Замена опорного подшипника ваз 2106

Обновлено: 11.02.2025

2. Первое что следует сделать после снятия кардана, это поставить метки на всех его частях . И сборку кардана следует проводить в соответствии этих меток, в противном случае биения и вибрации кардана Вам не избежать. Метки можно поставить зубилом или керном, на фотографии 5 я для наглядности навел мелом.

Установка крестовины. Снимаем две чашки с противоположных сторон крестовины. Заправляем крестовину в проушины. Сдвигаем в одну сторону и надеваем чашку, делаем все аккуратно, так как иголки с чашки могут рассыпаться ( фото 10 ). При помощи наставки из мягкого металла, сажаем чашку до того момента, когда появиться канавка для стопорного кольца. Устанавливаем стопорное кольцо и переворачиваем кардан. Здесь так же аккуратно, сдвигаем крестовину на встречу чашке, надеваем ее ( фото 11 ) и так же сажаем ее до появления канавки. Ставим стопорное кольцо. Вторую часть будет собрать не много сложней, но… вполне выполнимо. В общем, с заменой крестовины разобрались, переходим к замене подвесного подшипника карданного вала.

4. После того, как крестовину сняли, шлицевой конец кардана вставляем в фланец эластичной муфты ( фото 12 ). А с другого конца, ключом на 27 откручиваем гайку крепления вилки карданного шарнира к переднему валу ( фото 13 ). Съемником стягиваем вилку шарнира ( фото 14 ). Остается только снять подвесной подшипник с вала. Для этого можно воспользоваться тем же съемником, предварительно обрезав наружное кольцо подвесного подшипника. Или же, просто попытаться сбить его с вала, как показано на фотографии 15.

Ну, вроде все. Сборку, естественно проводим в обратной последовательности. Борт гайки вилки карданного шарнира следует подмять. И все части устанавливаем соответственно меткам .

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Здравствуйте. Разбирал кардан. Не поставил метки. Теперь по салону вибрация на скорости 50-90 км/ч. Есть ли способ собрать его правильно, или проще купить новый? Заранее спасибо.

Добрый вечер. Кто может, подскажите, в машинах не очень разбираюсь, но учусь. Столкнулся с такой проблемкой. При включении передачи назад, идёт звон в левом заднем колесе, не могу понять что это. Снимал колесо всё на месте и всё в порядке, но причину не могу понять.

Машина — ВАЗ 2106

Ваш вопрос перенесён в соответствующий раздел на сайте. Там же Вы сможете найти и ответ на него.

Доброго времени суток, может подскажете что то я уже не знаю, что это может быть.
Суть проблемы такова: когда катишься на нейтралке, из-под рычага кпп вылезает характерный звук (как консервная банка на веревочке под машиной), включаешь передачу все хорошо. Машина ВАЗ 2106.
Я в машинах олух, так что прошу совет от вас, что мне делать?

Так же, подобный звук может издавать металлическая обойма манжеты фланца эластичной муфты. Так бывает, когда на обойме отламываются крепежные усики и обойма, не зафиксированная на фланце эластичной муфты начинает свободно болтаться по валу карданного вала. Смотрим фото ниже.

Обойму и манжету (сальник) можно найти на базаре или в интернете. Каталожный номер металлической обоймы манжеты: 2101-2202115. Каталожный номер манжеты (сальника) эластичной фланца муфты: 2101-2202110.

Больше вариантов по консервной банке у меня пока нет. Проверяйте эти варианты. Возможно я угадал. Если нет, то тогда будет думать дальше 😉

Здравствуйте. Автомобиль ВАЗ-2101. Появился редкий периодичный стук, исходящий от трансмиссии. Специалист полностью перебрал задний мост проблем не выявил, что вызывало подозрения, заменил. Также был заменён фланец карданного вала со стороны редуктора, обе крестовины, подвесной полностью, эластичная муфта. Стук ненадолго исчез, но вскоре появился снова. Люфтов нигде нет, стук появляется при медленном движении как вперёд, так и назад. На высоких скоростях незаметен, вибрации на любых режимах нет. Суть проблемы в том, что данный стук усиливается, как будто где-то увеличивается зазор. Я просто в тупике. Помогите, пожалуйста. В чём может быть причина.

Сделано уже много! Поэтому, как ни странно, становится трудно что-то конкретное подсказать, предположить без осмотра автомобиля. Необходимо всё проверить самостоятельно: послушать, подёргать, потрогать. Только так можно найти причину стука. В противном случае, советы можно давать можно бесконечно. Что может выльется в бесконечный ремонт автомобиля. Что плохо отразится на ваших нервах и финансовом благополучие. Поэтому лучшим решением в этом случае будет поездка на СТО и внимательный осмотр автомобиля.

Если же, такой возможности нет. То от себя могу посоветовать обратить внимание на состояние реактивных тяг задней подвески. Проверти сайлентблоки, затяжку болтов всех реактивных тяг. И не забудьте проверить затяжку гаек кронштейнов длинных реактивных тяг. Может оказаться, что причина стука будет не в трансмиссии авто.

Подскажите, пожалуйста, подойдет ли с жигуля 2107 кардан в полной сборке к вазу 2106.

Конечно же, подойдёт. На жигули устанавливали два варианта карданного вала — 2105-2200012 и 2101-2200012. Они полностью взаимозаменяемы. Чем они отличаются друг от друга и как определить какой кардан стоит на автомобиле Вы сможете узнать прочитав вот этот материал.

Доброго дня! У меня такая проблема. Откручивал поперечину (кронштейн) на которой крепится подвесной подшипник, и сорвал гайки. Собственно вопрос — они там идут болтами или шпильками? есть смысл пробовать высверлить, нарезать резьбу и вкрутить новые, или проще приварить поперечину?

Мне больше по душе такой вариант — высверливаем обломки шпилек и на их места, с салона машины, вставляем болты. Получаются новые шпильки. Надежно и красиво. Правда, у этого решения есть два небольших минуса. Первый — это придётся лезть по ковролин. Второй минус — затяжку болтов без помощника не сделать (если только Вы не приварите шляпы болтов к кузову). Трудности есть, но они решаемы. Но, по крайней мере, надежней, чем нарезка резьбы в кузове. И лучше, можно сказать — правильней, чем сварка. Ведь кронштейн подвесного крепиться к кузову через резиновые подушки, которые уменьшают шум и колебания от кардана на кузов машины. После сварки резиновые проставки ставить уже будет не куда))).

У меня такой вопрос — развернул фланец, тот что прикручивается на фланец редуктора. У меня все было помечено, но в спешке забыл поставить по них. Проблема ли это?

Доброго времени суток. Ребят такой вопросик. Поменял крестовины и подвесной на Ваз 2107. При замене подвесного подшипника забыл поставить отметки на шлицах. Сейчас биение при скорости от 60 до 90, потом пропадает. Грешу, что ошибся в шлицах. Есть ли какой способ узнать правильное положение или придётся кардан покупать?

Здравствуйте, Михаил. Проблема, так проблема. Даже не знаю, что Вам посоветовать… Определить по шлицам и вернуть исходное соотношение частей кардана не получится. Как вариант — попробуйте развернуть одну половину кардана на 180 градусов (смотрим фото 5, ставим метки, аккуратно выбиваем две чашки крестовины и разворачиваем одну половину кардана). Возможно, повезёт. Или хотя бы биение будет минимальным и менее заметным. В принципе, если половинки кардана у Вас с метками (без метки только фланец), то можно запастись терпением и временем, и заняться перестановкой фланца. Там всего шесть шлицов. Согласен, что такая работа трудоёмка. Но, что делать? Правда, к терпению думаю надо прибавить ещё крестовину и пару гаек. Но, это всё ж дешевле, чем новый кардан покупать. Больше посоветовать ни чего не могу. Дальше остались только такие варианты — искать станок для балансировки карданного вала, покупка нового или б/у кардана.

Статья очень хорошая! Сам недавно менял крестовину. Заказывал у кардан гаранта японскую от GMB. Отлично ездит теперь.

Подробно описывать процесс снятия колеса, барабана и полуоси в данной статье я не буду (информацию на эту тему Вы сможете получить, нажав на ссылку). Вкратце, только важные моменты:

Вытащить полуось, при отсутствии ударного съемника, можно при помощи снятого колеса. Прикручиваем колесо обратной стороной к полуоси (достаточно будет двух болтов) и резкими ударами выбиваем полуось.

1. Молоток, зубило и очень хорошо, если у Вас будет болгарка.

2. Металлическая труба с внутренним диаметром 32 мм и длиной не менее 80 см.

5. Газовая или бензиновая горелка, в общем, думаем об источнике огня, на котором Вам придется нагреть запорное кольцо. Без пятого пункта обойтись никак не получится, так как запорное кольцо напрессовывается на полуось только после нагрева.

Снимаем запорное кольцо и подшипник:

При помощи зубила рубим запорное кольцо (фото 4) или, при наличии болгарки, срезаем часть кольца (фото 5). Надрезать кольцо желательно, так как показано на фотографии. И полуось останется целой и ослабленное кольцо легко можно будет сбить.

Когда запорное кольцо снято, можно попробовать снять подшипник, способом показаным на фото 6. Если же так подшипник сбить не получилось, то придется опять брать в руки болгарку и с ее помощью удалять подшипник (не забываем о защитных очках): с двух сторон разрезаем внешнее кольцо подшипника, шарики и сепаратор после этого удаляются без проблем, после чего делаем неглубокие надрезы (резать до конца опасно, т.к. можно повредить полуось) с двух сторон на внутреннем кольце подшипника и используя зубило, наносим удары в разрезы и раскалываем кольцо. Готово. Задача выполнена. Главное, повторюсь, не забывается о защите глаз, как при работе с болгаркой, так и с зубилом.

После снятия подшипника, удаляем с полуоси следы грязи и масла.

Устанавливаем подшипник и запорное кольцо:

Перед установкой подшипника необходимо аккуратно снять с него пыльник и проверить наличие смазки (часто недобросовестные производители оставляют подшипники без смазки). При необходимости смазать подшипник литолом (фото 7).

С помощью заранее приготовленной металлической трубы, запрессовываем подшипник на полуось (фото 8).

И приступаем к нагреву запорного кольца (фото 9), в моем случае — это бензиновый примус. Нагреваем кольцо до ровного пепельного цвета (стараемся не перегреть), пассатижами берем и надеваем на полуось (увеличенная часть кольца смотрит вверх). С помощью трубы сажаем кольцо вплотную к подшипнику и быстро охлаждаем маслом (фото 10), если этого не сделать, то пыльник подшипника может деформироваться от нагрева. И прийти в негодность. А подшипник без пыльника — это деньги на ветер!

Если после прочтения статьи у Вас остались или появились вопросы, возможно у Вас что-то не получилось или наоборот все отлично вышло, не стесняйтесь, пишите, спрашивайте. Постараюсь ответить как можно быстрее.

Бывают случаи когда полуось вытащить из заднего моста не получается. Прикипел или заржавел подшипник в посадочном месте. И для того чтоб ее выбить можно использовать снятое колесо (об этом способе я уже писал выше), но если и этот вариант Вам не подошел, то тогда остается последний и самый верный способ — ударный съемник полуоси! Смотри рисунок ниже:

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Для замены сальника полуоси, необходимо снять полуось. Как снять полуось, демонтировать старый сальник и установить новый Вы можете узнать прочитав текст материала (смотрим выше).
По маслу. В редуктор заднего моста автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 рекомендуется заливать трансмиссионное масло 75W90 или 80W90 GL-5.

оксана: Подскажите пожалуйста размер подшипника полуоси на ВАЗ 2106?

Без проблем))) Размер подшипника полуоси заднего моста автомобилей Ваз 2101-2107 — наружный диаметр 72 мм, внутренний 30 мм, ширина 19 мм [72*30*19).

Talib3216: Ребята помогите. поменял подшипники на полу осях всё сделал как надо, но всё равно остался люфт что делать? не могу не что придумать как его убрать(

да верно все дело в посадочном месте наружной обоймы подшипника, выход: новый подшипник опаять оловом (не припоем а оловом ) паяеться просто промазать поверхность кислотой т.к. канифоль тут не поможет , и широким паяльником(топорик) нанести олово после подшипник будет сидет очень плотно, удачи на дорогах

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет — я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моём автомобиле они стойко отработали почти 30000 км пробега. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Михаил2205: А как выбивать болт крепления нижней большой тяги к мосту? Размахнутся или что-нибудь подставить там места нет(барабан мешает). Болгаркой? или еще есть варианты?

