Замена переднего сальника коленвала рено магнум
Стоимость ремонта и обслуживания грузовых автомобилей Рено
Цены на ремонт Рено:
| Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Замена масла | 1 | 1500 |
| Замена передних колодок дисковый тормоз | 1,8 | 2700 |
| Замен задних колодок дисковый тормоз | 2 | 3000 |
| Замена передних колодок барабанный тормоз | 5 | 7500 |
| Замена шкворня конический | 5,5 | 8250 |
| Замена шкворня цилиндрический | 7 | 10500 |
| Проточить тормозной барабан | 0,7 | 1050 |
| Суппорт тормозной заменить | 1,2 | 18000 |
| Суппорт тормозной ремонт, от | 1,5 | 2250 |
| Энергоакумулятор заменить | 0,8 | 1200 |
| Диски тормозные заменить (Перед) | 5,4 | 8100 |
| Диски тормозные заменить (Задний) | 6,6 | 9900 |
| Сальник задней ступицы заменить | 3,4 | 5100 |
| Ступица передняя заменить | 2,6 | 3900 |
| Тормозная камера заменить | 0,8 | 1200 |
| Тормозная камера ремонт | 0,5 | 750 |
| Замена задних накладок барабанный тормоз | 5,4 | 8100 |
| Замен рулевой тяги в сборе | 1,4 | 2100 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 0,7 | 1050 |
| Замена одной передней рессоры | 3,6 | 5400 |
| Замена одной задней полурессоры | 3,5 | 5250 |
| Замена амортизатора | 0,5 | 750 |
| Торсион кабины заменить, Renault | 0,8 | 1200 |
| Подушка кабины передняя заменить | 0,5 | 750 |
| Подушка кабины задняя заменить | 0,8 | 1200 |
| Замена передних втулок кабины | 6 | 9000 |
| Замена задних втулок кабины | 3,2 | 4800 |
| Насос подъема кабины заменить | 1,2 | 1800 |
| Цилиндр подъёма кабины заменить | 1,2 | 1800 |
| Замена пневморессоры | 1 | 1500 |
| Сальник хвостовика заменить | 1,6 | 2400 |
| Сцепление заменить (тягач) | 12,2 | 18300 |
| Сцепление заменить (фургон) | 14,2 | 21300 |
| Редуктор задний С/П | 7 | 10500 |
| ПГУ заменить | 1,5 | 2250 |
| Трос КПП заменить, от | 2 | 3000 |
| Подушки двигателя перед,заменить | 4,5 | 6750 |
| Подушки двигателя задняя заменить | 3,3 | 4950 |
| Замена главного тормозного крана | 2,6 | 3900 |
| Замена крана влагоотделителя | 1,6 | 2400 |
| Замена блока подготовки воздуха APM | 2,6 | 4420 |
| Замена датчика уровня пола | 0,8 | 1200 |
| Калибровка уровня пола | 1 | 1500 |
| Замена воздушных кранов, от | 1,5 | 2250 |
| Ремонт воздушных кранов, от | 2 | 3000 |
| Замена форсунок | 4,2 | 7140 |
| Замена насоса низкого давления | 2,2 | 3740 |
| Замена дозирующего блока ТНВД | 2,5 | 3750 |
| Замена насоса ручной подкачки | 0,5 | 750 |
| Регулировка клапанов DCI | 3 | 5100 |
| Замена компрессора DCI | 4,2 | 7140 |
| Замена компрессора MAGNUM | 5,5 | 9350 |
| СП топливный бак, от | 2 | 3000 |
| Замена топливозаборника | 0,8 | 1200 |
| Низкое давление топлива, замерить | 0,8 | 1200 |
| Обратку топлива, замерить | 0,8 | 1200 |
| Турбина заменить | 4,2 | 7140 |
| Прокладка поддона, заменить | 3 | 5100 |
| Радиатор, заменить, от | 3,8 | 5700 |
| Вискомуфта, заменить, от | 2,6 | 3900 |
| Стартер заменить, от | 1,3 | 1950 |
| Генератор заменить, от | 1,6 | 2400 |
| Ремни приводные заменить (все), от | 1,8 | 2700 |
| Заменить ремень генератора, от | 0,4 | 600 |
| Заменить ремень вентилятора, от | 1,5 | 2250 |
| Помпа заменить, от | 3,8 | 6460 |
| Термостат заменить, от | 1,7 | 2890 |
| Диагностика электронных систем, от | 1 | 1700 |
| Ремонт электрики грузовиков, от | 1 | 1700 |
| Ремонт электронных компонентов, от | 1 | 1700 |
Все цены из данного прайса носят справочный характер. Более точные цены уточняйте по телефону приемки или непосредственно в нашем тех. центре.
