Замена переднего моста уаз

Обновлено: 11.02.2025

После обнаружения трещины в картере решил не пытаться варить, а купил новый картер и некоторую мелочёвку — в основном болты и регулировочные кольца. Причём дважды пытался купить кольцо 3,4 мм, и дважды мне упорно продали 3,1 мм, теперь у меня их аж 3 штуки, а 3,4 мм было бы очень кстати… Обошёлся без него, а там посмотрим.
Менял довольно долго — 4 дня, не спеша. В первый день вынул все внутренности из старого моста и стал ненадолго заднеприводным, да ещё поставил штатные колёса, но это для проверки расхода (последнее время он перевалил по трассе за 17л на грязевых колёсах 265/75). Оказалось, что я действительно в большей степени изменил стиль езды — вот и расход. На штатных колёсах всё пришло почти в норму.
Сразу при первом же выезде в раздатке загремела шестерня переднего моста, пришлось включить пп. Заодно проверил, что значит ездить с хабами. Изменение в динамике и выкате сложно оценить из-за одновременного перехода на штатные колёса, но шума в машине как-либо значительно меньше не стало, как это пишут о хабах, тем не менее, нужно ещё раз попробовать их поставить.
На второй день ставил диф в новый картер и регулировал подшипники. В книжке про это, конечно, написано так, что даже с бутылкой водки не разберёшься, особенно про измерение бокового зазора. Так же не понял, как измерить расстояния для подсчёта толщин регулировочных колец. Понятно что мерить, но как?!
Решено было сначала использовать старые кольца, а там уже смотреть по пятну: в хвостовике было 3,2 мм, в диффе 3,45 мм. Подшипники оставил штатные — крутятся не хуже новых, выработка на кольцах не заметна.

Собрал первый раз, пятно ближе к вершине зуба. Опять выбил кольцо внутреннего подшипника, поставил кольцо 3,3 мм. Вот, что вышло

Конечно, тут бы можно под хвостовик 3,4 мм поставить да и под диф тоже, но вместо них мне продали 3,1 :(
Дальше собрал, засунул втулку в хвостовик, которую нужно сжать (так и не понял, зачем она там нужна, разве что подшипники сразу не перетянешь), ещё раз проверил, поставил крышку и обильно залил мост мастикой и антигравием, да так и оставил.
На следующий день выкатывал мост. Если болты не закисли, то проблем нет. Просто постепенно, аккуратно всё откручивается. Впервые приобрёл съёмник для рулевых наконечников — вещь хорошая, проблем с наконечниками не было.

Но один болт у меня всё же закис. Панара с моста никак не хотела сниматься. Спили болт, остатки в сайлентблоке. Не вынимаются, не выбиваются, пробовал выпрессовать — выпрессовал внутреннюю обойму сайлентблока вместе с болтом и куском резины, внешняя обойма осталась в ухе. А дальше думаю, чёрт знает, нужно ехать за сайлентблоком, который вряд ли сам запрессую или за панарой. Но далеко, пол дня потеряю точно. Временное решение пришло после обеда — решил поискать втулки, подошли от уха амортизатора, влезли три штуки, только немного обточил. Потом поменяю, но пока полный порядок.
Дальше всё снял со старого моста и переставил на новый.
На четвёртый день вкатил мост за 4-5 часов, сразу удачно попал болтами в клюшки.

А вот и трещинка в старом мосту

А дальше обнаружился косяк с не полностью растормаживающимися передними колёсами. Сильно греются ступицы и диски, найти причину пока не смог… С левой стороны ступицу без колеса вообще руками очень сложно провернуть.

Главная передача и дифференциалы переднего и заднего мостов одинаковы по конструкции.

Передний мост представляет собой жесткую пустотелую балку, внутри которой размещены главная (гипоидная) передача и дифференциал.

От главной передачи крутящий момент передается на передние ступицы через полуоси, подключаемые муфтами отключения колес.

Полуось представляет собой единую деталь с шарнирами равных угловых скоростей типа Бирфилд.

Шарниры равных угловых скоростей типа Бирфилд неразборные.

В случае выхода из строя шарниры заменяют в сборе.

Передний мост снимают для замены его балки или при полном износе всех деталей, когда частичный ремонт становится нецелесообразным.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля и подымите переднюю часть автомобиля.

Ослабьте затяжку гаек крепления передних колес.

Снимите датчик частоты вращения колеса.

Отсоедините тормозные шланги от трубопроводов, расположенные с левой стороны переднего моста.

Отверните гайку болта крепления поперечной тяги к кронштейну рамы.

Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака.

Отверните гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болты от проворачивания вторым ключом, и извлеките болт.

Аналогично отсоедините второй амортизатор от продольной штанги.

Отверните четыре гайки крепления стремянок стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.

Поднимите переднюю часть автомобиля и выкатите из-под нее передний мост.

Установите передний мост в порядке, обратном снятию. После установки удалите воздух из переднего контура гидропривода тормозов.

Дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков (рис. 1).

Рис. 1. Поворотный кулак

Техническое обслуживание

При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверьте и при необходимости отрегулируйте затяжку подшипников шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака, промойте и смените смазку в поворотных кулаках.

При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей 28 (рис. 1) поворота колес, регулировочных болтов 27 и надежность их стопорения.

Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке:

Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса.

Поднимите передний мост домкратом.

Отверните гайки крепления колеса и снимите его.

Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.

Рис. 2. Проверка регулировки шкворней: 1 – верхняя накладка; 2 – регулировочная прокладка; 3 – шкворень; 4 – нижняя накладка

Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз (рис. 2).

Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. рис. 1) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. рис. 2) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня.

Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место.

Отверните болты крепления и снимите нижнюю накладку 4 шкворня, выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите накладку шкворня на место.

Для сохранения соосности шарнира выньте прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.

Проверьте результаты сборки.

Если зазор не устранен, произведите повторную регулировку за счет снятия более толстых прокладок (0,15 мм).

Рис. 3. Проверка максимальных углов поворота колес

Проверку максимальных углов поворота колес производите на специальном стенде (рис. 3).

Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть не более 27°. Регулировку производите болтом 27 (см. рис. 1).

Схождение колес регулируйте изменением длины поперечной рулевой тяги.

Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц; затем, ослабив затяжку стопорных гаек (имеющих правую и левую резьбы), вращением регулировочного штуцера установите необходимую величину схождения колес.

Рис. 4. Проверка схождения колес

Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А ( рис. 4), замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5 –3,0 мм меньше размера В сзади.

По окончании регулировки затяните стопорные гайки. Момент затяжки 103–127 Нм (10,5–13 кгс·м).

Схождение колес можно проверять линейкой модели 2182 ГАРО.

Ремонт

Для проведения ремонта снимите передний ведущий мост с автомобиля и разберите.

После разборки и промывки деталей проверьте их состояние и выявите их пригодность для дальнейшей работы.

При изгибе кожуха полуоси его правку производите в холодном состоянии.

Изношенные детали поворотных кулаков заменяйте новыми.

Снятие переднего моста производите в следующем порядке:

• 1. Установите колодки под задние колеса автомобиля.
• 2. Отсоедините на левом и правом лонжеронах трубопроводы гидравлической тормозной системы от гибкого шланга, идущего к тормозным механизмам передних колес.

Отверните гайки крепления гибких шлангов и снимите их.

• 3. Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов.
• 4. Отверните болты крепления переднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни.
• 5. Расшплинтуйте и отверните гайку шарового пальца сошки, отсоединив тягу от сошки.
• 6. Отверните гайки крепления стремянок передних рессор, снимите подкладки, стремянки и накладки.

Поднимите за раму переднюю часть автомобиля.

При снятии моста с пружинной подвеской выполните операции 1–5.

Затем отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости от продольных рычагов 1 подвески, поперечную тягу 2 от кронштейна 11 на раме, задние концы продольных рычагов 1 от кронштейнов 5 на раме.

Разборка переднего моста

Разборку переднего моста производите в следующем порядке:

• 1. Установите мост на стенд, отверните гайки колес и снимите колеса.
• 2. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака и снимите тягу сошки.
• 3. Отверните винты и снимите тормозные барабаны.
• 4. Снимите муфты отключения колес.
• 5. Выпрямите отогнутые края замочной шайбы, отверните гайку и контргайку, снимите стопорную шайбу и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника ступиц правого и левого колес.
• 6. Снимите ступицы колес.
• 7. Отверните болты крепления тормозных щитов, снимите щиты, цапфы поворотных кулаков и выньте шарниры поворотных кулаков.
• 8. Расшплинтуйте и отверните гайки крепления пальцев и снимите тягу рулевой трапеции.
• 9. Отверните болты крепления шаровой опоры к кожуху полуоси.

Снимите упоры-ограничители поворота колес и выпрессуйте шаровые опоры из кожухов полуосей.

• 10. Отверните гайки крепления поворотного рычага на корпусе поворотного кулака.

Снимите рычаг и комплект регулировочных прокладок.

• 11. Отверните болты крепления верхней накладки шкворня другого поворотного кулака и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
• 12. Отверните болты крепления нижних накладок шкворней и снимите накладки с комплектом регулировочных прокладок.
• 13. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и снимите сальник шаровой опоры.

Рис. 5. Съемник шкворней

• 14. Выпрессуйте шкворни при помощи приспособления, показанного на рис. 5, и снимите корпус поворотного кулака.

Разборку поворотного кулака без снятия переднего моста с автомобиля производите в следующем порядке:

• 1. Подставьте колодки под задние колеса автомобиля.
• 2. Поднимите домкратом переднее колесо со стороны, требующей разборки.
• 3. Выполните операции, указанные выше в пунктах 2–10 данной главы.
• 4. Отверните гайки крепления поворотного рычага или болты крепления верхней накладки шкворня на корпусе и снимите рычаг или накладку с комплектом регулировочных прокладок.
• 5. Отверните болты крепления нижней накладки шкворня и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
• 6. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры.
• 7. Выпрессуйте шкворни приспособлением и снимите корпус поворотного кулака.

Разборка и сборка шарниров равных угловых скоростей

Разборку шарниров производите в следующем порядке:

• 1. Отметьте краской взаимное расположение кулаков шарниров.
• 2. Разведите кулаки, для этого постучите вилкой короткого кулака по деревянной подставке.
• 3. Зажмите в тиски шарнир за длинный кулак коротким кулаком вверх.

Рис. 6. Разборка шарнира

• 4. Поверните короткий кулак в сторону одного из ведущих (периферийных) шариков.

Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, нажмите или ударьте медным молотком (рис. 6) по короткому кулаку. При этом соблюдайте осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью.

• 5. Выньте остальные шарики шарнира. После подбора новых шариков увеличенного размера (ремонтных) или замены одного из кулаков соберите шарнир.

Сборку шарниров производите в следующем порядке:

• 1. Зажмите в тиски длинный кулак в вертикальном положении.
• 2. Вставьте центральный шарик.
• 3. Установите короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки, отмеченные краской, совпадали и, поворачивая его из стороны в сторону, установите поочередно три ведущих (периферийных) шарика.
• 4. Разведите кулаки на 10–12 мм и поверните короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установите четвертый шарик в канавки.
• 5. Поверните короткий кулак в вертикальное положение. Натяг у шариков шарнира должен быть таким, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10–15° во все стороны от вертикали при зажатом в тиски другом кулаке, равнялся 30–60 Нм (300–600 кгс·см).

Разница в моментах поворота кулака в двух взаимноперпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 9,8 Нм (100 кгс·см).

Для получения требуемого натяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.

Размеры диаметров ведущих шариков шарнира равных угловых скоростей в мм:

• Первая - 25,32–25,34
• Вторая - 25,34–25,36
• Третья - 25,36–25,38
• Четвертая - 25,38–25,40
• Пятая - 25,40–25,42
• Шестая - 25,42–25,44
• Седьмая - 25,44–25,46
• Восьмая - 25,46–25,48
• Девятая - 25,48–25,50

Диаметр центрального шарика 26,988 –0,05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп.

Например: два шарика диаметром 25,41 мм и два шарика диаметром 25,43 мм.

При сборке шарики одного размера обязательно расположите диаметрально противоположно один другому.

Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм.

После сборки обкатайте шарнир на стенде в течение 2 минут при частоте вращения 4,8 с–1 (300 мин -1 ) с изменением угла от 0 до 30°.

При обкатке шарики и канавки смажьте согласно указаниям таблицы смазывания.

Сборка переднего моста

Сборку переднего моста производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

Запрессуйте втулку в цапфу поворотного кулака заподлицо с торцом гнезда под упорную шайбу.

После запрессовки втулку разверните и прогладьте брошью до диаметра 32 +0,34 +0,17 мм.

Ограничьте продольные перемещения шарнира равных угловых скоростей упорными шайбами, одну из которых установите в шаровой опоре, а другую – в цапфе.

Рис. 7. Установка упорной шайбы

Масляные канавки упорных шайб должны быть обращены к шарниру.

Для закрепления шайбы в гнезде раскерните ее в 3–4 точках, равномерно расположенных по окружности.

Размер от плоскости упорной шайбы 1 (рис. 7) до фланца цапфы 2 должен быть 7 _+0,08 –0,26 мм, от плоскости шайбы 1 до центра шаровой опоры 3 – 48,2_+0,38 мм.

При замене в шаровой опоре втулок 4 шкворней разверните их после запрессовки до диаметра 25 +0,030 _+0,008 мм. Калибр диаметра 24,995 мм должен входить одновременно в обе втулки.

При установке шарнира заложите в шаровую опору смазку согласно таблице смазывания.

Шкворни и втулки шкворней перед сборкой смажьте жидкой смазкой.

Рис. 8. Подбор регулировочных прокладок

Количество прокладок для получения определенных осевых натягов во втулках шкворней выберите в зависимости от размера Б ( рис. 8), состоящего из суммы размеров поворотного кулака и регулировочных прокладок, и размера А , состоящего из суммы размеров шаровой опоры, опорных шайб и шкворней.

Число прокладок должно быть не менее пяти. Замер производите под нагрузкой 1,6 кН (160 кгс).

Размер А должен быть на 0,02_–0,10 мм больше размера Б .

Регулировочные прокладки установите сверху и снизу на торцы корпуса поворотного кулака.

При четном числе одинаковых по толщине прокладок последние установите сверху и снизу в одинаковых количествах.

При четном числе прокладок, но разной их толщине, или при нечетном числе прокладок разность между суммарной толщиной верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.

При сборке и установке сальника шаровой опоры его внутреннее войлочное кольцо пропитайте в теплом моторном масле.

После сборки проверьте передний мост на стенде под нагрузкой и без нее. Нагрузка создается одновременным притормаживанием обеих полуосей.

У правильно собранного переднего моста не должно быть повышенного шума и нагрева, а также течи масла через манжеты и сальники, крышки и болтовые соединения.

Многие автолюбители ремонт ходовой части доверяют только специалистам, к примеру из М-Сервис. Но работа по ремонту переднего моста с УАЗ-452 (Буханка) и УАЗ 469 (Козлик) несложная, поэтому среднестатистический автолюбитель может при необходимости сделать сам. Конструкции этих модели УАЗ-ов идентичны, но есть и отличия в креплениях рессор и подвески. Однако они не особо влияют на работы. Чтобы производить ремонт переднего моста УАЗ-ов не потребуется особенных специальных инструментов.

Профилактические работы

Профилактика нужна для своевременного обнаружения и ликвидации мелких неисправностей, для предупреждения более крупных поломок. Проведение таких работ не предусматривает разборки моста или снятия с него каких-либо узлов и деталей. Выполнение профилактических работ предусматривает следующее:

• Согласно рекомендациям, произведение смазки трущихся поверхностей;
• Проверка и при необходимости подтяжка крепежных соединений;
• Проверка схождения;
• Проверка зазоров шкворней.

В профилактических целях необходимо осмотреть на переднем мосте все узлы, особенное внимание следует обращать на стопорящие элементы и резьбовые соединения: болты, гайки и пр. Кроме того, проверьте качество затяжки шкворней. Также нужно проверить максимальный угол разворота колес, который должен быть менее 28 0.

Демонтаж моста с УАЗа

Прежде чем заниматься ремонтом переднего моста на УАЗ-452 (Буханка) и УАЗ 469 (Козлик), его необходимо сперва снять с автомобиля. Прежде всего нужно обеспечить полную неподвижность вашего автомобиля, подложив под колеса колодки. Далее работы выполняются в следующей последовательности:

• Отключаем и отсоединяем тормозные шланги и патрубки;
• Откручиваем гайки, прижимающие чашки амортизаторов снизу;
• Отворачиваем болты на фланце ведущей шестерни и переднего кардана;
• Отсоединяем от сошки тягу. С шарового пальца скручиваем гайку;
• Откручиваем гайки, крепящие стремянки рессор;
• Разбираем рессоры вместе с накладками;
• Приподнимаем домкратом передок автомобиля и через появившийся просвет выкатываем передний мост.

Для модификаций УАЗ 469, укомплектованных пружинами, перед выкатыванием переднего моста придется снять дополнительно стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого необходимо сперва отсоединить от подвески продольные рычаги и открутить от кронштейна поперечную тягу с рычагами.

Устройство переднего моста УАЗ

Шкворни не проворачиваются в кулаке благодаря стопорам штифтового типа. Сам кулак выполнен с предварительным натягом (0,02-0,1 мм). Регулировка моста УАЗ 469 осуществляется посредством прокладок. Место расположения – между рычагом поворота и накладкой (слева либо справа). Прокладки находятся между накладками и кулаком.

Одна из особенностей описываемого механизма в том, что он, помимо увеличения проходимости еще и поворачивает колеса. Для этого применяются шаровые шарниры Бирнфильда. В их полостях присутствует смазка, которую не нужно восполнять на протяжении всего срока службы. Кулаки, а также ось шкворней имеют наклон, что позволяет после выполнения поворота возвращать колеса в среднее положение. Основные плюсы балки (Спайсер):

• колея 1,6 м, что положительно сказывается на устойчивости авто;
• колеса поворачиваются на угол до 32 градусов, что придает машине улучшенную маневренность;
• вместо листовых рессор монтируется зависимая подвеска на пружинах;
• не надо заменять смазку в механизмах (кулаках);
• съемная крышка облегчает доступ к деталям в случае ремонта;
• дифференциал вместе с редуктором — в одном корпусе – это увеличивает жесткость и эксплуатационный ресурс;
• усовершенствованная шестерня-сателлит позволила снизить шум.

Особо стоит сказать о шарнирах, точнее стабилизации угловой скорости. Это конструкция, обеспечивающая стабильность вращения двух валов: ведущего и сопровождающего. В состав шарнира входит две вилки: в их гнездах – 4 шарика. В серединных секторах деталей есть пятый, нужный для установочных операций. В частности, центрирования вилки. Чтобы деактивировать передний привод, есть специальное приспособление, состоящее из муфты, болтов, шариков.

Отличительные особенности военной версии

Главная особенность переднего моста в армейском варианте – размещение редуктора. Он находится выше. Второй отличительный момент – передаточное число – 5,38. У гражданской версии УАЗ 469, 452, 3151, 3303 – 4,6 либо 5,125. Все эти характеристики увеличивают расстояние от нижней точки авто до поверхности дороги с 220 до 300 мм. Желающих по-быстрому заменить обычный мост на армейский ждет разочарование: без переделок это не получится. Причина в устройстве сошки, подвески. К тому же карданные валы различаются между собой по длине.

Как включить передний мост на УАЗ

Управление приводом происходит при помощи рычага или шайбы, находящихся на центральном тоннеле. Чтобы включить передний мост УАЗ или деактивировать, нужно:

1. Полностью выжать сцепление;
2. Передвинуть рычаг в нужное положение (режимы указаны на пластиковой рукоятке). Операцию проводите на скорости не более 60 км/ч;
3. Отпустите сцепление: далее можно двигаться с активированным мостом. Для его отключения опять выжмите сцепление и переведите рычаг управления в нейтраль.

Включение моста на внедорожниках с коробкой Dymos гораздо проще: нужно повернуть шайбу в нужное положение. Конструкция трансмиссии такова, что не возбраняется подключать мост прямо во время движения. Однако если потребуется пониженная скорость, придется остановиться.

Техническое обслуживание

Техобслуживание моста УАЗ несложное и сводится к контролированию уровня смазочного материала и его доливе, замене. Второй момент заключается в проверке уплотнений на предмет протекания. Регулярно требуется проверять надежность креплений, особенно если машина используется в тяжелых дорожных условиях. Вовремя устраняйте осевые зазоры в подшипниках дифференциала.

Схема сборки и подключения

В ходе сборки конструкции не помните о нескольких особенностях:

1. Запрессовку втулки в цапфу производите заподлицо с торцом гнезда для шайбы. После окончания процедуры втулку нужно развернуть;
2. Одну упорную шайбу разместите внутри цапфы, вторую – в опоре. Проводные каналы для масла в упорных шайбах должны быть обращены к шарниру. Шайба закрепляется путем раскернивания в 3-4 местах;
3. В ходе монтажа шарнира в шаровую опору заложите смазку;
4. Шкворни, втулки обработайте жидкой смазкой.

Чтобы получить нужный осевой натяг, нужно подобрать определенное количество прокладок (но не менее пяти). Они устанавливаются на торцы корпуса кулака сверху и снизу. Их число должно быть одинаково. Войлочное кольцо сальника шаровой опоры пропитайте моторным маслом. Если есть возможность, после сборки проверьте мост на стенде. Если сборка произведена правильно, при торможении полуоси не должны нагреваться и чрезмерно шуметь. Течи через сальники, манжеты, болтовые соединения не допускаются.

Как разобрать мост

На первом этапе нужно снять тормозной барабан. Далее демонтируются хабы и ступицы. Попутно осмотрите подшипники, которые, возможно, износились, и придется покупать новые.

1. Отверните шланг тормозной системы, он будет мешать, и снимите тормозной щит;
2. Вытащите ШРУС;
3. Демонтируйте поворотный механизм и хвостовик;
4. Разделите чулок на две части;
5. Извлеките пару с одной части моста и второй.

Ремонт наиболее частых неисправностей

Образование течи

Там, где поворотный кулак соединяется с мостом, имеется сальник – одно из слабых мест конструкции в смысле протекания смазочного материала. Сальник может пропускать масло не только из-за изношенности, но при засорении сапуна. Если вы зальете смазочного материала больше, чем требуется, результат будет тот же: протечка. Сальники бывают двух типов:

• резиновые: недорогие, но и недолговечные;
• полиуретановые: более дорогие, имеют продолжительный срок службы.

Для замены детали поставьте авто на ровное место и поддомкратьте проблемную сторону, заранее ослабив колесные гайки. Далее:

• снимите поворотный кулак;
• зажмите деталь в тисках;
• вытащите сальник, поддев его плоской отверткой или иным подходящим инструментом;
• вытащите сальник из полости опоры;
• перед установкой уплотнитель смажьте;
• запрессуйте сальник с помощью трубки соответствующего диаметра.
• установка производится в обратном порядке.

Механизм начал гудеть

В первую очередь проверьте уровень масла. Если он в норме, мост придется снимать и разбирать. При постоянном гудении моста на любых режимах езды, причины могут быть такими:

• неверная настройка или предельный эксплуатационный ресурс дифференциальных подшипников;
• поломка (износ) полуоси (ее подшипника);
• износ, повреждение, неверная регулировка шестерен.

Указанные подшипники нужно просто заменить на новые. Если гудение появляется при резкой остановке, разгоне, причины следующие:

• неверный зазор между шестернями главной передачи;
• зубья шестерен главной передачи неправильно зацепляются между собой.

В этом случае нужно правильно настроить зацепление или заменить дефектные детали. Если мост гудит при вхождении УАЗ в поворот и движении по прямой, причины могут быть следующими:

• сателлиты вращаются с большим усилием;
• нештатная работа шестерен полуосей в дифференциале;
• разрушение, сильный износ подшипника полуоси;
• неправильный зазор между шестернями, расположенными в дифференциале.

Для восстановления работоспособности механизма правильно настройте зазоры и замените разрушенные, изношенные подшипники. Стоит заметить, что добиться нужного результата при регулировках зазоров можно лишь на стенде.

Осевой люфт колеса

Он возникает при неверной настройке подшипников ступицы либо при полном выходе их из строя, которое вызывается чрезмерной затяжкой. В итоге подшипники сильно нагреваются, мазка разжижается и вытекает. Алгоритм действий при выполнении правильной регулировки:

1. Поддомкратьте колесо с нужной стороны;
2. Вытащите с помощью съемника полуось;
3. Отведите в сторону усик стопорной шайбы и открутите контргайку;
4. Прокрутите колесо: если оно вращается туга причина может крыться в заедании манжет, контакте барабана и колодок и т. п.;
5. Заверните регулировочную гайку. Делайте это постепенно, одновременно прокручивая колесо. Используйте ключ с воротком;
6. Открутите гайку примерно на треть оборота, поставьте шайбу-стопор. Закрутите гайку и застопорите ее;
7. Проверьте, как вращается колесо: оно должно крутиться свободно, не заедая;
8. Верните на место полуось, поставьте обратно болты и затяните их.

Окончательно проверить можно при передвижении. Если ступица нагревается сильно, отверните ее гайку примерно на 1/6 оборота.

Разборка поворотного кулака без демонтажа моста

Для выполнения операции сначала отсоедините хаб, выкрутив 6 болтов. Затем отогните стопорную шайбу, отверните гайки ступицы и выньте ее с колесом и барабаном. Далее:

• отсоедините маслоотражатель, для чего открутите 6 болтов;
• выверните пару болтов на поворотном кулаке, подвесьте тормозной щит на рессоре;
• выверните 6 болтов, чтобы рассоединить крышку и корпус кулака;
• чтобы его снять, отверните болты и снимите уплотнительные кольца;
• отверните накладки кулака, извлеките шкворни и снимите корпус поворотного кулака.

Как видим, отремонтировать ремонт переднего моста УАЗ своими руками вполне возможно. Однако надо иметь опыт проведения подобных работ и хороший набор инструментов.

Читайте также:

  
• Форд маверик замена антифриза
  
• Установка камеры заднего вида шевроле авео т250
  
• Распиновка лямбда зонда тойота марк 2
  
• Установка сигнализации призрак 8xl
  
• Замена рулевых тяг чери м11