Все верно Михаил, места для размаха нет. Да и болт во втулке сайлентблока бывает так приржавеет, что даже разобрав всю сторону (тормозной барабан, полуось, опорный диск) и тем самым освободив себе место для удара, болт выбить не получиться (быстрей проушину можно будет разломать). Так что, лучше не мучиться и зразу браться за болгарку. И силы с экономите и время!

Подвесной подшипник ВАЗ 2107 служит опорой для карданного вала автомобилей с задним приводом, таких как ВАЗ 2101-2107 (в том числе инжектор). Сам кардан предназначен для передачи крутящего момента от коробки передач к редуктору заднего моста, который в свою очередь передаёт момент колёсам.

В случае откладывания ремонта вы рискуете дальнейшими последствиями, так как у кардана появится дисбаланс, его заклинит, так же неисправный кардан становится причиной повреждения смежных узлов трансмиссии.

В данном материале представлено подробная инструкция о том, как правильно менять подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107, как проверить, определить его неисправность, выбрать производителя по цене и качеству.

Признаки неисправности подвесного подшипника ВАЗ 2107 и как проверить карданный вал своими руками

Первые признаки неисправности и износа подвесного подшипника ВАЗ 2107 (ПП) — это вибрация и стук кардана в начале движения автомобиля. После разгона авто, стук постепенно исчезает, переходя в вибрацию с шумом. Если с балансировкой оси ранее не возникало проблем, а стуки внезапно появились, то сразу необходимо сделать диагностику ПП.

Диагностирование выполняется в следующем порядке:

Установите авто на эстакаду, подъёмник или яму;
Под автомобилем найдите кардан;

Проверьте люфт ПП, перемещая деталь руками в осевом направлении — свободный ход не допускается;
Покрутите кардан и послушайте, как работает подшипник — вибрация, перекаты, скрежет, стук не допускаются;
Осмотрите корпус изделия, в том числе герметичность уплотнений подшипника — вытекание смазки не допускается;
Убедитесь, что крепление подвесного подшипника с кронштейном не ослаблено;
В представленных видео показано, как гудит подвесной подшипник ВАЗ 2101-2107 (инжектор), а так же как определить неисправность промежуточной опоры.

Видео: "Как гудит подвесной подшипник"

Видео: "Как проверить опору кардана"

Как поменять подвесной подшипник на ВАЗ 2107: устройство узла, инструкция по снятию и установке нового

Чтобы провести грамотную замену узла, обязательно ознакомьтесь с устройством карданного вала. Для автомобилистов впервые встречающихся с такой проблемой перед снятием и разборкой кардана рекомендуется распечатать или сохранить схему. На первой картинке обозначены составляющие детали с каталожными номерами, на второй схеме детально показан кардан.

В процессе замены подвесного подшипника, возникают проблемы со снятием крестовины с игольчатыми роликоподшипниками (зависит от состояния данных деталей), поэтому будьте готовы поменять эти запчасти.

Подготовьте инструменты по списку:

Набор ключей накидных с трещоткой (13, 17, 19); (по возможности);
Молоток, зубило (чтобы провести замену подвесного подшипника без съемника);
Отвёртка, монтировка;
Острый нож;
Круглогубцы для снятия стопорных колец;
Набор головок для монтажа/демонтажа крестовины с игольчатыми роликоподшипниками; ;
Тиски (желательно).

Снятие кардана удобнее производить в яме или на подъёмнике в гараже, если таковых нет, рекомендуется минимум приобрести или одолжить надежные подпорки, чтобы приподнять автомобиль.

Как снять карданный вал и подвесной подшипник ВАЗ 2107

Чтобы снять кардан вместе с ПП, сначала откручиваем фланец карданного шарнира, отсоединяем деталь от редуктора заднего моста. Чтобы кардан не проворачивался, застопорите его монтировкой или отвёрткой.

Перед тем как открутить болты, сделайте метки у фланца редуктора и на валу, чтобы после замены при обратной установке сохранить ориентацию кардана, а так же избежать возникновения радиального биения, нарушения балансировки.

Теперь откручиваем крепление подвесного подшипника у ВАЗ 2107, а именно две гайки 17 мм поперечного кронштейна ПП.

Снимаем карданную передачу, так как показано на фото, используя монтировку. Далее так же необходимо поставить метки в точках.

Извлекаем крестовину. Сначала круглогубцами снимаем стопорные кольца из вилок карданного шарнира.
Потом аккуратно молотком выбиваем игольчатые роликоподшипники через головку, обычно они выходят без затруднений.

Постарайтесь не повредить крестовину с игольчатыми роликоподшипниками. Если демонтаж затруднителен, смочите соединения смазкой WD-40.

Откручиваем гайку вилки шарнира, предварительно зажав кардан в тиски, как показано ниже.

Далее снимаем вилку шарнира карданной передачи, которая препятствует демонтажу опоры. Ниже представлены два способа снятия: 1) ударный, используя зубило с молотком; 2) безударный, с помощью съёмника.

Переходим к демонтажу ПП. Сначала требуется освободить подшипник от корпуса с резиновой вставкой внутри — которую вырезаем острым ножом.
После того как убрали корпус, останется спрессовать ПП. Применяем съемник или зубило с молотком. По завершению операции переходим к замене подшипника.

Как заменить подвесной подшипник на ВАЗ 2107 своими руками

Подберите накидную головку, внутренний диаметр которой больше диаметра шлицев. Наставьте оправку на торец внутренней обоймы подшипника, далее надо запрессовать опору в упор до шайбы.
Теперь вставляем вилку на посадочную поверхность и напрессовываем, описанным выше способом.

Затем затягиваем вилку контргайкой и загибаем зубилом края в специальный паз.

Сборка и установка вала кардана ВАЗ 2101-2107 своими руками

Следующая операция после установки ПП на вал — это сборка кардана. Начинается процесс сборки с монтажа крестовины.

Сначала смазываем игольчатые элементы качения (даже если купили новые), используем "ШРУС".
Вставляем крестовину игольчатые роликоподшипники, затем в отверстия установленной вилки. Порядок выполнения операций наглядно показан на фото.

Залепляем крестовину стопорными кольцами с четырех сторон. Затем устанавливаем кардан, соблюдая поставленные ранее отметки. Процесс замены завершен.

Подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107: размеры, цены, как выбрать, какой купить

Конструкция промежуточной опоры карданного вала ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107 состоит из шарикового однорядного радиального подшипника закрытого типа со смазкой, который находится внутри корпуса изготовленного из металла и резины. Закреплён шарикоподшипник стопорным колечком. На корпусе ПП имеется крепеж в виде скобы с отверстиями.

по ГОСТ 6-180605;
по ISO 62305.2RS;
Заводской (серийный или каталожный) номер подвесной опоры ВАЗ 2107: 2105-2202078.

Осмотрите старый подвесной узел, убедитесь в работоспособности шарикоподшипника. Возможно замена опоры вам не потребуется и достаточно будет только поменять только подшипник, но чаще меняется узел в сборе, так же рекомендуют и специалисты.

Подвесной подшипник ВАЗ 2107 для замены, цены которых представлены в таблице, выбирают исходя из рекомендаций опытных авто слесарей и работников СТО.

Краткое содержание:

Где находится подвесной подшипник?
Подвесной подшипник находится в самой центральной части карданного вала (см. фото ниже), а закреплён он при помощи поперечены к кузову автомобиля (Правильнее будет так: Поперечина приворачивается гайками к кузову, а к поперечине уже крепиться подшипник при помощи двух болтов центральных), чтобы данный подшипник снять, придётся и карданным валом заняться (Он снят должен быть, по другому этот подшипник Вы не замените), а затем вооружившись съёмником, подшипник без труда можно будет спрессовать с вала на котором он находится и произвести его замену.

Когда нужно менять подвесной подшипник?
Подшипник состоит из следующих элементов: Во-первых сам подшипник качения, а во-вторых из резиновой части которая этот подшипник облегает, так вот со временем резина затвердевает и из-за того что она грубая стала, все колебания при вращении карданного вала просто не будут гаситься за счёт этой резины, из-за этого появятся такие проблемы как излишняя вибрация по кузову и ещё крестовины по раньше выйти из строя могут, поэтому даже при покупке нового подшипника обращайте внимание на эту резину, она должна быть эластичная, в противном случае купите подшипник в другом каком ни будь месте или от другого производителя, что касаемо самого подшипника, со временем у него появляется люфт и он заедать начать может (При покупки нового это тоже учитывайте, даже малейший люфт или заедание, не допустимо), если появиться люфт то тяжёлые удары будут идти по кузову при трогании автомобиля с места или после переключения передач, ну и конечно же вибрации, что касаемо заеданий, то это можно увидеть только сняв подшипник или просто залезьте под автомобиль и карданный вал по вращайте, закусываний быть в районе подшипника не должно, в противном случае он меняется на новый.

Как заменить подвесной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

2. Теперь когда всё снято, откручивайте но не до конца (Прямо на кончике оставьте) центральную гайку которая подвесной на валу крепит, затем берите съёмник и с помощью него как это на маленьком фото показано, выпрессуйте одну из вилок (Ту самую за которой подвесной располагается) и отворачивайте гайку до конца и снимайте вилку.

Примечание!
Обратите внимание на маленькое фото выше, там используется молоток, его нужно будет применять в том случае если вилка не захочет сниматься (Заржавела и тому подобное), пару ударов молотком (Помочь съёмнику будет нужно) и считайте что вилка снята с вала!

3. И в завершение отверните два болта (Они рядом друг с другом находятся) которые поперечину крепят к промежуточной опоре и после чего снимите её (см. фото 1), затем обоприте промежуточную опору вместе с подшипником на два уголка или что то наподобие этого и через головку, сбейте подшипник с промежуточного вала (см. фото 2), на этом подвесной подшипник в сборе снят с вала, если Вы будете менять чисто один подшипник (Лучше всё в сборе замените), то его отделить от остальной части будет нужно, он держится при помощи стопорного кольца (Перед этим грязеотражатели снимите) которое нужно зацепить спец. приспособлением для снятия стопорных колец (см. фото 3), а после проделанного, подходящей по размеру головкой выбейте подшипник (см. фото 4) и произведите установку нового в обратном порядке.

Примечание!
Если подвесной Вы не сможете снять посредством его выбивания, то в этом случае его будет нужно разрезать, болгарка Вам в помощь, но только если решитесь это сделать, будьте осторожны не повредите вал и кстати, отдельно в таком случае заменить подшипник Вы уже не сможете (Только подвесной в сборе)!

4. Устанавливается подвесной в обратном порядке, в новые подшипники очень редко кладут хорошее количество смазки, в основном чуть чуть положат и всё, это экономия такая, если Вы не хотите постоянно лазить в автомобиль, то рекомендуем Вам добавить в подшипник ещё дополнительной смазки, какую смазку лучше добавлять смотрите на своё усмотрение, потому что в подшипники люди добавляют очень разную смазку и кому то нравится одного типа, а кому то другого, поэтому чтобы не возникало разногласий, добавляйте смазку на своё усмотрение и кстати, посмотрите для наглядности ролик ниже, в нём конечно же не подвесной подшипник показан но точно такой же подшипник качения, куда добавлять смазку, в этом ролике и смотрите.

Дополнительный видео-ролик:
Как быстро произвести замену подвесного, рассказывается в ролике чуть ниже:

Читайте также:

Замена опорного подшипника ваз 2106

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Признаки неисправности подвесного подшипника ВАЗ 2107 и как проверить карданный вал своими руками

Как поменять подвесной подшипник на ВАЗ 2107: устройство узла, инструкция по снятию и установке нового

Как снять карданный вал и подвесной подшипник ВАЗ 2107

Как заменить подвесной подшипник на ВАЗ 2107 своими руками

Сборка и установка вала кардана ВАЗ 2101-2107 своими руками

Подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107: размеры, цены, как выбрать, какой купить

Как заменить подвесной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?