Сервис высокого качества
ICQ: 363-035-750
Коленвал – ремонт или замена на новый?
Коленчатый вал, без сомнения, одна из главных, если не самая главная, деталь двигателя, определяющая его надежность и долговечность. В этом убедиться нетрудно, достаточно сравнить цену коленвала с ценой любой другой детали двигателя. А раз так, то в случае износа или повреждения во время эксплуатации автомобиля коленчатый вал надо постараться восстановить - это, вроде бы, заметно дешевле, чем покупать новый.
Но при восстановлении коленчатого вала надо понимать: его надежность и долговечность не могут не снизиться. Поэтому ремонт, каким бы легким и простым он ни казался, может обойтись слишком дорого, так как деньги и время в итоге, будут потрачены зря.
Что случилось с коленвалом?
Коленчатый вал - деталь не только очень дорогая, но и наиболее нагруженная (может, поэтому и дорогая). Силы, действующие на него, весьма велики. Это силы давления газов, передаваемые при сгорании топлива через шатуны от поршней, а также силы инерции от их возвратно-поступательного (вверх-вниз) движения. Более того, действующие силы переменны по величине и направлению, а значит, пытаются гнуть и ломать коленчатый вал одновременно в разных сечениях.
Чтобы противостоять таким нагрузкам, вал должен быть жестким и прочным, причем очень важна его усталостная прочность, т.е. способность выдерживать переменные нагрузки.
Одновременно поверхности шеек коленвала должны обладать способностью, противостоять износу на протяжении многих тысяч часов работы. Ну а все вместе это достигается соответствующей конструкцией, материалами и технологией обработки коленчатых валов на заводе-изготовителе.
Задиры и износы, как правило, сами по себе не так страшны, - ведь у большинства двигателей шейки коленвала могут быть перешлифованы в ремонтный (уменьшенный) размер, причем даже не в один, а в несколько. Беда в другом - задир сопровождается местным нагревом поверхности шейки, иногда весьма и весьма значительным, в сотни градусов. А тут еще масло продолжает поступать. Чем не режим закалки? После остывания такой вал обязательно окажется деформирован. Как? Очень просто. Та сторона шатунной шейки, которая воспринимает наибольшую нагрузку от шатуна, естественно, и разогревается сильнее. Нагрев - это расширение, значит, вал будет гнуться так, что щеки кривошипов по обе стороны этой шатунной шейки окажутся сведенными. Что же в таком случае будет с осью вращения вала? Она тоже изогнется, а это значит, что нарушится соосность коренных шеек вала, вал станет откровенно кривым. И такая ситуация возникает в 99% случаев задиров шеек!
Но как это повлияет на ремонт? Ну погнулся вал, и что? Ведь есть же ремонтные размеры! Прошлифовать его сразу во второй или даже в третий ремонт, и все дела!
Все да не все. На практике эта простота оказывается не только обманчивой, но и опасной.
Как это часто бывает, во многих мастерских на деформацию вала вообще не обращают внимания. Берут и шлифуют кривые валы, полагая, что после этого они становятся прямыми. И этого достаточно.
Недостаточно. Ведь на концах коленчатого вала находятся посадочные поверхности шестерен, шкивов, маховиков, а также рабочие поверхности под сальники. Все эти поверхности после шлифования кривого вала оказываются несоосными коренным шейкам, т.е. приобретают взаимное биение.
Но самое главное, вал станет неуравновешенным - его балансировка, тщательно выполненная на заводе-изготовителе, из-за смещения осей вращения шеек от их исходного положения нарушится. Свою лепту в это дело вносят и маховики, причем вибрация иной раз оказывается настолько сильной, что сама эксплуатация автомобиля с таким двигателем проблематична.
Нередко прошлифовать кривой коленчатый вал бывает просто невозможно. Например, если биение шеек превышает их максимальное ремонтное уменьшение, вал обычно выбрасывают и покупают новый.
Еще одна проблема связана с радиусами кривошипов - при шлифовании деформированного вала они, скорее всего, окажутся разными. Тогда двигатель дополнительно получит вибрации от масс нижних головок шатунов, вращающихся на разных радиусах, и от разницы в рабочих процессах цилиндров из-за изменения их рабочего объема и степени сжатия.
Что же делать с валом, если он кривой?
Конечно, теоретически и кривой коленчатый вал можно (правда, не всегда) восстановить так, чтобы все поверхности имели допустимое биение относительно коренных шеек. Теоретически, потому что это слишком сложный, трудоемкий и дорогой путь, включающий целый ряд операций, в том числе восстановление поверхностей старения, динамическую балансировку и др.
Учитывая все эти обстоятельства, в разное время были разработаны специальные способы правки коленчатых валов. Рассмотрим некоторые из них более подробно.
Самый известный и распространенный способ заключается в следующем: вал кладется на две опоры, а усилие с помощью пресса прикладывается между ними, причем в наиболее удаленной от оси точке.
Еще хуже распространившийся в последние годы способ правки чеканкой. С помощью зубила и молотка по галтелям намеренно наносится ряд сильных ударов. Возникающие вмятины и забоины на галтелях, действительно, создают напряжения и деформации, разгибающие вал. Но появившиеся очаги концентраторов напряжений таковы, что вал вряд ли прослужит долго до поломки.
Иногда деформированное место на валу подвергают сильному нагреву, чтобы облегчить правку и снизить в процессе ее опасность поломки вала, особенно чугунного. Но в этом случае после остывания вал дополнительно деформируется, и проявляются все отрицательные последствия предыдущих способов, включая невозможность обеспечить требуемую точность правки.
Если коленвал в результате эксплуатации деформировался и приобрел биения значения, которых выше максимально допустимых рекомендованных заводом изготовителем. То такой коленвал, в конечном счете, гораздо выгодней и проще поменять на новый, какой бы дорогой не казалась эта замена.
Стоимость ремонта и обслуживания грузовых автомобилей Рено
Цены на ремонт Рено:
| Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Замена масла | 1 | 1500 |
| Замена передних колодок дисковый тормоз | 1,8 | 2700 |
| Замен задних колодок дисковый тормоз | 2 | 3000 |
| Замена передних колодок барабанный тормоз | 5 | 7500 |
| Замена шкворня конический | 5,5 | 8250 |
| Замена шкворня цилиндрический | 7 | 10500 |
| Проточить тормозной барабан | 0,7 | 1050 |
| Суппорт тормозной заменить | 1,2 | 18000 |
| Суппорт тормозной ремонт, от | 1,5 | 2250 |
| Энергоакумулятор заменить | 0,8 | 1200 |
| Диски тормозные заменить (Перед) | 5,4 | 8100 |
| Диски тормозные заменить (Задний) | 6,6 | 9900 |
| Сальник задней ступицы заменить | 3,4 | 5100 |
| Ступица передняя заменить | 2,6 | 3900 |
| Тормозная камера заменить | 0,8 | 1200 |
| Тормозная камера ремонт | 0,5 | 750 |
| Замена задних накладок барабанный тормоз | 5,4 | 8100 |
| Замен рулевой тяги в сборе | 1,4 | 2100 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 0,7 | 1050 |
| Замена одной передней рессоры | 3,6 | 5400 |
| Замена одной задней полурессоры | 3,5 | 5250 |
| Замена амортизатора | 0,5 | 750 |
| Торсион кабины заменить, Renault | 0,8 | 1200 |
| Подушка кабины передняя заменить | 0,5 | 750 |
| Подушка кабины задняя заменить | 0,8 | 1200 |
| Замена передних втулок кабины | 6 | 9000 |
| Замена задних втулок кабины | 3,2 | 4800 |
| Насос подъема кабины заменить | 1,2 | 1800 |
| Цилиндр подъёма кабины заменить | 1,2 | 1800 |
| Замена пневморессоры | 1 | 1500 |
| Сальник хвостовика заменить | 1,6 | 2400 |
| Сцепление заменить (тягач) | 12,2 | 18300 |
| Сцепление заменить (фургон) | 14,2 | 21300 |
| Редуктор задний С/П | 7 | 10500 |
| ПГУ заменить | 1,5 | 2250 |
| Трос КПП заменить, от | 2 | 3000 |
| Подушки двигателя перед,заменить | 4,5 | 6750 |
| Подушки двигателя задняя заменить | 3,3 | 4950 |
| Замена главного тормозного крана | 2,6 | 3900 |
| Замена крана влагоотделителя | 1,6 | 2400 |
| Замена блока подготовки воздуха APM | 2,6 | 4420 |
| Замена датчика уровня пола | 0,8 | 1200 |
| Калибровка уровня пола | 1 | 1500 |
| Замена воздушных кранов, от | 1,5 | 2250 |
| Ремонт воздушных кранов, от | 2 | 3000 |
| Замена форсунок | 4,2 | 7140 |
| Замена насоса низкого давления | 2,2 | 3740 |
| Замена дозирующего блока ТНВД | 2,5 | 3750 |
| Замена насоса ручной подкачки | 0,5 | 750 |
| Регулировка клапанов DCI | 3 | 5100 |
| Замена компрессора DCI | 4,2 | 7140 |
| Замена компрессора MAGNUM | 5,5 | 9350 |
| СП топливный бак, от | 2 | 3000 |
| Замена топливозаборника | 0,8 | 1200 |
| Низкое давление топлива, замерить | 0,8 | 1200 |
| Обратку топлива, замерить | 0,8 | 1200 |
| Турбина заменить | 4,2 | 7140 |
| Прокладка поддона, заменить | 3 | 5100 |
| Радиатор, заменить, от | 3,8 | 5700 |
| Вискомуфта, заменить, от | 2,6 | 3900 |
| Стартер заменить, от | 1,3 | 1950 |
| Генератор заменить, от | 1,6 | 2400 |
| Ремни приводные заменить (все), от | 1,8 | 2700 |
| Заменить ремень генератора, от | 0,4 | 600 |
| Заменить ремень вентилятора, от | 1,5 | 2250 |
| Помпа заменить, от | 3,8 | 6460 |
| Термостат заменить, от | 1,7 | 2890 |
| Диагностика электронных систем, от | 1 | 1700 |
| Ремонт электрики грузовиков, от | 1 | 1700 |
| Ремонт электронных компонентов, от | 1 | 1700 |
Все цены из данного прайса носят справочный характер. Более точные цены уточняйте по телефону приемки или непосредственно в нашем тех. центре.
Сервис высокого качества
Ну что, продолжаем. Погодка не камильфо. Закрылся в гараже и решил пока друг мой 318й валяется на поддоне из древесины поменять ему задний сальник коленвала. Какие требуются манипуляции. Снимаем масляный насос. Два болта. Далее нужно открутить кто как её называет пусть будет крышка шейки коленчатого вала. Так же 2 болта.Сам сальник состоит из двух половинок. Одну из которых вы найдете в открученной крышке. А вторая верхняя часть огибает коленвал в блоке. Берем тоненькую отвертку и точечным четким ударом сбиваем его с места. Далее чуть подбиваем пока можно будет с другой стороны схватиться за не го плоскогубцами. Собственно хватаем его и потихоньку выводим из своего посадочного места. У сальника есть сторона на фото видно всё какой стороной куда. Теперь самое интересное. Кто то смазывает маслом, а я взял жидкое мыло и намазал ту часть сальника которую надо заводить в блок (верхнюю его часть). Предварительно перед ээтим рабочую часть сальника смазал автомобильным маслом. Не знаю кто как я дальше делал в такой последовательности: взял в руки часть сальника, приложил ее снизу коленвала и руками же попробовал завести его в посадочное место. Очень важно при этом второй рукой как бы поддавливать сальник сверху что бы он не начал резать себя об острый край блока. Руками я смог завести его на 1/3 от всей дистанции посадки. Далее я взял маленький молоточек и очень легкими ударами начал подбивать его дальше не забывая при этом второй рукой поддавливать его сверху. Ну и на финише можно взять наставку 1/4 которая используется под головки или другой похожий предмет и досадить его на место с помощью молоточка. Вот как то так))) По нижней части которая вставляется в крышку говорить особо нечего там всё понятно. Единственно не забываем её хорошенько почистить, обезжирить и в конце на определенные места с двух сторон у торца сальника нанести герметик, а вкладыш смазать маслом. Ставим крышку на болты и поджимаем оба. Затем берем динамометрический ключ и затягиваем их моментом 115Нм. Ну и далее можно также промыть маслонасос с маслоприемной трубкой и так же прикручиваем двумя болтами моментом 41Нм. Дальше идет как правило установка поддона и тд. но у меня до этого пока далеко так как двигатель снят и лежит на палете. На очереди установка распредвала, цепи, и головок. Что то слишком много букв получилось) пора заканчивать. Всем добра друзья.
Всем привет! Напоминаю что после первого же рейса попал на переборку мотора, он начал сильно дымить и жрать масло как перепуганный, за рейс сожрал около 100 литров масла. Пердячим паром кое как добрался до дома, доливая масло каждый 100км.
Вот так выглядил мотор по приезду, сразу подозрение пало на 6 цилиндр
Задрали кабину начинаем потихоньку разбирать
В первую очередь снял поддон и слил антифриз
Сразу же снял задний бугель, дабы посмотреть состояние владышей
вкладыши под замену
Скидываем все навесное чтобы скинуть головы
Турбина в хорошем состоянии тепловой люфт в норме
Снимаем клапанные крышки, и откручиваем головы
на каждой головке по 20 болтов)
Первым же делом достал поршень 6 цилиндра и вуаля вот он виновник торжества, колечко рассыпалось на мелкие кусочки как сухарики)
Поршень 6-го цилиндра в офигенном нагаре, заколебался я его чистить)
На головке, на 6-ом цилиндре также толстый слой нагара
Вот они все дружки-поршеньки))
И их подружки гильзы
Новые запчастюльки, кольца, колпачки на клапана, гильзы, вкладыши, ну и мужские прокладки))
Гильзы на этом моторе "мокрые" и сажаются на герметик
Меняем вкладыши, коренные вкладыши почти все разные, у одних масляный канал по центру, у других сбоку, а две шейки вообще шире остальных пяти. По этому менять их надо по одному, открутил бугель нашел подходящие вкладыши, поставил закрутил, и пошел к следующему
Гильзы, поршня, владыши затолкали, теперь надо заняться бошками
Рассухариваем все это дело, дабы все хорошо вымыть и поменять колпачки
Хорошенько моем голову
Ну и сборка все в обратном порядке.
Мотор запустился отлично, работает ровненько, не дымит, теперь будем обкатывать.
Всем удачи и спасибо за просмотр)
Читайте также: