Замена переднего ступичного подшипника ниссан примера р12
Симптомы - шум усиливается с ростом скорости и при проезде неровностей. Когда колесо было снято и передача включена, шум и гул был такой, как будто коробка передач разваливается, но перемещение колеса в вертикальном положении убедило меня, что это все-таки подшипник. Ну, 180 тысяч - это, наверное, правильно. Его стоит заменить. Не требует ямы или домкрата - все работы легко выполняются на земле.
Был куплен оригинальный подшипник Nissan за чуть более 1400 (цена варьируется от 1100 до около 2000), который оказался SKF, на самом деле, на будущее не покупать оригинал.
Для работы нам понадобятся, помимо стандартных инструментов, головка на 30 (для откручивания ступицы и использования ее как шпильки, в N-15 на 32), головка на 16 или 18 (я использовал только на 16, которой откручиваются свечи зажигания), открывалка для подшипников цапф и набор для замены подшипников от 2109. Последний можно заменить длинным толстым болтом и трубчатыми секциями под внутренний и наружный диаметр кольца подшипника, или тем, что придет в голову. Они только на фото.
На самом деле существует два варианта замены. То есть вы можете полностью заменить его самостоятельно, если у вас есть все необходимое, или вы можете разобрать устройство, привести его в рабочее состояние и собрать обратно.
Для начала открутите гайку ступицы, удалив штифт. Включите передачу. Попросите у помощника тормоз и открутите его самостоятельно. Если некому помочь, можно подложить кусок дерева в качестве тормозного упора. Без такой трубы и пытаться не стоит.
Там достаточно крутящего момента. Открутите против часовой стрелки (на обоих колесах). Лучше делать резкие рывки, чем просто тянуть.
Затем поднимите нужную сторону, надежно закрепите ее, чтобы она не упала, и снимите колесо. Следующим шагом будет снятие суппорта и тормозного диска. Не забудьте надежно подвесить суппорт, чтобы он не мешал во время замены и не свисал со шланга.
Это нехорошо. Если вы никогда не заменяли тормозной диск самостоятельно, я не думаю, что вам стоит пытаться заменить подшипник самостоятельно. Я бы добавил, что лучше отметить относительное положение TD и ступицы, например, слегка постучав по ним.
После разборки ТК очистите его от грязи, а затем обильно промажьте места крепления шариков и гнезд ВД.
А также контрольный штекер.
Теперь вы можете полностью открутить гайку. Теперь можно использовать соответствующий съемник для выпрессовки шарового шарнира. Костяшка теперь в наших руках. Фактически половина работы сделана - теперь наступает самая сложная часть - самая трудная. Давайте снимем стопорное кольцо с внешней стороны. Это единственная деталь снаружи. Кроме того, лучше всего иметь тиски. Мой помощник сыграл роль тисков - он удерживал поворотный кулак, приложив его к чему-то жесткому и прикрепив к ушкам крепления тормозного суппорта (стрелки на фото).
Используйте 30-сантиметровую розетку и выбейте втулку сильным ударом. Она прекрасно снялась. Внутреннее кольцо подшипника оставлено на месте. Если он все еще находится на ступице, снимите его с помощью подходящего двуплечего съемника. Затем нужно взять соответствующую шайбу из комплекта (как вариант - с большей головкой, на первый взгляд, размер, входящий в комплект 32, как раз подходит), и таким же образом выбить сам подшипник. Очистите все внутри от накипи и грязи. Вставьте подшипник так, чтобы он вошел прямо, и сделайте вот такую конструкцию.
Используйте старый подшипник в качестве зажимного инструмента. Он должен быть вдавлен до упора. Это явно не вариант. Теперь нажмите на втулку. Принцип работы заключается в запрессовке внутреннего кольца подшипника (подходящая шайба, труборез, 30-миллиметровое гнездо) и упора с внешней стороны ступицы. И все это зажимается вместе.
Не забудьте надеть стопорное кольцо. Вот и все. Возможна сборка разборка.
Время работы составляет чуть более 3 часов. Вам не нужно делать никаких смещений или развалов, хотя это было бы неприятно.
И приступил к их демонтажу. Я снял колесо и немного почистил поворотный кулак металлической щеткой.
Я снял суппорт, скобу суппорта и тормозной диск. Я привязал суппорт к пружине, чтобы он не мешал.
Теперь необходимо снять поворотный кулак. Я снял его с помощью вот такого съемника.
Я открутил нижнее крепление стойки, верхний рычаг, шаровой шарнир и гайку CIA, это также гайка ступицы.
Я снял поворотный кулак и положил его на верстак.
Мы выбили ступицу из подшипника с помощью 32-мм торцевой головки и молотка, по нашим масштабам, пара сильных ударов и ступица сдалась.
Я тщательно очистил всю грязь и ржавчину и снял стопорные кольца (с обеих сторон).
Я запрессовал старый подшипник. Это был самодельный пресс, сделанный из 10-тонного домкрата.
Подшипник капризничал около 5 минут, но сдался под напором пресса=)
Необходимо было подготовить место для посадки пеленгатора. Очищен от ржавчины, имеет канавки для стопорных колец.
Установил внешнее стопорное кольцо.
Смажьте посадочное место подшипника литолом и приступите к запрессовке нового подшипника на место.
Новый подшипник был установлен на место. Установите внутреннее стопорное кольцо.
Чтобы запрессовать ступицу в поворотный кулак, необходимо снять обод старого подшипника. Для этого я использую съемник, такой как этот.
Остается только запрессовать втулку в кулачок. Для этого необходимо вставить штифт под внутренний обод подшипника и протолкнуть ступицу внутрь. Если вы этого не сделаете, нижнее кольцо будет вытолкнуто и подшипник "откроется" =).
Это все в общих чертах. Давайте вернем его в автомобиль и установим в обратном порядке. Я сделал то же самое с правой стороны.
Наслаждайтесь тишиной в машине, ну и тишиной, никакого "самолетного" шума =)
Мой помощник, ударный гаечный ключ Milwaukee, помог мне во всем этом.
Мужество! Дотянитесь до всего! Гайка колеса откручивается после 2-3 ударов. Борьба со ступицей, 5 секунд постукивания и ваммо. она открутилась =)
- Бита для отвертки 16 мм
- Бита для отвертки 18 мм
- Двуручный съемник
- Тиски
- Трубка 1 м. Трубка (мин.)
- Съемник поворотного пальца
- Комплект для замены подшипников
- Зажимной инструмент
- Винтовой домкрат
- Бита для отвертки 30 мм
Запчасти и расходные материалы
- Подшипник
- Подшипник (старый)
- Перчатки
- Тряпки
- Шнур
- Бары
- Провод
- Стопорное кольцо
- Аэрозольная смазка WD-40
- Стиральная машина
У переднеприводного автомобиля гудит подшипник ступицы. Как определить, какой подшипник неисправен, левый или правый? Как его можно заменить?
1. хорошо зафиксируйте автомобиль ручным тормозом и поднимите одно из передних колес.
2. установите подставку для домкрата под порог. Запустите двигатель и включите 4-ю передачу (если у вас автоматическая коробка передач, просто включите D и "поезжайте" в этом положении со скоростью около 120 км/ч). Доведите обороты двигателя до 3500-4000 об/мин. Помощник, находящийся снаружи, должен прислушиваться к шумам от колеса со своей стороны.
Сделайте то же самое для другого колеса и сравните звук. Противоположное колесо неподвижно, т.е. стоит на земле, и вращается только одно колесо. На какой стороне подшипник шумел и гудел, на той стороне его и следует заменить.
Из практики: обычно шум слышен с противоположной стороны кабины, а не со стороны колеса с поврежденным подшипником, и клиент часто настаивает на замене конкретного подшипника, а после упомянутого осмотра убеждается в обратном, что подтверждает последующий ремонт.
1 Сначала снимите гайку ступицы, вынув штифт. Включите передачу. Попросите помощника нажать на тормоз и открутить его. Если некому помочь, можно подложить кусок дерева в качестве тормозного упора. Без такой трубы не стоит и пытаться.
2. затем поднимите нужную сторону, крепко удерживайте ее, чтобы она не упала, и снимите колесо. Следующая работа сводится к снятию суппорта и тормозного диска.
Не забудьте надежно подвесить суппорт, чтобы он не мешал и не свисал с линии во время замены. Более подробная информация здесь.
3) После снятия тормозного диска очистите его от грязи, а затем обильно опрыскайте места крепления шаровых, стоек и поворотных кулаков ВД.
4. затем снимите шплинты, фиксирующие гайки шаровых шарниров и рулевых тяг, и открутите их гайки. Гайка поворотного кулака может быть полностью откручена. Открутите также крепление амортизатора, но пока не откручивайте болты. Затем выжмите рулевую ручку с помощью талрепа и отложите ее в сторону. Снимите привод со ступицы и подвесьте его. Он также не должен быть свободным. Шаровой шарнир находится чуть впереди.
5 Теперь гайку можно полностью открутить. Теперь можно легко использовать подходящий съемник для откручивания шарового шарнира. Тогда костяшка будет в наших руках. Фактически половина работы сделана, теперь осталась самая деликатная и трудоемкая часть. Давайте снимем стопорное кольцо с внешней стороны. Это единственная деталь снаружи. Кроме того, лучше всего иметь тиски. Мой помощник играл роль тисков и удерживал поворотный кулак, прислонив его к чему-то жесткому и негибкому - ушкам крепления тормозного суппорта (стрелки на фото).
6. взял гнездо на 30 и, используя его как оправку, выбил втулку. В моем случае все прошло идеально. Внутреннее кольцо подшипника было оставлено на месте. Если он все еще находится на ступице, снимите его с помощью подходящего съемника с двойной головкой. Затем возьмите подходящую шайбу из набора (возможно, с большей головкой, размер 32 будет в самый раз) и выбейте сам подшипник таким же образом. Тщательно очистите все окислы и грязь внутри. Вставьте подшипник так, чтобы он вошел равномерно, вручную и завершите эту конструкцию.
7. 7) Старый подшипник идеально подходит в качестве прессового инструмента. Вдавите его до упора. Очевидно, что о молотке здесь не может быть и речи. Теперь нажмите на втулку. Правило - упор во внутреннем кольце подшипника (подходящая шайба, кусок трубы, головка на 30), и упор на внешней стороне ступицы. И все это зажато вместе.
И приступил к разборке. Снял колесо и щеткой по металлу немного почистил поворотный кулак.
Снял суппорт, скобу суппорта и тормозной диск. Суппорт подвязал к пружине, что бы не мешался.
Теперь нужно снять рулевой наконечник. Снимал я его таким вот съёмником.
Открутил нижнее крепление стойки, верхний рычаг, шаровую и гайку ШРУСа, она же ступичная.
Снял кулак и на верстак.
Головкой на 32 и кувалдочкой, НА ВЕСУ, аккуратно выбиваем ступицу из подшипника, пара хлёстких ударов и ступица сдалась.
Тщательно вычистил всю грязь и ржавчину, и вынул стопорные кольца (с двух сторон).
Старый подшипник под пресс. Пресс самодельный, из 10 т домкрата.
Подшипник "капризничал" минут 5, но сдался, под натиском пресса=)
Подготовил посадочное место подшипника. Почистил всю ржавчину, канавки под стопорные кольца.
Вставил наружнее стопорное кольцо.
Смазал посадочное место подшипника литолом и приступил к запрессовке нового подшипника.
Новый подшипник на месте. Поставил внутренее стопорное кольцо.
Чтобы запрессовать ступицу в кулак, нужно снять старую обойму подшипника. Для этого использую такой вот съёмник.
Осталось запрессовать ступицу в кулак. Для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО под внутреннюю обойму подшипника ставим оправку и прессуем ступицу. Если этого не сделать, то нижняя обойма выдавится и подшипник "вскроется" =).
В общем то и всё. Несем обратно к машине, ставим всё в обратной последовательности. Тоже самое проделал на правой стороне.
Наслаждаемся тишиной в машине, ну как тишиной, отсутствием "самолетного" гула =)
Помогал мне во всём этом действии, мой помощник — импульсный гайковёрт Milwaukee.
ВесЧь! Крутит всё! Колесная гайка откручивается после 2-3 ударов. Со ступичной поборолся чутка, секунд 5 стучал и жуууххх…открутилось=)
поочередно вывешивал колеса и крутил на Lке, слушал палкой упершись в стойку как можно ближе к ступице, левый шумел, но не так как я ожидал, на правом в обще тишина.
инструмент использовал вот такой
гайку срывал вот таким нехитрым способом, к лому хомутами закрепил вороток из набора, усилил намотав капроновый ремень от какой то сумки, и сверху мотнул скотчем, трубу не нашел, с этим напряг в гараже.
металической щеткой очищал резьбу и немного ВДхой пшикал, все болты и гайки откручивались без проблем
состояние в котором был подшипник определить сложно, хотя можно будет как нибудь промыть кольца посмотреть что с дорожками
Делал не спеша, перед гаражом, на яму не загонял.
Повозился со стопорными кольцами, тиски очень выручают, выковыривал отвертками, также отвертками и ставил на место.
Поехал домой, все равно где то гудит, не так как было, но гудит. Буду смотреть дальше, может заднее левое, надо будет поднять покрутить задние колеса. В любом случае раз начал этот подшипник шуметь, то скорая замена все равно бы потребовалась.
Спасибо всем кто дочитал!
Симптомы — гул нарастающий при увеличении скорости и стуки при проезде неровностей. При вывешенном колесе и включенной передаче гул и шум, словно разваливается коробка, но покачивание колеса в вертикальной плоскости убедили, что все таки это подшипник. Ну что ж , 180 тысяч — наверное, нормально. Стоит менять. Ни яма, ни подъемник не требуется, вся работа легко и непринужденно производится на земле.
Был куплен оригинальный ниссановский подшипник за 1400 с небольшим (цена варьируется от 1100 до около 2000), который оказался на самом деле SKF, это на будущее чтоб оригинал не покупать.
Для работы нам потребуется, кроме обычного стандартного инструмента, головка на 30 (для отворачивания ступицы и использования в качестве оправки, в N-15 на 32), головка на 16 или на 18 (я пользовался только на 16, которым выворачиваюсвечи), сьемник шарнирных соединений и набор для замены подшипника от 2109. Последнее можно заменить длинным толстым болтом и отрезками труб диаметром внутреннего и внешнего кольца подшипника, или чем-нибудь, на что хватит вашей фантазии. Они как раз изображены на снимке.
Тут вообще существует 2 варианта замены. Т.е. полностью самостоятельная замена при наличии, чем перепрессовать, либо разборка узла, перепрессовка в сервисе и сборка.
Для начала сдергиваем гайку ступицы, предварительно сняв шплинт. Ставим на передачу. Помощника просим нажать на тормоз, а сами отворачиваем. Если некому помочь, можно поставить кусок деревяшки в качестве упора тормоза. Без примерно такого куска трубы можно и не пытаться сделать это.
Момент там здоровый. Отворачиваем против часовой стрелки (на обеих колесах). Лучше резкими рывками, чем просто тянуть.
Дальше поднимаем нужную сторону, надежно фиксируем, дабы не упало и снимаем колесо. Следующая работа сводится к снятию суппорта и тормозного диска. Не забудьте суппорт надежно подвесить, что бы он в процессе замены не мешался и не повис на шланге.
Это не хорошо. Если Вы ни разу не меняли сами тормозной диск, то думаю не стоит соваться самому менять подшипник. Добавлю что лучше пометить взаимное расположение ТД и ступицы, например слегка накернив их.
После снятия ТД обязательно очистить от грязи и затем обильно пролить ВДшкой места крепления шаровой и стойки.
И рулевого наконечника.
Вообще приучайте себя все такие соединения предварительно проливать ВДшкой и тщательно очищать резьбу. Далее вынимаем шплинты фиксирующие гайки шаровой и рулевого наконечника, и срываем с места их гайки. Гайку рулевого наконечника можно открутить полностью. Также откручиваем крепление стойки, но болты пока не вынимаем. Вот здесь была небольшая проблема. Гайка оказалась на 18. А сам болт на 16. Головки на 18 у меня не оказалось, пришлось использовать свечную головку и помощника с пассатижами. Дальше выпрессовываем рулевой наконечник с помощью сьемника, и убираем его в сторону. Вынимаем привод из ступицы и подвешиваем его. Он тоже не должен болтаться. Ну вот, шаровая прямо перед нами.
Можно уже открутить гайку полностью. Теперь шаровую удобно выпрессовывать подходящим сьемником. После этого поворотный кулак у нас в руках. Собственно, половина работы уже сделана, теперь осталась самая ювелирная и трудоемкая часть. Снимаем стопорное кольцо с внешней стороны. Оно там одно с внешней стороны. Далее в идеале нужны тиски. У меня роль тисков исполнял помощник, державший поворотный кулак, упирая его в что нибудь жесткое и неподвижное ушками крепления тормозной скобы (на фото показано стрелками).
Берем головку на 30 и используя ее в качестве оправки сильными ударами — выбиваем ступицу. У меня она сошла идеально. Внутренне кольцо подшипника осталось на месте. Если же оно осталось на ступице, то придется его снимать подходящим двухлапым сьемником. Дальше берем из набора подходящую шайбу (как вариант головку побольше, навскидку размер который идет после 32 в самый раз будет), и таким же макаром выбиваем сам подшипник. Тщательно все очищаем внутри от окислов и грязи. Наживляем подшипник, чтоб вошел ровно от руки, и сооружаем такую конструкцию.
В качестве давящей оправки идеально подходит старый подшипник. Запрессовываем его до самого упора. Естественно, ни о каком молотке здесь уже не может быть и речи. Теперь запрессовываем ступицу. Принцип — упор во внутреннее кольцо подшипника (подходящая шайба, отрезок трубы, головка на 30) и упор снаружи ступицы. И все это стягивается вместе.
Не забудьте поставить стопорное кольцо. Все. Можно собирать разобранное.
Время работы чуть больше 3х часов. Никаких сходов и развалов делать не нужно, хотя вред ли это было бы лишним.
И приступил к разборке. Снял колесо и щеткой по металлу немного почистил поворотный кулак.
Снял суппорт, скобу суппорта и тормозной диск. Суппорт подвязал к пружине, что бы не мешался.
Теперь нужно снять рулевой наконечник. Снимал я его таким вот съёмником.
Открутил нижнее крепление стойки, верхний рычаг, шаровую и гайку ШРУСа, она же ступичная.
Снял кулак и на верстак.
Головкой на 32 и кувалдочкой, НА ВЕСУ, аккуратно выбиваем ступицу из подшипника, пара хлёстких ударов и ступица сдалась.
Тщательно вычистил всю грязь и ржавчину, и вынул стопорные кольца (с двух сторон).
Старый подшипник под пресс. Пресс самодельный, из 10 т домкрата.
Подшипник "капризничал" минут 5, но сдался, под натиском пресса=)
Подготовил посадочное место подшипника. Почистил всю ржавчину, канавки под стопорные кольца.
Вставил наружнее стопорное кольцо.
Смазал посадочное место подшипника литолом и приступил к запрессовке нового подшипника.
Новый подшипник на месте. Поставил внутренее стопорное кольцо.
Чтобы запрессовать ступицу в кулак, нужно снять старую обойму подшипника. Для этого использую такой вот съёмник.
Осталось запрессовать ступицу в кулак. Для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО под внутреннюю обойму подшипника ставим оправку и прессуем ступицу. Если этого не сделать, то нижняя обойма выдавится и подшипник "вскроется" =).
В общем то и всё. Несем обратно к машине, ставим всё в обратной последовательности. Тоже самое проделал на правой стороне.
Наслаждаемся тишиной в машине, ну как тишиной, отсутствием "самолетного" гула =)
Помогал мне во всём этом действии, мой помощник — импульсный гайковёрт Milwaukee.
ВесЧь! Крутит всё! Колесная гайка откручивается после 2-3 ударов. Со ступичной поборолся чутка, секунд 5 стучал и жуууххх…открутилось=)
Инструменты:
- Домкрат
- Подставка-козелок
- Насадка на вороток 30 мм
- Насадка на вороток 16 мм
- Насадка на вороток 18 мм
- Съёмник шарнирных соединений
- Набор для замены подшипника
- Труба 1 м. (не менее)
- Тиски
- Двухлапый съёмник
Детали и расходники:
- Аэрозольная смазка типа WD-40
- Стопорное кольцо
- Шайба
- Подшипник
- Подшипник (старый)
- Брусок
- Проволка
- Шнур
- Ветошь
- Перчатки
Примечания:
На машине с передним приводом гудит подшипник ступицы. Как определить, какой именно подшипник неисправен, левый или правый? Как его заменить?
1. Хорошо зафиксируйте машину ручником, и поднимите на домкрате одно любое переднее колесо.
2. Подставьте подставку-козелок под порог. Заведите двигатель и включите 4-ю передачу (в случае с АКПП, просто включите D и в таком положении "езжайте" со скоростью километров 120 в час). Раскрутите двигатель до 3500-4000 оборотов. Помощник снаружи должен послушать шум от колеса с его стороны.
3. Проделайте то же для другого колеса, и сравните звук. Противоположное колесо зафиксировано, то есть стоит на земле, а вращается только одно. С какой стороны шумел и гудел подшипник, тот и надо менять.
Примечания:
Из практики: обычно в салоне слышен шум с противоположной стороны, а не со стороны колеса с неисправным подшипником, и клиент часто настаивает на замене определенного подшипника, а после указанной проверки убеждается в обратном, что и подтверждает последующий ремонт.
1. Для начала сдергиваем гайку ступицы, предварительно сняв шплинт. Ставим на передачу. Помошника просим нажать на тормоз, а сами отворачиваем. Если некому помочь, можно поставить кусок деревяшки в качестве упора тормоза. Без примерно такого куска трубы можно и не пытаться сделать это.
2. Дальше поднимаем нужную сторону, надежно фиксируем, дабы не упало и снимаем колесо. Следующая работа сводится к снятию суппорта и тормозного диска.
Примечания:
Не забудьте суппорт надежно подвесить, чтобы он в процессе замены не мешался и не повис на шланге. Более подробно здесь.
3. После снятия тормозного диска обязательно очистить от грязи и затем обильно пролить ВДшкой места крепления шаровой, стойки и рулевого наконечника.
4. Далее вынимаем шплинты, фиксирующие гайки шаровой и рулевого наконечника, и срываем с места их гайки. Гайку рулевого наконечника можно открутить полностью. Также откручиваем крепление стойки, но болты пока не вынимаем. Дальше выпрессовываем рулевой наконечник с помощью съёмника, и убираем его в сторону. Вынимаем привод из ступицы и подвешиваем его. Он тоже не должен болтаться. Ну вот, шаровая прямо перед нами.
5. Можно уже открутить гайку полностью. Теперь шаровую удобно выпрессовывать подходящим съёмником. После этого поворотный кулак у нас в руках. Собственно, половина работы уже сделана, теперь осталась самая ювелирная и трудоемкая часть. Снимаем стопорное кольцо с внешней стороны. Оно там одно с внешней стороны. Далее в идеале нужны тиски. У меня роль тисков исполнял помощник, державший поворотный кулак, упирая его в что либо жесткое и неподвижное ушками крепления тормозной скобы (на фото показано стрелками).
6. Берем головку на 30, и используя ее в качестве оправки, сильными ударами выбиваем ступицу. У меня она сошла идеально. Внутренне кольцо подшипника осталось на месте. Если же оно осталось на ступице, то придется его снимать подходящим двухлапым съёмником. Дальше берем из набора подходящую шайбу (как вариант, головку побольше, размер, который идет после 32 в самый раз будет), и таким же способом выбиваем сам подшипник. Тщательно все очищаем внутри от окислов и грязи. Наживляем подшипник, чтоб вошел ровно от руки, и сооружаем такую конструкцию.
7. В качестве давящей оправки идеально подходит старый подшипник. Запрессовываем его до самого упора. Естественно, ни о каком молотке здесь уже не может быть и речи. Теперь запрессовываем ступицу. Принцип — упор во внутреннее кольцо подшипника (подходящая шайба, отрезок трубы, головка на 30), и упор снаружи ступицы. И все это стягивается вместе.
Симптомы - гул, нарастающий при увеличении скорости и стуки при проезде неровностей. При вывешенном колесе и включенной передаче гул и шум, словно разваливается коробка, но покачивание колеса в вертикальной плоскости убедили, что все таки это подшипник. Ну что ж, 180 тысяч - наверное, нормально. Стоит менять. Ни яма, ни подъемник не требуется, вся работа легко и непринужденно производится на земле.
Был куплен оригинальный ниссановский подшипник за 1400 с небольшим (цена варьируется от 1100 до около 2000), который оказался на самом деле SKF, это на будущее чтоб оригинал не покупать.
Для работы нам потребуется, кроме обычного стандартного инструмента, головка на 30 (для отворачивания ступицы и использования в качестве оправки, в N-15 на 32), головка на 16 или на 18 (я пользовался только на 16, которым выворачиваюсвечи), сьемник шарнирных соединений и набор для замены подшипника от 2109. Последнее можно заменить длинным толстым болтом и отрезками труб, диаметром внутреннего и внешнего кольца подшипника, или чем-нибудь, на что хватит вашей фантазии. Они как раз изображены на снимке.
Тут вообще существует 2 варианта замены. Т.е. полностью самостоятельная замена при наличии, чем перепрессовать, либо разборка узла, перепрессовка в сервисе и сборка.
Для начала сдергиваем гайку ступицы, предварительно сняв шплинт. Ставим на передачу. Помощника просим нажать на тормоз, а сами отворачиваем. Если некому помочь, можно поставить кусок деревяшки в качестве упора тормоза. Без, примерно, такого куска трубы, можно и не пытаться сделать это.
Момент там здоровый. Отворачиваем против часовой стрелки (на обеих колесах). Лучше резкими рывками, чем просто тянуть.
Дальше поднимаем нужную сторону, надежно фиксируем, дабы не упало и снимаем колесо. Следующая работа сводится к снятию суппорта и тормозного диска. Не забудьте суппорт надежно подвесить, что бы он в процессе замены не мешался и не повис на шланге.
Это не хорошо. Если вы ни разу не меняли сами тормозной диск, то, думаю, не стоит соваться самому менять подшипник. Добавлю, что лучше пометить взаимное расположение ТД и ступицы, например слегка накернив их.
После снятия ТД обязательно очистить от грязи и затем обильно пролить ВДшкой места крепления шаровой и стойки.
И рулевого наконечника.
Вообще приучайте себя все такие соединения предварительно проливать ВДшкой и тщательно очищать резьбу. Далее вынимаем шплинты, фиксирующие гайки шаровой и рулевого наконечника, и срываем с места их гайки. Гайку рулевого наконечника можно открутить полностью. Также откручиваем крепление стойки, но болты пока не вынимаем. Вот здесь была небольшая проблема. Гайка оказалась на 18. А сам болт на 16. Головки на 18 у меня не оказалось, пришлось использовать свечную головку и помощника с пассатижами. Дальше выпрессовываем рулевой наконечник с помощью сьемника, и убираем его в сторону. Вынимаем привод из ступицы и подвешиваем его. Он тоже не должен болтаться. Ну вот, шаровая прямо перед нами.
Можно уже открутить гайку полностью. Теперь шаровую удобно выпрессовывать подходящим сьемником. После этого поворотный кулак у нас в руках. Собственно, половина работы уже сделана, теперь осталась самая ювелирная и трудоемкая часть. Снимаем стопорное кольцо с внешней стороны. Оно там одно с внешней стороны. Далее в идеале нужны тиски. У меня роль тисков исполнял помощник, державший поворотный кулак, упирая его в что нибудь жесткое и неподвижное, ушками крепления тормозной скобы (на фото показано стрелками).
Берем головку на 30 и используя ее в качестве оправки, сильными ударами - выбиваем ступицу. У меня она сошла идеально. Внутренне кольцо подшипника осталось на месте. Если же оно осталось на ступице, то придется его снимать подходящим двухлапым сьемником. Дальше берем из набора подходящую шайбу (как вариант головку побольше, навскидку размер, который идет после 32, в самый раз будет), и таким же макаром выбиваем сам подшипник. Тщательно все очищаем внутри от окислов и грязи. Наживляем подшипник, чтоб вошел ровно от руки, и сооружаем такую конструкцию.
В качестве давящей оправки идеально подходит старый подшипник. Запрессовываем его до самого упора. Естественно, ни о каком молотке здесь уже не может быть и речи. Теперь запрессовываем ступицу. Принцип - упор во внутреннее кольцо подшипника (подходящая шайба, отрезок трубы, головка на 30) и упор снаружи ступицы. И все это стягивается вместе.
Не забудьте поставить стопорное кольцо. Все. Можно собирать разобранное.
Время работы чуть больше 3х часов. Никаких сходов и развалов делать не нужно, хотя вряед ли это было бы лишним.
Читайте также: