Замена передней стойки ниссан максима а32
Проверьте снятую с автомобиля стоечную сборку на наличие признаков утечек, вмятин, трещин и прочих механических повреждений. Осмотрите винтовую пружину на наличие сколов, трещин, признаков проседания, а резиновые подушки ее седел на наличие признаков затвердевания и старения материала. На фирменных станциях техобслуживания компании Nissan всегда можно приобрести на обменной основе амортизаторы в сборе с винтовыми пружинами, что позволяет существенно сократить временные и денежные затраты. Ввиду сказанного, прежде чем приступать к демонтажу сборки с целью выполнения ее восстановительного ремонта, проведите маркетинг, определившись в ценах на сменные компоненты и сравнив их с затратами на приобретение восстановленной стойки.
Снятие винтовой пружины с амортизаторной сборки связано с потенциальной опасностью и должно производиться только с применением качественного специального инструмента.
Разборка
1. Снимите стоечную сборку с автомобиля (см. Раздел Замена амортизатора/винтовой пружины стоечной сборки или Снятие, проверка состояния и установка стоек задней подвески). Зажмите сборку амортизатора в тиски с мягкими губками (не слишком сильно).
2. Следуя инструкциям изготовителей, установите инструмент для сжимания винтовой пружины. Затягивая гайки на шпильках инструмента, сожмите пружину настолько, чтобы полностью разгрузить основание верхней опоры.
3. Отдайте гайку штока амортизатора.
4. Снимите верхнюю опору стойки с поршневого штока амортизатора. Проверьте свободу вращения подшипника, в случае необходимости замените опору. Оцените состояние резиновых деталей, в случае выявления признаков разрушения материала замените дефектные элементы.
5. Снимите со штока амортизатора верхнее седло пружины, оцените состояние его резиновой подушки, в случае необходимости произведите замену. Снимите со штока резиновую подушку верхнего седла.
6. Аккуратно снимите с амортизатора сжатую винтовую пружину и перенесите ее в безопасное место.
Внимание! Старайтесь не поворачивать сжатую пружину торцами к себе!
7. Снимите со штока амортизатора резиновый защитный чехол.
8. Оцените состояние нижней резиновой подушки, в случае необходимости произведите ее замену.
Сборка
1. При замене резиновой подушки нижнего седла пружины проследите, чтобы она была посажена оснащенной насечками стороной к седлу. Вытяните шток амортизатора на всю длину своего хода и наденьте на него резиновый защитный чехол.
2. Аккуратно посадите сжатую винтовую пружину в свое нижнее седло. Проследите, чтобы торец прутка пружины попал в максимально опущенную часть подушки.
3. Установите на сборку верхнюю резиновую подушку и верхнее седло пружины. Проследите, чтобы седло оказалось развернуто вырезом наружу от диаметральной плоскости автомобиля.
5. Наверните гайку и затяните ее с требуемым усилием. Снимите приспособление для сжимания винтовой пружины.
Mark Hugo
Цефировод
Всех приветствую!
Вот и добрался я до передних стоек. Сразу оговорюсь: задние уже заменены на аналогичные (большая благодарность Денису *aka Cefs* и Николаю *aka Zek625* за непосредственное участие).
Наконец-то амортизаторы пришли! А по удачному стечению обстоятельств, на руках появились умершие оригинальные стойки, за что огромнейшее спасибо одноклубнику Сергею *aka SerSV*
И так, всё в сборе, начнем.
Шаг 1. Вымеряем центр и отмечаем. Наносил несколько засечек – их пересечение и есть центр. Диаметр 40мм, радиус 20мм.
Шаг 3. Сливаем масло. Качая штоком, как насосом, избавляемся от жижи.
!Важно! Главное вовремя вернуть ведёрко, нагло отобранное у ребенка (в данном случае – у племянника), ибо за него можно получить люлей
Шаг 4. Перекур В это время стойки мирно отдыхают и окончательно избавляются от масла.
Шаг 6. Отпиливаем верхнюю часть (по ранее отмеченному) и вытаскиваем потроха. В принципе, металл относительно мягкий и это можно сделать ножовкой по металлу. Но так как онанизмом я переболел еще в юности, воспользовался болгаркой
Шаг 8. Доводим до желаемого размера. В данном случае до 320мм.
Шаг 9. Красим в жёлтый цвет. Сразу предупреждаю – лошадиных сил это не прибавит чисто пацанцкие понты Если вас интересует только практическая сторона вопроса, то данный пункт можно пропустить.
Шаг 11. Наносим еще один слой краски. Опять же, данный этап необязательный. Просто в первый раз, по запарке, не тем цветом краска была.
Шаг 12. Надеваем резиновые манжеты на стойку. Они идут в комплекте с Конями. Ничего интересного и сложного.
Шаг 13. Курим. Вставляем картридж в стойку.
Шаг 15. Натягиваем манжету на амо. И любуемся результатом!
Подготовка стоек готова, далее - замена.
Шаг 17. Замена старого амортизатора на новый. Ослабляем гайку штока, стягиваем пружину. После того, как пружина стянута, откручиваем до конца гайку штока. Не забываем отметить расположение всех составных частей.
Шаг 19. Собираем всё по уже знакомой схеме и ставим на место.
В заключение. Чтоб рассказ был правдивым, стоит сказать: по какой-то неизвестной причине (может руки уж очень корявые, но скорей всего – брак) в одной стойке вышел газ. И это сразу же после поставки ее на авто! Пришлось прокачивать стойку азотом.
Цефирядник
По моим представлениям, данным FASTа, передние 54302К/54303К и задние 56210К стойки для машин в кузове А33 и А32 одинаковые, совместимы. Прдавец в магазине утверждает обратное, при чём А33 существенно дороже. Очень благодарен за конкретный, достоверный ответ.
Hunter.066
Цефирянин
Задние - возможно взаимозаменяемы, хотя утверждать не возьмусь, не сравнивал.
А вот передние практически одинаковые, только не поставишь на 33 от 32,
т.к. крепление стойки к передней ступице имеет 2 отверстия, так вот на стойке для 33 кузова эти 2 отверстия расположены на 1,5 см дальше друг от друга, нежели чем на стойке для 32,так что увы, перед не взаимозаменяем.
А вот задние возможно и подойдут,т.к. крепятся в верху одной гайкой, а внизу одним болтом, хотя честно говоря утверждать не берусь, не сравнивал.
Цефирядник
Купил недавно задние амортизаторы TOKICO для А33, номер в классификации Tokico U2972. Визуально сравнил с амортизаторами на кузов А32 (U2932).
Существенной разницы нет. То есть ставить одни вместо других при нужде можно.
А вот в цене разница : 839 руб для А32 и 1020 руб для А33. Цена оптовая, в Новосибирске.
Во внутренностях, полагаю, там всё идентично. Может, переходные отверстия в поршнях немного разные, на 100-200 микрон.
Любитель модных авто платит больше.
А вот передние стойки на А32 и А33 разные существенно, и старые в новую машину не втюришь, даже растачивая и рассверливая.
Sergelec
Цефирядник
Я вот такие назад поставил: 56210-2Y428. Оригинал Nissan, на Экзисте около 70 баксов, гайки в комплекте. Пыльники поставил Hanse с А32, так как на А33 они стоят почти как стойки! Подошли как родные.
Полазь в каталоге, я вроде находил совместимые стойки для двух кузовов, когда искал пыльники. Иначе я бы их не стал заказывать вслепую.
Дмитрий
Заслуженный Цефировод
Рекомендации
Sergelec
Цефирядник
Я думал у вас в Новосибе попроще с этим. Понятно, что у нас совсем плохо, всё под заказ и цены ломят в два, а то и в три раза.
Единственный косяк - нет на Экзисте каталога японского на Nissan. Приходится немного думать, искать в инете, т.к по некотрым вещам японцы, американцы, европейцы, азиаты. имеют много отличий. :?
Если сам будешь менять, найди стяжки для пружин и ключ разводной держать шток, ну и 10, 12, 14, 17 накидной. Всё.
1 - Прокладка; 2 - Крышка; 3 - Подушка верхней опоры; 4 - Упорный подшипник; 5 - Пыльник; 6 - Верхняя тарелка пружины; 7 - Резиновый демпфер; 8 - Защитный кожух; 9 - Резиновая подушка; 10 - Амортизационная стойка; 11 - Поворотный кулак; 12 - Тормозной щит; 13 - Контргайка колесного подшипника; 14 - Шплинт; 15 - Защитный колпачок; 16 - Резиновая прокладка; 17 - Сборка шаровой опоры; 18 - Шплинт; 19 - Болт; 20 - Втулка; 21 - Головка болта; 22 - Стопорный болт; 23 - Шплинт; 24 - Приводной вал; 25 - Хомут; 26 - Втулка; 27 - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 - Стойка стабилизатора; 29 - Шайба; 30 - Втулка; 31 - Косынка; 32 - Плоская шайба; 33 - Рычаг управления подвески; 34 - Втулка; 35 - Шайба
Компоненты передней подвески и рулевого привода
1 - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 - Сборка реечной передачи; 3 - Защитный чехол картера рулевого механизма; 4 - Хомут крепления втулки рычага управления подвески; 5 - Палец втулки рычага управления; 6 - Рычаг управления подвески; 7 - Наконечник рулевой тяги; 8 - Шаровая опора; 9 - Поворотный кулак; 10 - Стоечная сборка
Компоненты задней подвески (модели 1993 и 1994 г.г. вып.)
1 - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 - Стоечная сборка; 3 - Продольный рычаг подвески (радиальная штанга); 4 - Передний поперечный рычаг; 5 - Регулятор сходимости колес; 6 - Задний поперечный рычаг; 7 - Поперечная штанга подвески
Конструкция задней подвески моделей 1993 и 1994 г.г. вып.
1 - Подушка верхней опоры стойки; 2 - Крышка; 3 - Резиновый демпфер; 4 - Телескопический амортизатор; 5 - Поперечная балка подвески; 6 - Крышка; 7 - Прокладка; 8 - Верхняя тарелка пружины; 9 - Винтовая пружина; 10 - Защитный чехол; 11 - Передний поперечный рычаг; 12 - Продольный рычаг (радиальная штанга); 13 - Задний поперечный рычаг; 14 - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
Компоненты задней подвески (модели с 1995 г. вып.)
1 - Сборка заднего моста; 2 - Шток управления подвески; 3 - Поперечная реактивная штанга; 4 - Продольный рычаг подвески; 5 - Телескопический амортизатор; 6 - Винтовая пружина
Конструкция задней подвески моделей с 1995 г. вып.
1 - Крышка; 2 - Прокладка; 3 - Винтовая пружина; 4 - Телескопический амортизатор; 5 - Продольный рычаг; 6 - Поперечная реактивная штанга; 7 - Шток управления подвески
Конструкция рулевой колонки
1 - Рулевое колесо; 2 - Комбинированные подрулевые переключатели; 3 - Кнопка клаксона; 4 - Карданный шарнир рулевого вала; 5 - Защитный кожух; 6 - Верхняя и нижняя секции кожуха рулевой колонки
Все модели оборудованы передней подвеской конструкции Макферсона. Верхние концы стоек закреплены в кузовных опорах в задней части брызговиков колесных арок, нижние крепятся к верхним частям сборок поворотных кулаков. Поворотные кулаки посредством шаровых опор соединены с наружными концами рычагов управления подвески. Шаровые опоры встроены в рычаги управления и в случае износа меняются в сборе с последними. Передний стабилизатор поперечной устойчивости входит в стандартную комплектацию всех моделей. Штанга стабилизатора крепится к раме автомобиля посредством пары хомутов и соединен с рычагами управления подвески при помощи специальных стоек.
В задней подвеске моделей 1993 и 1994 г.г. вып. также использована стоечная конструкция, в основу которой положены сборки амортизаторов с винтовыми пружинами в комплекте с четырьмя поперечными и двумя продольными рычагами. Верхние концы стоечных сборок закреплены на кузове автомобиля, нижние крепятся к держателям ступичных сборок. Держатели фиксируются горизонтально посредством продольных рычагов. Штанга заднего стабилизатора поперечной устойчивости крепится к кузову автомобиля двумя хомутами и соединена со стойками подвески посредством соединительных тяг.
На моделях с 1995 г. вып. задняя подвеска организована посредством неразрезного моста, вывешенного при помощи сборок телескопических амортизаторов с винтовыми пружинами и раскрепленного продольными рычагами и поперечной реактивной штангой. Посредством поперечной реактивной штанги, свободно вращающейся на встроенном штоке управления, мост соединен с шасси автомобиля.
Все модели укомплектованы реечным рулевым механизмом с гидравлическим усилителем. Сборка рулевого механизма расположена позади силового агрегата в нижней части задней переборки двигательного отсека и крепится к нижней поперечной балке. Реечная передача посредством пары поперечных рулевых тяг соединена с поворотными кулаками управляемых колес автомобиля. Внутренние концы рулевых тяг оборудованы резиновыми защитными чехлами, состояние и надежность крепления которых следует периодически проверять.
Система гидроусиления руля состоит из рулевого насоса, приводимого в действие посредством ременной передачи и соединительных линий. Уровень жидкости в резервуаре рулевого насоса должен также регулярно проверяться (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
Рулевое колесо крепится на рулевой колонке и посредством оборудованного карданными шарнирами рулевого вала соединено с реечной передачей. Износ компонентов карданных шарниров, реечной передачи и наконечников рулевых тяг, суммируясь, определяет величину люфта рулевого колеса, которая не должна выходить за пределы допустимого диапазона.
Примечание. Люфт рулевого колеса может вызываться также ослаблением крепежа компонентов рулевого привода.
Часто в процессе обслуживания компонентов подвески и рулевого привода приходится сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом. "Прикипание" элементов крепежа связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии субстанциями. С целью облегчения процедуры отдавания такого "прикипевшего" крепежа его следует заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла. Зачистка открытых резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению отдавания приржавевших гаек. Иногда, в особо тяжелых случаях, для отпускания "прикипевшего" болта/гайки можно воспользоваться выколоткой. Выколотка упирается в край шлица гайки/головки болта, затем по ее противоположному концу наносятся резкие удары молотком. Следите за тем, чтобы выколотка не сорвалась, старайтесь не повредить неточными ударами резьбу. Довольно эффективным способом является также прогревание неподдающегося отдаванию крепежа и окружающей его поверхности компонента факелом паяльной лампы или газовой горелки, хотя составители данного Руководства и не рекомендуют без крайней нужды прибегать к такой технологии ввиду ее потенциальной опасности, связанной с возможностью возгорания и риском получения ожогов. Для увеличения крутящего момента при отпускании крепежа предназначены различного рода удлинители, вороты и трубные насадки на них. Однако, помните, что не следует использовать такого рода усилительные приспособления в комплекте с оборудованным "трещоткой" приводом - слишком велик риск выхода из строя храпового механизма. Иногда "прикипевший" крепеж начинает поддаваться после того как будет предварительно слегка подтянут по часовой стрелке. Весь крепеж, отпускание которого потребовало применения неординарных мер при сборке подлежит замене!
Примечание. После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера. При сборке затягивайте элементы крепежа компонентов подвески и рулевого управления строго с требуемым усилием.
Внимание! Ни в коем случае не предпринимайте попыток рихтовки деформированных компонентов подвески и рулевого управления - заменяйте дефектные детали новыми!
Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем, следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки).
Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата!
Читайте также: