймет что это. все аккуратно. ее не продавит. да на колесе получится 4. почему? а закон рычага никто не отменял. теперь колесья поболее просятся.

ВСЕМ Камрадам - :hi:
Моему Туру на пружинах - 6-й год (он начала 2008г.в.):
- как-то не заметил, чтобы он просел. yes:
М.б. еще и потому, что зачастую езжу "налегке". russian_ru:

А где узнать тип подвески . hi: :hi:
в багажнике, под крышкой запаски, бумажка с комплектацией.
там последняя строчка.

Так мой Тур пружинки конца 2004 го собран. 9 -лет уже..
И не просел ни разу!
Вон выше замеры выкладывал.
Может и проседают у кого.
только я таких невстречал.

Отломился кусок левой передней пружины, решил заодно еще и поменять амортизаторы. Покупал все на автодоке. Установка проводилась в сервисе авто столица, присутствовал на всех работах, всем доволен, цена 6000₽ вместе со сход развалом. Старые аморты внешне были живыми, так что или продам или оставлю на черный день)

Запчасти

Volkswagen Touareg 2007, двигатель дизельный 3.0 л., 225 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 23

Больше 5 лет назад менял перед сакс, зад больше 6 лет, тоже сакс, пока все норм.

Четыре года назад поставил Сакс. В прошлом году передний правый и задний левый потекли. Поставил в круг Тор. Посмотрим сколько Тор выходят. Но учитывая то, что по горам шарюсь регулярно, считаю, что три года давольно приличный ресурс для Сакс, в купе с условиями эксплуатации.

С того момента, как я приобрёл тура прошло уже восемь лет, пружины до сих пор живые, а вот с амортизаторами беда у меня какая-то, при покупке сразу поменял передние на "сакс", пол года и кончились благополучно, затем взял "боги" и поменял по кругу, через три дня ровно, правый задний амортизатор благополучно умер, так ездил почти два года, просто мне в голову не пришло что новые амортизаторы могут через три дня умереть, обнаружил это случайно, когда уже окончательно надоело слушать стук сзади, оказывается это и был тот самый стук который я слышал через три дня как я установил амортизаторы, ладно, поменял ещё раз задние, опять с&ка через пол года начали стучать и правый передний и задний, ещё раз поменял все амортизаторы по кругу, и что вы думаете, немного проходит время и снова пи&да приходит амортизаторам, и вот перед новым годом 27 декабря ещё раз поменял по кругу, передние "сакс"и задние "зекерт ", к статьи очень хорошенькие, мягкие и безшумные амортизаторы, заодно поменял и передние колодки тоже "зекерт ", очень даже не плохие, безшумные, тормозят отлично, заодно и лобовое стекло решил заменить, стекло XYG, отличное стекло, нет никаких бликов, нигде не искажает, всё чётко; так вот, амортизаторы реально меня достали, но пока тишина после замены, посмотрим сколько послужат.

Все правильно сделали. Сакс нормальная тема.

А стойки чьего производства?

"Да зачем вы берете пневму! Да она же ненадежная!" Я посмотрю — пружины нифига не надежнее.😝 Уже не первый пост кстати.

надежность у пружин никакая, всего 250000 проехали

Вот если бы 500 000, то тогда куда не шло еще

Уже 255,000 проехали, на замену не просятся!

Ну это здорово! Никто ведь не говорит что так должно у всех.

360ткм, не самых афигенных дорог, вложено от силы 30-40 тр(при условии что сам всё делаю в своей машине), эти страшилки из конца 90-х, про пневму уже давно не актуальны

CraaazyStrelka

Уже 255,000 проехали, на замену не просятся!

Ты то сколько на них проехал? Неужто все 255? Вон Серёга с шерегеша уже по разу поменял всё, помоему некоторые стойки уже по 2 раза делал. Мне страшно представить что вы будете делать когда б/у живые стойки резко исчезнут с разборок. Посиотри цены на новый амортизатор, ради интереса.

Нет, лично 55т за год. Я извиняюсь конечно, а причём здесь б/у стойки? Задние амортизаторы поменяны на пробеге 225, так как стучали, но работали исправно. Стояли родные, спереди до сих пор родные.

И к чему тогда рнплика про 255? Как речь заходит про надежность пружин то у владельцев пневмы внезапно одеяло на голову падает, сразу забывают про то сколько там все новое стоит и как они ябутся с ней регулярно, то тяги, то дырки в рукавах, то стуки, то компрессор с задирами и все поголовно уже с китайскими ремкомплектами… Да вкруг пару раз поменяными на б/у стойками. Но сука пружины не имеют права раньше 500 000 сгнивать от соли и обязаны служить 35 лет. Из тоого что я в своей жизни видел тут в Сибири, редко какая машина требует замены пружин раньше утилизации кузова. Возможно в мокрых реагентных климатах железо пружин имеет проблемы подгнивает и ломается, но это такая редкость что прям искать надо. Что касается стучали но работали, у автора тоже, стучали но работали, можно было ездить ровно также как на приседающей стучащей пневме.

Вы о чем? У меня пружины, а не пневма. К счастью, предыдущий владелец не додумался обслуживать машину б/у запчастями, и я не собирался ставить ни Китай запчасти, ни Б/У. Документация о всех работах есть с 2009. Я не представляю, как можно ездить на стучащих амортизаторах, если для вас это норма, то для меня нет. Машина тоже живет в Сибири, и каждый день видит такие дороги, где Крузаки разваливаются.

Какой бред покупать юзанные расходники, амортизаторы новые стОят адекватные не космические деньги.

Я думал у тебя пневма. Если пружины то моя реплика не тебе а другим двум экспертам тут появившимся с целью хвалить пневму сравнивая с надежностью пружин.

Смазка для резьбовых соединений против ржавчины.
Сразу скажу на моей машине все болты и гайки открутились без всяких проблем.

1. Перед работой полностью промыл Керхером всю подвеску.
За сутки на всякий пожарный случай все резьбовые соединения прошелся Вэдешкой
2. Прогоняем пневму во всех режимах и выставляем в первоначальное положение "Avto"
3. Меряем рулеткой расстояние от середины ступицы до нижней кромки заднего крыла.(перед тем как снять колесо)
У меня расстояние вышло 51,5см на всех колесах
Это требуется для того чтобы в процессе затяжки болтов при снятых колесах создать снаряженное положение авто
4. Снимаем колесо. Начали с левой стороны. Очищаем все резьбовые соединения задних рычагов.
Откручиваем все болты и гайки и демонтируем рычаги. Перед этим аккуратно откручиваем средние болты на рычагах и снимаем датчики положения кузова.
5. Самое главное. Поставить назад новые рычаги просто так не получиться без второго домкрата. Поэтому устанавливаем меньший домкрат под ступицу колеса. И методом опустил и снова поднял вставляем болты в рычаги.
6. Закручиваем гайки не до конца
7. Далее нагружаем подвеску так же с помощью домкрата до расстояния 51,5см.
И только после этого затягиваем с нужным моментом. 2 верхних винта 90Нмт довернуть на 90гр.
2 нижних винта 110Нмт довернуть на 90гр.
Аналогичную работу нужно проделать с правым колесом.

II Замена Переднего стаба и втулок стабилизатора
1. Передний стабилизатор 7L0411025G (зеленый 37x5,2)
- втулки к нему 7L8411313B-4шт.
1. Задираем пневму в положение Экстэил.(как оказалось в данном положении стабилизатор не нагружен) И устраиваем себе комфорт на полу так как придется на спине провести часа 2
2. Снимаем защиту ДВС.
3. Откручиваем болты крепежные от стоек стабилизатора.
4. Откручиваем 4 винта от двух верхних скобы которые держат сам стабилизатор.
5. И как штангист вытаскиваем на себя стабилизатор.
6. . Установка новых втулок. Соединением две втулки и с одного конца защелкиваем их.
Далее берем приспособление аля тиски и дожимаем с противоположной стороны чтобы замок втулки вошел в зацепление.
7. После этого все в обратном порядке ставим на место

Замена стоек переднего стабилизатора.
Процесс по времени занимает 2часа
Процесс не особо сложный но есть один не приятный момент.
1. Прикручиваем стойку новый винт с гайкой на сам стабилизатор.
2. . Внимание. верхний винт очень длинный 125мм который прикручен к кронштейну пневмобалона. Вот с ним есть один нюанс. Просто так его не вытащить так как он упирается в кузов авто.
Что нужно делать начинаем по переменно переводить пневму в режим OFF рауд и Extreil
И тогда винт можно удачно вынуть При этом придется колеса авто развернуть для лучшего доступа
Так им же макаром ставим назад этот длинный болт.
3. Закручиваем все гайки с болтами с нужным моментом в режиме "Avto". Машина стояла на яме
колеса не снимались.

III Замена передних рычагов, Поперечные рулевые тяги и задних стоек стабилизатора.
Процесс по времени занимает 3часа
Нижние рычаги от Q7 алюминий с большими салент блоками 70мм
7L8407151K, 7L8407152K
7L8501529A-2шт. Поперечные рулевые тяги
7L0505465D-1шт.Стойка стабилизатора заднего
7L0505466D-1шт.Стойка стабилизатора заднего
Так как в моем распоряжении нет подъемника данную процедуру поехал делать в сервисе так как если вам не удастся вытащить рычаг нижний то его придется пилить. Есть у alex1245 опыт печальный
Где мастеру было четко сказано что все резьбовые соединения подлежат замене.
Подвеску при затяжке гаек с нужным моментом нагружали стойками подкотными.
Затяжку всех болтов и гаек контролировал по мануалу из ELSA

IV Сход развал.
Процесс по времени занимает 1 час

ELSA данную процедуру предлагает делать у ОД с колебровкой пневмы.
Каждый решает сам. У меня есть знакомый с большим стажем два раза делал у него проблем не было ни каких.
Совет:
1 Перед началом работы прогоняем пневму во всех режимах включая спорт, авто и комфорт
2. После того как машину загнали на стенд Меряем рулеткой расстояние от середины ступицы до нижней кромки заднего крыла.
У меня расстояние вышло 51,5см на всех колесах.
3. Сход развал делается сначала на задней оси а потом на передней.
4. После сход развала выезжаем на дорогу и проверяем увод авто и прямое положение руля.
Так как с первого раза можно не попасть.

Подробного фото отчета не очень получилось так как был занят увлекательным процессом

После первой замены по гарантии передних пружин на еще более высокие, — подвеска стала слишком жесткой, а перед стал значительно выше задней части.

Последовательность действий простая:

2. Далее удобнее всего открутить по три крепления стоек под капотом.
С лева походу движения все просто — там крепления открыты. Нужна головка на 10, трещётка и удлинитель.

Справа — сложнее. Нужно снять топливный фильтр и отвести в сторону- гибкие топливные шланги это позволяют. Два болта крепят топливный фильтр к кронштейну, еще три — сам кронштейн.

4. Поднимаем авто на подъемнике.

5. Откручиваем шаровое крепление от кулака головкой на 19. И выбиваем шаровую опору вверх. Вышла у меня легко как с левой, так и с правой стороны.

7. Головкой и накидным ключём на 21 откручиваем нижнее крепление стойки амортизатора к нижнему поперечному рычагу.

8. Проводку на abs и датчики износа колодок выводим из точек крепления, максимально ослабляя. Из разъемов ничего отсоединять не нужно.

.
11. После стягивания пружин — уже гайковертом откручивал крепления штока аммортизатора.
12. Важно! — пометте любым пишущим предметом положение чашек и болтов в верхней части и положение нижней чашки. Желательно сделать фото крупным планом.
Если соберете не правильно — не войдут посадочные отверстия в стакан и стойки будет не закрепить сверху.
Лечится только заново стягиванием пружин и прокручиванием чашек и пружин. И обратным ослаблением стяжек. (проблемно).

Результат на фото. Новые пружины — выше задних. Буду ждать просадки и уменьшения жесткости, как это было на всех предыдущих пружинах этого производителя. И на этом уже закончу свои эксперименты.

Все работы делаем сами.
Смелее, тут нет абсолютно ничего сложного! )

Важное предостережение: производить замену пневматических баллонов необходимо только попарно! В процессе замены амортизаторов зажигание автомобиля должно быть выключено.

Комплектность

Резиновая опора (29-3561*) – 2 шт.;
Отбойник (14-3786*) – 2 шт.;
Левый пневмобаллон передней стойки (21-4808) – 1 шт.;
Правый пневмобаллон передней стойки (21-4828) – 1 шт.;
Уплотнительное кольцо, амортизатор (29-4833*) – 2 шт.;
Уплотнительное кольцо, верхняя опора (29-4832*) – 2 шт.;
Фланцевый болт с шестигранной головкой М8х1.25х20 мм (29-4101*) – 8 шт.

Демонтаж переднего амортизатора

Необходимо установить руль транспортного средства в прямое положение. Затем необходимо извлечь предохранитель контроля уровня №27 в коробке предохранителей, находящейся справа на приборной панели.

Рекомендуем использовать подъёмную платформу (так называемый подъёмник), способную поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс. Поднимать машину необходимо только с опорой на специальный опорные точки подъёма, предусмотренные производителем автомобиля. Будьте осторожны, так как смещение машины на подъёмнике способно нанести вред Вашему здоровью.

Требуется поднять автомобиль до вывешивания колёс согласно руководству пользователя, где сказано о расположении опорных точек, предназначенных для подъёма кузова.

Снятие с кузова

Потом нужно снять оба передних колеса. Стравливаем воздух из амортизатора через воздушный патрубок.

Затем нужно удалить нижний болт, крепящий амортизатор. Необходимо отсоединить от рычага пневматической подвески верхнюю опору амортизатора. Требуется отсоединить стержень стабилизатора поперечных угловых перемещений автомобильного кузова, который соединён с болтом крепления амортизатора.

Затем необходимо отсоединить разъём датчика хода.

После этого нужно поднять крышку капота и отвернуть три болта, которые удерживают амортизатор. Для получения доступа к третьему болту нужно снять пластиковую крышку. Затем необходимо извлечь стойку амортизатора.

Предостережение: будьте крайне осторожны, когда будете снимать опору амортизатора, так как пневмобаллон системы может быть под давлением. Чтобы снизить давление необходимо ослабить болты.

Окончательная разборка

Переходим к разбору пневмостойки. Требуется снять и отложить в сторону болты, которые соединяют амортизатор с опорой. После чего требуется вынуть верхнее уплотнительное кольцо. Центральная гайка и резиновая опора также должны быть удалены. Затем нужно снять пыльник амортизатора.

Потом необходимо удалить пневматический баллон и снять уплотнительное кольцо. Затем нужно установить и смазать новое уплотнительное кольцо. Устанавливать уплотнительное кольцо необходимо с осторожностью. Если его повредить, амортизатор не сможет держать нужное давление.

После чего на шток амортизатора нужно установить отбойник. Требуется установить на амортизатор новый пневматический баллон.

Затем нужно произвести установку новой резиновой опоры и гайки фланца на амортизатор, а потом и нового верхнего уплотнительного кольца. Гайку нужно затянуть в соответствии с требованиями производителя. Теперь требуется установить вилку амортизатора и воздушный клапан на одной линии. На рисунке отображена правая стойка. С левой стороны всё будет диаметрально противоположно).

Теперь стойку можно установить на место согласно этой инструкции только в обратном порядке. Затягивать соединительные элементы необходимо в соответствии с рекомендациями, данными производителем автомобиля.

Примечание: ниже приведена схема, согласно которой нужно установить воздушный шланг к воздушному клапану.

Установка пневматического шланга

Начать нужно с отсоединения пневмопровода от штуцера. Для этого снимите зажим и стяните штуцер;
Теперь в новом пневмоклапане нужно отвернуть пластиковую гайку;
Затем до упора поместите пневмошланг в новый клапан. Чтобы убедиться в том, хорошо ли закреплён шланг в пневмоклапане, нужно потянуть его наружу.

Наполнение системы пневматической подвески

Примечание: нужно убедиться в том, что предохранитель контроля уровня №27 установлен на место.

Читайте также: