Замена передних амортизаторов крайслер вояджер

Обновлено: 11.02.2025

Начну по порядку.
Снятие стойки описывать не буду – все понятно. Только предварительно сделайте просечки на регулировочных болтах и стойке, чтобы при установке новой совместить метки. На новой стойке, соответственно, желательно точно сделать отметку для болта по образцу старой. Потом все равно ехать на развал-схождение, но, по крайней мере, подвеска хоть более-менее будет около параметров.
Снять рычаг тоже не велика наука. Подрамник откручивать полностью не надо. Достаточно открутить первый болт крепежа подрамника у сайлентблока (на фото показан стрелкой с цифрой 1), а при необходимости отжать немного подрамник монтировкой.

Затем вытаскиваем рычаг из держателя сайлентблока.
Перепрессовка шаровых тоже не занимает много времени, если есть хотя бы самопальные съемники.

Далее – установка обратно.
ВАЖНО! Гнездо, или держатель сайлентблока – не важно как правильно называется – выполнен из силумина (фото выше). Попытки его разжать приводят к разрушению (приходилось видеть). Обычно это происходит при установке рычага, т.к. вставить его тяжелее, чем вытащить. Поэтому, при установке, надо чтобы втулки сайлентблока зашли внутрь хоть на 3-5 мм, а затем молотком-кувалдой бьем по торцу рычага. Все, рычаг внутри.

Следующий этап – разборка стойки. Пружина очень жесткая, поэтому я использовал 4 съемника пружин для пущей верности.
Все комплектующие очистил от грязи, не забыв про опорный подшипник. Он разбирается легко.

Обоймы подшипника из медно-графитового сплава, поэтому много смазки не надо. Чуть добавить графитки и собрать подшипник.

Далее на верхнюю чашку опоры надеваю проставки.

Они сделаны из второпласта толщиной каждая 20 мм. Те, что стояли до этого из резины, отдал знакомому, т.к. "очень-очень срочно нужно". Мне он принес куски второпласта. Я особо не мучился, высверлил внутреннюю дырку и грубо пообтесал.

Но установилось все отлично. Размеры выложены.

Длина болтов чашки под проставки – 70 мм, резьбовая часть – 30 мм.

Кронштейн крепежа к поворотному кулаку направлен в сторону 6-ти часов, т.е. лицом к себе.
Верхнюю опору устанавливаем так, чтобы наклон штока стойки был направлен в сторону осевой линии кузова.

Потом ставим чашку с проставками и зажимаем все это гайкой. Резьбовая часть штока стойки диаметром 14 мм, шаг резьбы 2. Верхняя часть для удерживания штока под ключ на 10. Для зажима я использовал короткий свечной ключ (для гайки) с дырками по бокам, внутрь вставил тонкий вороток с головкой 10. Зажимал с хорошим усилием, затем отпустил на 15-20 градусов, чтобы не пережимать опорный подшипник.
Все, стойка в сборе.

После полной установки проехал вдоль гаражей пару раз, затем дообжал рычаги и проверил еще раз затяжку гайки штока стойки. Результатами доволен.
Напоследок по тягам стабилизатора. Родные длиной 320 мм. Всплыл вопрос – если поднять передок машины, значит и тяги стабилизатора надо тоже укорачивать на столько, на сколько подняли. Да, укорачивать надо. Если этого не сделать, стабилизатор и рычаг будут "встречаться".

На фотографии видны следы от удара, когда тяги были 320 мм. На этой же фотографии виден конец стабилизатора с уже укороченной тягой. Пробоев больше не было. Поэтому вариант один – вырезаем кусок из середины и свариваем. Не обязательно именно родные резать. Есть много тяг других марок машин, идеально подходящих под определенные условия. Когда буду менять тяги, поставлю сразу же другие, чтобы не делать лишнюю работу.
На этом пока все.
Следующий этап – переделка ручника с раздельной регулировкой каждого колеса. Как закончу работу – выложу.
Всем желаю удачи.

Перенёс тему из РиЭ в NS/GS.
[Архив]

Шикарно все показано и расписано, тоже собираюсь заняться подобной процедурой. Спасибо.
какие ключи нужны чтоб открутить верхнюю гайку(там их 2) ? и где взять фторопласт? и для чего его ставить?

У меня гайка под ключ на 24. Имхо - это стандарт. Вместо фторопласта подходит любой материал легко обрабатываемый - фторопласт, плотная резина, алюминий и его производные и т.д.
Проставки установил, чтобы увеличить клиренс, т.к. и так он в стандартной комплектации не сильно большой, да и защита съедает 20-24 мм. Только из этих соображений.

Есть маленький нюанс в наших машинках.
Теперь вывеси передок,заведи мотор,включи передачу и отпусти тормоз.Т.е. дай колесам закрутиться.
Могут появится непредусмотренные неприятности.А в дороге при провале колеса в яму - поломка шруса.
В наших машинах при установке проставок 2 см или чуть больше - приводной вал ложится на выступ балки при вывешенном колесе.

Первое. Совершенно верно насчет вывешенного колеса. Но я уже об этом писал - за 2 года на Караване ни разу колесо (правое) от земли у меня не отрывалось, и в колодец не проваливалось. В принципе сломать можно все - даже то, что не ломается. Я не теоретик - я практик. То, о чем говорю, проверено лично мной на своей шкуре.
Второе. Угол наклона ШРУСА с проставками стойки составляет не более 5 градусов относительно поверхности земли, а допускается 22.
Третье. Я разбирал ШРУС. Чтобы его "убить" , надо сильно постараться. Сделан он умными мужиками. Запас прочности очень значительный.
Ну а четвертое - я сейчас спокойно проезжаю там, куда иногда "паркетники" не суются.

Сергей, спасибо за отличный отчет. Стойки не "пробивают" на кочках? Я тоже озадачился было заменой пружин, но твой вариант бюджетнее в разы, тем более мастерская под руками.

Спасибо всем вам за отзывы.
Стойки не пробивают. Здесь имеем дело только с поднятием кузова на уровень до 180 мм. Стандартный клиренс (новой) машины 140 мм. Не меняется ни жесткость пружин, ни рабочий ход штока амортизатора. Большой минус - так это чрезмерная уверенность в том, что машина проедет везде. Как уже говорил, сам погорел на этом при форсировании речки. Еще один минус - центр тяжести машины увеличивается, соответственно на крутых виражах лучше скорость держать поменьше. Но какой русский не любит быстрой езды! Но, честно говоря, когда смотришь на машину с высокой подвеской, она становится как-то эстетичнее. Прошу извинить, может мне это просто кажется.

Напоследок по тягам стабилизатора. Родные длиной 320 мм. Всплыл вопрос – если поднять передок машины, значит и тяги стабилизатора надо тоже укорачивать на столько, на сколько подняли. Да, укорачивать надо. Если этого не сделать, стабилизатор и рычаг будут "встречаться".
На фотографии видны следы от удара, когда тяги были 320 мм. На этой же фотографии виден конец стабилизатора с уже укороченной тягой. Пробоев больше не было. Поэтому вариант один – вырезаем кусок из середины и свариваем. Не обязательно именно родные резать. Есть много тяг других марок машин, идеально подходящих под определенные условия. Когда буду менять тяги, поставлю сразу же другие, чтобы не делать лишнюю работу.

Очень всё хорошо описано, но только немного непонятно в этом месте, если можно то опишите подробней.

Для чего изменять длину стабилизаторов?
При изменении высоты кузова относительно уровня дороги, меняется и угол наклона стабилизатора поперечной устойчивости. Сам стабилизатор в центре имеет Л-образный прилив, который при кренах и изменении высоты переднего амортизатора (сжатие пружиты в результате наезда на выступ), упирается в поперечный подрамник кузова, тем самым является своего рода дополнительным амортизирующим элементом. Если длина тяги мала - как результат чрезмерное усилие на стабилизатор и тягу одновременно из-за- короткого хода. Отсюда резкий стук подвески и увеличенный износ. Если длина тяги превышает расчетную, конец стабилизатора "догонит" рычаг при тех же условиях, плюс к этому не будет правильно работать сам стабилизатор. Получится так - в момент, когда стаб. должен упереться в подрамник, играя роль буфера, он этого не сделает, из-за чего колесо со стойкой спокойно продолжают сжатие (крен, внаезд на выступ). Ухудшение управляемости однозначно.
В завершение хочу внести дополнения. Вчера установил новые тяги стабилизатора длиной 300 мм от Форда Фокуса. Подвеска работает отлично.

Требуется ли какая-либо доработка этих тяг, или они хорошо состыкуются со стабилизатором и ступицей колеса?

Передний амортизатор Крайслер Вояджер отличается от своих собратьев тем, что позволяет регулировать развал. Парадокс, но многие современные машины лишены такой простой, но полезной возможности. Традиционно загоняем автомобиль на подъёмник, вывешиваем и снимаем колёса.

Снимаем передний амортизатор

У амортизатора две зоны крепления. Внизу он соединяется двумя болтами с поворотным кулаком.

Поворотный кулак – нижняя точка крепления

Вверху крепится через три шпильки опоры к чашке кузова под капотом. Для доступа к гайкам не нужно снимать жабо, хотя доступ там весьма ограничен.

Верхняя точка крепления амортизатора

Зная о болезнях с порогами у этой платформы, не лишним будет проверить состояние чашки снизу. Без преувеличений состояние близко к идеальному, особенно с оглядкой на возраст автомобиля. Вполне вероятно, что это даже не ржавчина, а грязь, что скопилась на опоре.

Проверяем состояние чашки амортизатора

Чтобы освободить амортизатор из плена, потребуется стяжка пружин, причём далеко не каждая справится с задачей из-за диаметра пружины и её наклона относительно оси амортизатора.

Передний амортизатор Крайслер Вояджер в сборе

Следует помнить и о технике безопасности, лишний раз проверив надёжность фиксации лап. Если они соскочат, можно получить неиллюзорную травму.

Стяжка пружины со сменными насадками

Смотрим на нижнюю зону крепления амортизатора к кулаку. Верхнее отверстие круглое, а нижнее – овальное, что позволяет менять положение колеса. Именно за счёт этого развал смещается либо в плюс, либо в минус. Точное положение зависит от показаний стенда.

Нижнее отверстие позволяет регулировать развал

Если внимательно присмотреться к нижнему отверстию, хорошо виден упор, которого нет у верхнего. Он специально сделан под болт с эксцентриком.

Устанавливаем на место передний амортизатор Крайслер Вояджер

Когда бюджет совсем поджимает, владельцы машин отказываются ставить туда развальный болт и настаивают затянуть всё родным.

Развальный болт переднего амортизатора Додж Караван

Ну ладно хватит лирики пора за дело браться.

На первый взгляд делов два байта переслать, но всплыли нюансы

Сразу оговорюсь пример замены правой стойки.
Ну да по порядку.

Итак имеем

Для снятия стоек и всего на них навешанного нужно открутить (накидным) гайку на 19 стойки стабилизатора.
Чтобы не проворачивалось при откручивании сзади проушины амортизатора необходимо держать крепёж стойки узким ключом на 17

за не имением готового ключа сделал (расточил 16 до 17) из велосипедного (спасибо соседу по даче)

также открываем капот и откручиваем над стаканом три гайки на 13 крепления верхней опоры.
Думаю удобней будет откручивать их первыми, а потом уже снизу ковыряться.

для примера фото снятого аморта. Хорошо полирнуло

а также фоты всего что было снято.

верняя опора с расточенным отверстием + опорный подшипник

верхняя подушка пружины

нижняя подушка пружины + пыльник

Я так понимаю тут ещё отбойник должен быть, но у меня ни справа ни слева его небыло. Кстати кто скажет это критично? или можно без него ездить?

От безисходности были за дёШеГо приобретены две стойки б/у и немного замарафетены
(зашкурено + какаято хрень с ортофосфорной кислотой + кузбаслак). Вобщем супер эконом из того что было.
Слышал что ортофосфорная кислота это плохо и если её не смыть то она всё разъест со временем. Это правда? Я не смывал. По инструкции дал высохнуть и всё.

также купил опорные подшипники на обе стороны (оригинал 4743044AA)

и верхнюю опору передней стойки (оригинал 04766116AB)

так как у меня не получилось купить спец инструмент для разборки стоек (головка на 21 под гаечный ключ с отверстием для вставки типа другой головки или незнаю как называется на 10 для держания штока амортизатора) то было придумано вот что

взял свечной трубочный ключ на 16\21 + вот такой комбинированный ключ на 10(пролезает в трубочный)

также для стяжки пружин взял такую стяжку 14 на 330мм

стяжку купил потомучто одолженная у соседа не подошла
(не стягивала пружину до нужного размера чтобы можно было собрать стойку)

вот такой был первый вариант стягивания пружины (провальный)

Сразу скажу что в идеале нужно иметь два комплекта стяжек.
Один длинный как я купил и второй покороче примерно 260-270мм
объясню
Первым хорошо стягивать отпущенную пружину + помогать короткой.
Вторым удобно стягивать пружину на машине (когда она под нагрузкой) моя длинная стяжка не подлезла чтобы стянуть пружину с машины

Итак смазываем резьбу стяжки и пошли крутить. Я стянул с третьего раза. Получилось только тогда когда подобрал место для стяжек.

Далее всё просто.
Берём стойку одеваем нижнюю подушку + пыльник (отбойника у меня небыло)

Дальше собираем по это схеме для правой стороны (для левой будет зеркально)

собираем

проверяем правильность установки опоры + метку на верхней подушке + правильность установки пружины

Затем сверху вставляем трубный свечной ключ
(кстати я сначала переживал чем буду крутить, но оказалось что у свечника с другой стороны где 16 идеально наделся накидной на 21)
В него пропускаем к штоку комбинированный на 10 и держим его разводным. Вот такой колхоз получился.
Кстати по деньгам получилось дешевле в 2 с лишним раза чем спец инструмент. Конечно думаю что спец головками удобнее было бы.

В итоге имеем собранную стойку

Потом идём к машине и внимательно продумываем как мы будем это крепить обратно на место.

Вобщем привинчиваем обратно к стакану опору + внизу закручиваем гайку на стойке стабилизатора и два болта крепления стойки к кулаку

протягиваем

И в конце лицезреем установленную стойку на машине.

Тоже самое было проделано (но без замены верхней опоры) с левой стороны.
После этого можно отдохнуть.

На следующий день после этого действа болело всё что могло болеть, но результатом я доволен + съэкономлены средства.

Результат - движение как на новой машине (ничего недолбит и т.д.)
Первое время ловил себя на мысли что не хватает долбежа.
Потом смирился и привык.

Всем спасибо за внимание. Буду рад если помог своим отчётом в ремонте.

Читайте также: