Замена передних амортизаторов газ 24

Обновлено: 11.02.2025

Замена передних амортизаторов.
Что нужно.
Ключи 17,14, и ключик для амортизатора
Болонник
Домкрат.

1.Снимаем колпак и слегка откручиваем гайки колеса

2. Поднимаем машину достаточно высоко, почти до того состояния, что задние колесо отрывается от земли. И окончательно снимаем колесо.

3.Нащупываем снизу амортизатора две гайки на 14, их и надо открутить.
4.Берем ключ на 17 и специальный для амортизаторов и откручиваем верхнюю гайку.

Затем нижнюю, таким же образом.

Слегка стучим по старому амортизатору он должен упасть вниз.

Внутри пружины, останется пластиковый стакан защиты, его мы не трогаем.

5. Берем новый амортизатор и прокачиваем перед установкой.
Описание ТУТ

Потом сжимаем и вставляем его на место старого, с этим проблем не возникло.
Он потихоньку распрямляется, и мы начинаем затягивать верхние гайки, а потом и нижние, на 14.
З.Ы. при закреплении нового амортизатора, постарайтесь как можно меньше, крутить шток. Не трогайте руками шлифованную часть штока.
Потраченное время на два амортизатора 3,5 часа, с перерывами на, дождик и болтовню с соседями.

В ГАЗ-24 нижний рычаг был с овальным отверстием. (Например у нашей - 82 г.р.) Соответственно пыльник аммо может в него не пролезть.

Для этого берем емкость горячей воды, брезентовые рукавицы.
Распариваем посадочную часть пыльника в воде (кипящей) и снимаем руками. Как правило материал ПЭТ - легко термопластичен. Выправляем пальцами форму (если смялся) и в ведро с холодной водой. Для аммо купель не смертельна: его ждет более тяжелая судьба.

После пропихиваем пыльник, вставляем аммо, пальцами сквозь витки пружины натягиваем пыльник на место (это делается просто с нулевым усилием - косой край с фаской для облегчения сборки изделия) - изделие собрано и почти на месте.

Далее по Вашей инструкции.

По крайней мере и Белштайн и Монро не пролезают, хотя я нашел их именно для ГАЗ-2401. Финвэйл встает легко.

Задние амортизаторы рекомендуется снимать с автомобиля, стоящего на колесах. При необходимости их снятия с вывешенного автомобиля следует учитывать, что они находятся под натягом от упругости рессор. В этом случае необходимо сначала отсоединить верхнее крепление амортизатора от кузова, а затем нижнее от подкладок рессор.

При разборке амортизатора необходимо:

зажать амортизатор в тиски за нижнюю проушину в вертикальном положении;

отвернуть гайку 4 (см. рис. 152);

вынуть шток с поршнем из цилиндра;

слить отработавшее масло и вынуть цилиндр из резервуара. Легкими ударами деревянного стержня выбить корпус клапана сжатия из цилиндра;

закрепить шток в тисках за верхней конец так, чтобы не повредить резьбу на хвостовике;

отвернуть гайку клапана отдачи. Эту гайку рекомендуется отвертывать торцевым ключом во избежание ее повреждения;

торцовым ключом отвернуть гайку клапана сжатия, предварительно зажав корпус клапана в тиски за наружную поверхность;

тщательно промыть в керосине все детали и продуть сжатым воздухом, после чего осмотреть и отбраковать изношенные и неисправные детали.

Контроль деталей. Детали амортизаторов, как правило, не ремонтируют, а заменяют новыми.

Шток амортизатора нуждается в замене, если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры, забоины или следы коррозии от износа хромированного слоя, а также при повреждении верхнего резьбового хвостовика.

Сальники штока следует заменять при износе или повреждении кольцевых гребешков на внутренней рабочей поверхности.

Уплотнительное резиновое кольцо заменяют, если оно повреждено при разборке, а также в случае, когда кольцо сильно деформировалось и дало усадку.

Цилиндр амортизатора нуждается в замене, если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры или следы коррозии.

Поршень и кольца, как правило, подлежат замене одновременно с заменой цилиндра из-за наличия царапин и задиров на рабочих поверхностях.

Направляющая втулка должна быть заменена, если отверстие под шток имеет диаметр более 14,07 мм или если поверхность отверстия повреждена царапинами или задирами. Эту деталь можно ремонтировать путем расточки отверстия до диаметра не более 17 мм концентрично посадочному буртику под цилиндр и установкой бронзовой втулки.

Резервуар амортизатора подлежит замене, если повреждены посадочные поверхности под резиновые втулки в нижней проушине от трения по металлу при езде с изношенными резиновыми втулками.

Остальные детали амортизатора изнашиваются незначительно, и, как правило, нуждаются в замене только при поломках или других повреждениях.

Амортизатор в большинстве случаев необходимо заменять полностью, если вследствие несвоевременной замены деталей сальникового уплотнения в него попали вода и грязь. Поэтому не следует допускать эксплуатацию амортизаторов с неисправными сальниками.

При сборке амортизатора необходимо:

собрать клапан сжатия и запрессовать его в цилиндр;

собрать шток с поршнем. Гайку штока нужно затянуть до отказа и раскернить торец штока в двух местах во избежание самоотвинчивания гайки;

зажать резервуар за проушину в тиски в вертикальном положении, опустить цилиндр в резервуар и залить масло в цилиндр ниже верхней его кромки на 35-40 мм, а оставшееся масло, предназначенное для этого амортизатора, влить в его резервуар;

вставить шток с поршнем в цилиндр, предварительно повернув стыки поршневых колец в диаметрально противоположные стороны, и закрыть цилиндр направляющей втулкой. Установить обойму 10 сальника и все уплотнительные детали. Резиновый сальник 9 ставить так, чтобы надпись была обращена к пружине. Перед постановкой внутреннюю поверхность сальника смазать смазкой ЦИАТИМ-201. Чтобы не повредить кольцевые гребешки на внутренней поверхности сальника, надевать его на шток нужно при помощи наконечника (см. рис. 163), насаживаемого на конец штока;

После сборки следует несколько раз задвинуть и вытянуть шток до появления равномерного усилия на всей длине его хода. Для проверки герметичности сальников рекомендуется после сборки выдерживать амортизаторы в горизонтальном положении с вдвинутым до отказа штоком не менее 10 ч.

Восстановление амортизаторов газ 24

Передняя подвеска автомобиля (рисунок 1) — независимая, шкворневая, пружинная, рычажная (с поперечным расположением рычагов), с двумя телескопическими амортизаторами двухстороннего действия; смонтирована на съемной поперечине и представляет собой самостоятельный узел.
Для поглощения и уменьшения дорожных вибраций рычаги подвески соединены с осями, закрепленными на поперечине рамы, через резиновые втулки 6 и 9, не требующие смазки. В резиновые втулки запрессованы распорные втулки, которые зажимаются на верхних осях гайками 3, а в нижних — пальцами 8 с самотормозящей резьбой. Качание рычагов происходит только за счет деформации резиновых втулок без проскальзывания между резиной и металлом, а также без поворота металлических распорных втулок на оси, для чего гайки 3 и пальцы 8 должны быть туго затянуты. При слабой затяжке и проворачивании распорных втулок или при проскальзывании резиновых втулок шарнирное соединение работает неправильно и быстро изнашивается.

Рисунок 1 — Передняя подвеска

1 — гайка болта крепления оси верхних рычагов; 2 — регулировочные прокладки; 3 — гайка оси верхних рычагов; 4 — болт крепления оси верхних рычагов; 5 — болт крепления передней подвески к раме; 6, 9 — резиновые втулки; 7 — стопорная пластина; 8 — палец оси нижних рычагов

Рисунок 2 — Шарнирное соединение нижнего конца стойки

1 — головки рычагов; 2 — наружная резьбовая втулка; 3 — распорная резьбовая втулка; 4 — головка стойки; 5 — защитное кольцо; 6 — гайка; 7 — палец; 8 — игольчатый подшипник; С — маслянный канал

Наружные концы рычагов соединены с головками стойки через резьбовые шарниры. Наружная резьбовая втулка 2 (рисунок 2) запрессована в головку 4 стойки, а внутренняя распорная 3 зажата между головками рычагов, стянутых пальцем 7 с гайкой 6. Между торцами резьбовой втулки и торцами верхних и нижних рычагов имеются зазоры А и В, которые необходимы для вращения резьбовой втулки по распорной при качании подвески. Зазоры А и В должны быть одинаковыми. От попадания грязи через этот зазор втулки защищены резиновыми кольцами 5 круглого сечения.
Резьбовая распорная втулка 3 имеет мелкую торцовую насечку (60 зубьев). Такая же насечка имеется на одной из головок рычагов. При затяжке гаек пальцев шлицы насечки входят друг в друга и втулку нельзя провернуть даже с очень большим усилием. На втором рычаге шлиц нет и в процессе затяжки шлицы втулки частично внедряются в гладкий торец головки рычага, увеличивая тем самым надежность стопорения резьбовой втулки от проворачивания.

Для уменьшения усилия, необходимого для поворота передних колёс, поворотный кулак (рисунок 3) и стойка соединяются друг с другом с помощью шкворня 13 через игольчатые подшипники 8, установленные в ушках стойки и защищенные от попадания грязи кольцевыми уплотнителями 9.
Шкворень в поворотном кулаке закреплен и ограничен от осевых перемещений штифтом 12, входящим в полукруглую лыску на верхнем конце шкворня. Между верхними ушками стойки и кулака установлен упорный шариковый подшипник 11, защищенный от попадания грязи специальным уплотнителем 10.
Ступица 5 переднего колеса вращается на двух радиально-упорных конических роликовых подшипниках 4 и 6, установленных на цапфе поворотного кулака. Наружные кольца подшипников запрессованы в ступицу, а внутренние ставятся на цапфу с небольшим зазором. Сделано это для того, чтобы кольца постепенно проворачивались и не работали одной стороной, а также для того, чтобы можно было обеспечить нормальную затяжку подшипников при регулировке. Туго посаженные кольца работают одной стороной и быстрее выходят из строя, поэтому не допускается стопорить кольца на цапфе.
Амортизаторы установлены внутри пружин подвески. В нижний конец амортизатора запрессован резиновый шарнир, ось которого прикреплена двумя болтами к опорной чашке пружины, Верхний конец штока амортизатора крепится через резиновые подушки к верхней штампованной головке поперечины № 2, на которой закреплена ось верхних рычагов. Амортизаторы снимаются с автомобиля без нарушения углов установки передних колес.
Верхний конец пружины подвески опирается на штампованную головку поперечины № 2 через резиновую шайбу с отбортовкой, предназначенную для уменьшения передачи на кузов шума и вибраций.

Рисунок 3 — Поворотный кулак и ступица переднего колеса

1 — колпак ступицы; 2 — гайка; 3 — стопорная шайба; 4 — наружный роликовый подшипник; 5 — ступица; 6 — внутренний роликовый подшипник; 7 — сальник; 8 — игольчатый подшипник; 9 — резиновое уплотнительное кольцо; 10 — уплотнитель упорного подшипника; 11 — упорный шариковый подшипник; 12 — стопорный штифт; 13 — шкворень; 14 — регулировочная шайба; 15 — маслоотражатель; 16 — упорная шайба; 17 — поворотный кулак; А — лыска под штифт; В — лыска под штифт

Рисунок 4 — Стабилизатор передней подвески

1 — обойма; 2 — резиновая втулка; 3 — болт; 4 — кронштейн; 5 — штанга; 6 — верхняя резиновая подушка; 7 — чашка; 8 — гайка; 9 — поперечина подвески; 10 — стойка; 11 — нижняя резиновая подушка; 12 — растяжка передней подвески; 13 — буксирная скоба; 14 — контргайка; 15 — кронштейн; 16 — гайка

Для уменьшения крена автомобиля на поворотах установлен стабилизатор поперечной устойчивости (рисунок 4). Штанга 5 стабилизатора изготовлена из пружинной стали; она выполнена в виде стержня с загнутыми концами. Средняя часть штанги стабилизатора прикреплена к лонжеронам рамы с помощью резиновых втулок 2 и обойм 1. Концы штанги стабилизатора соединены с опорными чашками пружины через стойки 10 и резиновые подушки 6 и 11.

Следует обратить особое внимание на подтяжку гаек 6 (см. рисунок 2) пальцев. Головки рычагов стягиваются гайкой до упора в резьбовую распорную втулку. При этом распорная резьбовая втулка, по отношению к пальцу, остается неподвижной. Однако, в процессе эксплуатации автомобиля затяжка пальцев может ослабнуть по разным причинам.

В результате ослабления затяжки внутренняя резьбовая втулка вывертывается из наружной до тех пор, пока наружная резьбовая втулка не упрется своим торцом в головку рычага (см. рисунок 136 справа). Подвеску может заклинить и она становится жесткой. Начинается износ торцов головок рычагов, втулок и резьбовых пальцев. Этот износ может сопровождаться скрипом.

При регулировке затяжки подшипников ступиц передних колес рекомендуется заменить смазку, заложив в каждую ступицу новой жировой смазки. При ввертывании колпаков на место подшипники будут смазаны. Однако, если неработавшая смазка вблизи подшипников не потемнела и не стала жидкой, её менять не следует. В этом случае, сняв ступицу с подшипниками с поворотного кулака, следует вдавить неработавшую смазку в подшипники и снова поставить ее на место. Эту операцию надо делать аккуратно чистой жесткой кистью, чтобы в подшипники не попала грязь.

Для замены смазки в ступице ее необходимо снять с цапфы поворотного кулака, удалить смазку и тщательно промыть керосином подшипники и внутренние полости ступицы. Снимать сальник и внутренний подшипник при промывке не следует во избежание нарушения уплотнения. Поэтому удалять старую смазку в зоне между сальником и подшипником можно только особо тщательной промывкой. При закладке свежей смазки нужно обильно промазать внутренний подшипник, смазать кромку сальника, заполнив пространство между роликами, а также между подшипником и сальником, установить ступицу на место. Далее следует заложить смазку (почти полностью) в колпак, закрывающий ступицу и, после установки наружного подшипника и регулировки их затяжки, завернуть колпак на место — при этом обильно промазывается наружный подшипник.

В случае необходимости снятия сальника его можно выбить легкими ударами молотка через медную оправку по внутреннему кольцу внутреннего подшипника 6.

Для того, чтобы смазка, пропущенная сальником, не попадала на тормозные колодки, установлен тормозной щит с маслосборником. В тормозном щите имеется отверстие, через которое смазка выходит наружу.

Регулировка подшипников ступиц передних колес выполняется в следующем порядке:
1. Расшплинтовать и отпустить регулировочную гайку 2 на одну прорезь (1/8 оборота). Толкнув колесо рукой, проверить насколько свободно оно вращается. Если при этом обнаружится задевание или притормаживание, то их нужно устранить.
2. Затянуть гайку. При затягивании гайки нажимать на ключ плавно, без рывков. Одновременно с затяжкой гайки поворачивать колесо, чтобы ролики заняли правильное положение в подшипниках.
3. Отпустить гайку на одну или две прорези в зависимости от того, как расположилась прорезь на гайке относительно отверстия для шплинта в цапфе после затяжки гайки. Если после затяжки отверстие для шплинта видно через прорезь гаички, то отпустить гайку до совпадения прорези на следующей грани с отверстием для шплинта и зашплинтовать гайку. Если отверстие для шплинта не видно через прорезь в гайке, то гайку отвернуть сначала до совпадения прорези в гайке с отверстием для шплинта на цапфе и далее до совпадения следующей прорези с отверстием в цапфе.

В том случае, если ступица снималась с цапфы кулака, то регулировку подшипников ступиц производить в следующем порядке: установить ступицу с тормозным барабаном на цапфу поворотного кулака и затянуть гайку, проверить вращение ступицы, устранить задевания или притормаживания, если они имеются, и приступить к дальнейшей регулировке, как указано выше в пунктах 2 и 3.

Правильность регулировки подшипников окончательно проверяется в пути по нагреву ступиц колес. Наличие ощутимого нагрева после пробега 8—10 км указывает на то, что подшипники чрезмерно затянуты, и гайку нужно отвернуть на одну прорезь. Допускается незначительный нагрев ступицы лишь при установке новых подшипников или замене сальника ступицы.

При проверке регулировки подшипников по нагреву ступиц не следует пользоваться рабочими тормозами, так как в этом случае ступицы нагреваются от тормозных барабанов.

Проверка пригодности передней подвески для дальнейшей эксплуатации производится без снятия ее с автомобиля. Эта операция заключается в проверке: осадки пружин, работоспособности амортизаторов, наличия люфтов в шарнирах подвески и подшипниках ступиц передних колес, достаточности запасов регулировки углов развала и продольного наклона шкворня, а также в осмотре состояния поперечины и нижних рычагов на отсутствие трещин или повреждений от ударов. На рисунке 5 представлены нижние рычаги подвески.

Пружины подвески нуждаются в замене, когда под нагрузкой пяти человек зазор от площадки, на которой установлен автомобиль, до поперечины стал меньше 150 мм при радиусе качения шин 295 мм. Если радиус качения шин при рекомендованном давлении в шинах меньше указанной величины вследствие износа, то нужно вносить соответствующую поправку. Радиус качения определяется замером расстояния от оси цапфы поворотного кулака до пола. Пружины также нужно менять при частых резких ударах, ощущающихся в подвеске, при переезде неровностей, если это не вызвано плохой работой амортизаторов или повреждением ограничительных буферов.

Рисунок 5 — Нижние рычаги подвески

1 — опорная чашка пружины; 2 — гайка; 3 — передний нижний рычаг; 4 — распорная втулка; 5 — резиновая втулка; 6 — задний нижний рычаг; 7 — отверстие; 8 — болт

Амортизатор нуждается в замене или ремонте, если после раскачки передка автомобиля за крыло на стоянке колебания прекращаются более чем за два качка, а также, если (при нормальных пружинах подвески) на ходу ощущаются резкие удары, описанные ранее. Его также нужно менять или ремонтировать при наличии течи через сальник.

Рисунок 6 — Верхние рычаги подвески

1 — буфер хода отдачи; 2 — гайка; 3 — сферическая шайба; 4 — резиновая втулка; 5 — распорная втулка; 6 — передний рычаг; 7 — ось; 8 — опора буфера; 9 — болт; 10 — задний рычаг; А — выступ

Люфты в шарнирах подвески проверяются на вывешенном автомобиле. Домкрат нужно установить под опорную чашку пружины и приподнимать автомобиль настолько, чтобы колесо не касалось пола, а между буфером хода отдачи, установленным на верхних рычагах (см. рисунок 6), и поперечиной был зазор. В противном случае правильно определить величину люфтов не представляется возможным.

Следует отметить неправильное мнение некоторых водителей и механиков, что зазоры в шарнирах рычагов подвески, ощущаемые на автомобиле с вывешенными колесами, повышают износ шин, вызывают стук на ходу автомобиля и снижают его устойчивость. Зазоры в этих соединениях необходимы для прохода смазки и для компенсации возможных перекосов при регулировке продольного наклона шкворня. Под нагрузкой зазоры выбираются, о чем свидетельствует односторонний износ резьбовых втулок. Поэтому даже при большой их величине эти зазоры какого-либо влияния на износ шин и устойчивость автомобиля не оказывают. На новом автомобиле зазоры в сопряжениях резьбовых втулок могут доходить до 0,3 мм. На работавших деталях допускаются зазоры до 1,2 мм, поэтому заменять их преждевременно не следует. Люфты в шарнирах подвески определяют покачиванием за колесо. Люфт в подшипниках ступицы переднего колеса можно определить также покачиванием за колесо. При этом нужно приложить палец между гайкой 2 (см. рисунок 3) поворотного кулака и краем ступицы 5 при снятом колпаке 1.

Возможные неисправности передней подвески и методы их устранения

Для снятия передней подвески с автомобиля необходимо отсоединить:
— шланги гидравлического привода тормозов;
— стойки стабилизатора от опорных чашек пружин;
— рулевую тягу от сошки и маятникового рычага;
— растяжку, соединяющую подвеску с кронштейном поперечины № 1.
После этого отвернуть болты 4 и 5 (см. рисунок 1) крепления подвески к раме.

При установке подвески на место присоединять подвеску к лонжеронам рамы нужно в следующем порядке:
1. Слегка затянуть болты 4 и 5.
2. Подбить кронштейн и добиться плотного его прилегания к лонжерону и стенке поперечины.
3. Затянуть болты 4.
4. Затянуть болты 5.

Нарушение указанного порядка затяжки болтов приводит к поломке кронштейна или разрушению мест крепления оси верхних рычагов. Растяжку 12 (см. рисунок 4) нужно ставить свободно, без натяга. Завернув ее задним концом в поперечину до конца резьбы за лыску, имеющуюся на растяжке, затем завернуть сначала контргайку 14, а потом затянуть гайку 16.

При присоединении стабилизатора, резиновые подушки стойки стабилизатора нужно затягивать до размеров, указанных на рисунке 4, или до совпадения отверстий под шплинты в стойке с прорезью в гайках. Гайки 8 шплинтуются. Необходимость полной разборки передней подвески возникает редко. В большинстве случаев в процессе эксплуатации приходится делать частичную разборку для устранения отдельных неисправностей и замены изношенных или поврежденных деталей, не снимая подвеску с автомобиля.

Замена амортизатора. При снятии амортизатора нужно отвернуть гайки верхнего конца штока, а также две гайки крепления оси нижнего шарнира и вынуть амортизатор через отверстие в опорной чашке пружины. Кожух амортизатора при этом вынимать не следует. Если кожух вынимался или заменялся новым, то при установке амортизатора на место нужно предварительно вставить кожух, а затем амортизатор. В противном случае кожух будет поврежден.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Ремонт амортизаторов

При разборке амортизатора необходимо:

зажать амортизатор в тиски за нижнюю проушину в вертикальном положении;

отвернуть гайку 4 (см. рис. 152);

вынуть шток с поршнем из цилиндра;

закрепить шток в тисках за верхней конец так, чтобы не повредить резьбу на хвостовике;

Контроль деталей. Детали амортизаторов, как правило, не ремонтируют, а заменяют новыми.

При сборке амортизатора необходимо:

собрать клапан сжатия и запрессовать его в цилиндр;

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Замена амортизаторов, резьбовых втулок передней подвески

Замена амортизатора. При снятии амортизатора нужно отвернуть гайки верхнего конца штока, а также две гайки крепления оси нижнего шарнира и вынуть амортизатор через отверстие в опорной чашке пружины. Кожух амортизатора при этом вынимать не следует. Если он вынимался или заменялся новым, то при установке амортизатора на место нужно предварительно вставить кожух, а затем амортизатор. В противном случае кожух будет поврежден.

Рис. 144. Нижние рычаги подвески: 1 - опорная чашка пружины: 2 и 8 - болты; 3 - передний нижний рычаг, 4 - распорная втулка; 5 - резиновая втулка; 6-задний нижний рычаг; 7 - отверстие

Замену пружины выполнять в следующем порядке: отсоединить стойку стабилизатора от нижней опорной чашки пружины и снять амортизатор;

подставить домкрат под поперечину передней подвески и приподнять автомобиль на 15-20 см;

снять два диагонально расположенных болта 2 и 8 (рис. 144) нижних рычагов и установить на их место болты диаметром 10 мм длиной 150 мм и длиной нарезанной части не менее 120 мм. Навернуть на них гайки и слегка затянуть;

снять оставшиеся два болта крепления опорной чашки пружины и, .попеременно отпуская гайки длинных болтов, ослабить натяжение пружины, а затем снять ее.

При установке пружины на место операции следует выполнять в обратном порядке.

Можно также снимать пружину подвески с помощью болта с резьбой 14 мм длиной 500 мм и длиной нарезанной части не менее 120 мм. Этот болт устанавливается на место амортизатора, под головку болта ставят шайбу наружным диаметром 70 мм (с вырезами или отверстиями 1юд болты крепления амортизатора) и после навертывания гайки удаляют все четыре болта крепления опорной чашки пружины. Затем натяжение пружины ослабляют отвертыванием гайки.

Замена резьбовых втулок. При необходимости замены резьбовых втулок верхнего и нижнего шарниров стойки нужно установить домкрат под опорную чашку пружины и приподнять до отрыва колеса от пола. Для удобства работы колесо следует снять. В этом положении устраняется нагрузка с верхних рычагов и стойки подвески, а также с поворотной цапфы. После удаления болтов 13 (см. рис. 144) стойка свободно отсоединяется с рычагов, после чего втулки удаляются на прессе; при этом вывертывать распорную втулку 7 не следует. Если требуется заменить только эту втулку, а вывернуть ее вручную не удается, то нужно вставить в отверстие втулки болт соответствующей длины (не менее 70 мм), затянуть его гайкой и за головку болта вывернуть втулку.

При запрессовке резьбовой втулки 8 в головку стойки нужно проследить за тем, чтобы смазочное отверстие во втулке совпадало с отверстием в стойке. Запрессовывая втулку, нужно опираться на плечико наружного буртика втулки или прессовать с завернутой распорной втулкой и нажимать на ее торец; в противном случае можно повредить (смять) заходную часть резьбы втулки.

Распорная втулка должна быть завернута в резьбовую втулку так, чтобы концы распорной втулки выступали за пределы резьбовой втулки на одинаковую величину (приблизительно па 2 мм в каждую сторону). Это необходимо для того, чтобы обеспечить надежное уплотнение резьбового шарнира от попадания пыли и грязи, г также правильность угла продольного наклона шкворня.

Для удобства соединения стойки с рычагами рекомендуется уплотнительные резиновые кольца 4 надеть на выступающие Концы резьбовой втулки, а после затяжки гайки пальца установить кольца на место. Гайку 5 пальца нужно затягивать очень туго (с приложением крутящего момента 12'-14 кгс м).