Замена опорного подшипника лифан солано
Итак, появился стук в передней подвеске при движении по мелким неровностям (маленькие ямы, щебенка или стыки асфальта). Были заменены стойки стабилизатора, одна была ещё в отличном состоянии, вторая (правая) уже подошла. Стук поуменьшился, но не пропал. Проверели опорный подшипник амортизатора (см. фото 1)
В указанное место кладёшь ладонь и начинаешь нажимать ладонью, расскачивая подвеску. Если в ладонь отдаёт стук, то вероятно вышел из строя опорный подшипник амортизатора. После этого приняли решение его заменить.
На Drive были уже записи на подобную тему, где люди покупали сам подшипник, старый выпресовывали, а новый подшипник вставляли. Но если честно не представляю как это сделать. Купили 2 новые опоры амортизатора, стоимость фирмы Linx 1600 рублей за 1 экземпляр, итого 3200 за пару. Китайские нам предлагали за 1100 рублей и выше.
Так же советую купить сразу и отбойки амортизатора. Я купил китайские 2 штуки за 300 рублей, японские стоят около 500 рублей за 2 штуки, но их не было в наличии. (Состояние отбойников смотри на фото 2)
Для ремонта нам понадобится:
1) ключ на 17 (или 19) для снятия стойки стабилизатора.
2) ключ на 13 — для снятия болта держащего тормозной шланг и болтов в мотором отсеке.
3) ключ на 18 и 21 — для снятия болтов держащих саму стойку.
4) головка ключа на 21 — для снятия болта опора.
5) шестигранник на 7 (обычно в наборах не бывают — будет на 5, 6 и 8. Мы покупали отдельно).
В начале снимаем колесо, откучиваем болты как указано на фото 3, 4, 5.
Постарался указать все места которые надо открутить, и гн писать лишний непонятный текс. После этого просто снимаем сам амортизатор. Но те болты на 18 и 21 в левой стойке сошли прям нормально, а в правой ни в какую не хотели идти. Сделали рычач из трубы длиною больше 1,5 метра. Да если решитесь все таки пилить болгаркой эти болты, то их длина 6 см, а диаметр ровно 1,5 см.
Снятая стойка выглядит так —
Перед снятием самой опоры стягиваем пружины максимально сильно, чтобы когда снимем опору пружина не снесла вам лицо.
Далее оикручиваем болт удерживающий саму опору (см. фото 7) и аккуратно снимаем опору. Болт на правой опоре сошёл очень легко, а вот на левой сидел мёртвой хваткой, очень долго пытались его открутить.
Для примера покажу фото старой опоры и новой.
В итоге оказалось левая опора ещё более менее, и люфт ооооочень слабый, а вот правая опора уже все — люфт действительно сильный и даже сами подшипники не очень хорошо прокручивали.
Если вы не хотите лезть дальше и менять отбойник, то просто ставите новую опору, и собираете все в обратном порядке.
Но мы решили проверить и заодно посмотреть отбойник (состояние старого отбойника вы видели на фото №2).
Для того что бы добраться до отбойника надо просто снять черную чашку и все. Но все проблемы будут поставить не правильно обратно. На фото 10-11 я показал как чашка должна встать. Надеюсь будет понятно. Мы, вставив чашку на место не могли попасть в пазы. И один тянул сам амортизатор вверх, а второй прокручивал шестигранник и пытался сделать так что бы чашка попала в пазы.
После этого просто собираем все обратно и все. Да стягиватель пружин снимаем после того как поставили обратно опору амортизатора, и ставим на место стойку уже без стягивателя пружин. Если вы слабо стянете пружины, то вы не поставите опору на место.
Собрав все на место проверили так же опоры как описывал в самом начале (см. Фото 1) стук в ладони отсутствует. Да вот фото фирмы новых опор
По деньгам все обошлось, примерно так:
1) 3200 рублей за 2 опоры фирмы linx.
2) 300 рублей за 2 китайских отбойника
3) 200 рублей за шестигранник на 7, ибо покупали его отдельно, но он хромированный и тд, а так он стоит до 100 рублей
По времени на одну сторону ушло 3-4 часа. Так долго все из-за очень тугих болтов.
Надеюсь этот пост хоть чем нибудь поможет другим
Приветствую! Есть проблема. У меня прослеживается такой резиновый гул, но больше гул чем вибрация на 70-80 и 90-100 км Грешу на кардан, но крестовина и все резинки с подвесным, а также гаситель вибрации все новое. Езжу так уже почти 20т км. Пробовал много вариантов. На втулках, где кардан прикручивается к фланцам коробки и моста не люфтит. Возил на балансировку кардан, тоже все ок. Может что-то со шлицами на соединении передней и задней частей кардана. И еще. Когда на улице 20-25 и больше меньше гул, и, соответственно, когда +5 и ниже гул усиливается. Колеса на балансировку проверял (имею зиму с дисками и лето с дисками) симптомы те же. Подушки двигателя новые, коробки в норме. Как правильно затягивать гайку на шлицевом соединении кардана? Какие Ваши варианты причин гула? Спасибо!
Хорошее видео, поделюсь опытом на 2:39 - без гайковерта, лежащего рядом, сам маховик не открутить, болты на клею, держит намертво, головки болтов низенькие, нормально вороток не удержать. Крутил, пока движок чуть не завел без ГБЦ) Потом использовал деревянную бобышку - сунул в цилиндр и притянул ее металлической пластиной с двумя отверстиями под болты ГБЦ, заблокировал поршень и колено, клею болтов маховика нужна именно резкая и сильная ударная нагрузка, так и делал, когда гайковерт приказал долго жить.
на таких газелях лучше поставить 421двигатель 2.9 чем волговские 402 слабый на бортовой газель поставлю сотку 18литр под 80бензионом к-151карбюратор думаю под 3тонны таскать собираюсь
доброго времени суток, можете сделать видео по замене жидкости ЭГУР на автомобиле Мазда Аксела (она же Мазда 3), спсибо
а ты машину полировал ато у меня тоже приорка после зимы блеск пропал чем палернуть кокой пастай чтоб на год хотябы хватило.
Привет! ступечную гайку лучше откручивать зажав торм.диск колесными болтами(мин. 2болта по диагонали) ,подло жив шайбы или больш.гайку вместо кол.диска(в данном колесном диске нет центр.отверстия, взяв запаску можно снять маш. с домкрата) и срывать гайку,предворител ьно открутив 2 болта что крепят торм.диск. ПРИбольшом усилии,нажатом тормозе и передаче,эти 2 болтика можно срезать торм.диском.тогда прийдется высверливать 'обломыши' и нарезать резьбу. шаровые. открутить гайку,(если она штопорная лучше заменить на простую) но неполностю,подстав ляем домкрат под палец с гайкой снизу опоры (также и с наконечником рулевой можна) подымаем домкратом или опускаем домкрат что удерживает кузов(перемещаем вес машины на опору) спомощу удленителя(типа вороткового)медный или сталь, молотком ударяем в шейку где 'мертво'сидит шаровая опора. Флянец торм.диска легко можно ветолкнуть и безсьемника.обойма что остается полюбому как бы не снимал, болгаркой в 2-3местах надрезаем'накось'( непортя флянца, хотя нечего страшного если цепанеш) зубилом ударяем в надрезы. подшипник твердый но хрупкий как чугун,он расколится. спомощу болта с гайкой диной больше ширины подшипника 3-4 раза,хорошей крепости 8.8 10.2, избавляемся от старого подшипника в ступице. шайба такого диамерта как и подшипник (четь меньше) и болт с одной стороны,цилиндпичес кий снакан внутриним диаметром больше подшипника(длиной чтобы можна было перетянуть подшиплик,неменьше ширини подш.),шайба и гайка с другой стороны.накручишая гайку,вытягишаем подш.,точно также только без цилиндра затягишаем подш.(немного поначалу подш.молоточком напровте,чтобы он некренился насторону). после расп.кольцо и затягиваем флянец (только теперь использеем внутриную обойму подшипника,шайба диаметром на 4-5мм больше внутренего диаметра подш.) И все. ненужно бегать на пресс в мастерскую.приметив но.в полевых условиях.
Автосервисы Лифан Солано на карте Москвы
1. СТО-АВТО
2. Колеса 495
4. Автомастер
5. Официальный дилер АвтоГЕРМЕС
Слесарный ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей в Москве. Покраска, кузовной ремонт, оригинальные запчасти! Официальный сервис Авто.
6. МВМ-Авто
7. Автолюкс-Ронам
Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хоро.
8. Диск77
Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.
9. Кузовок
10. Заботливый сервис
11. Обручевский
Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.
12. ТТС Моторс
13. VM-Сервис
14. Инжкар
15. Автотехцентр на Беговой
16. Bendiks-shop
Bendiks-shop – это специализированная мастерская по диагностике и ремонту генераторов и стартеров как легковых автомобилей, так и грузового транспорта.
17. Revanet
Сервис по ремонту выхлопной системы автомобиля. Профессиональный Тюнинг выхлопной системы автомобиля. Ремонт катализаторов, резонаторов, в Воскресенск.
18. СТО-Люблино
Автосервис СТО-Люблино проводит диагностические и ремонтные работы по вполне приемлемым ценам. Ассортимент услуг у нас очень большой. Кроме поиска про.
19. Автобам
20. ABCAUTO
BCAUTO - автосервис в Восточном Дегунино: комплексное обслуживание автомобилей: слесарный ремонт, кузовной ремонт авто, ремонт двигателя в САО. Прайс-.
Свежие отзывы об автосервисах Lifan Solano в Москве
Вежливый доброжелательный персонал. В машинах разбираются отлично. Впечатление только самое положительное Буду рекомендовать сервис друзьям и знакомым.!
Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хорошо знает только Ситроэн, Пежо и Ниссан, с остальными марками работают фрилансеры. Помещение загажено.
Лучшие автосервисы Lifan Solano по оценкам пользователей
Итак, появился стук в передней подвеске при движении по мелким неровностям (маленькие ямы, щебенка или стыки асфальта). Были заменены стойки стабилизатора, одна была ещё в отличном состоянии, вторая (правая) уже подошла. Стук поуменьшился, но не пропал. Проверели опорный подшипник амортизатора (см. фото 1)
В указанное место кладёшь ладонь и начинаешь нажимать ладонью, расскачивая подвеску. Если в ладонь отдаёт стук, то вероятно вышел из строя опорный подшипник амортизатора. После этого приняли решение его заменить.
На Drive были уже записи на подобную тему, где люди покупали сам подшипник, старый выпресовывали, а новый подшипник вставляли. Но если честно не представляю как это сделать. Купили 2 новые опоры амортизатора, стоимость фирмы Linx 1600 рублей за 1 экземпляр, итого 3200 за пару. Китайские нам предлагали за 1100 рублей и выше.
Так же советую купить сразу и отбойки амортизатора. Я купил китайские 2 штуки за 300 рублей, японские стоят около 500 рублей за 2 штуки, но их не было в наличии. (Состояние отбойников смотри на фото 2)
Для ремонта нам понадобится:
1) ключ на 17 (или 19) для снятия стойки стабилизатора.
2) ключ на 13 — для снятия болта держащего тормозной шланг и болтов в мотором отсеке.
3) ключ на 18 и 21 — для снятия болтов держащих саму стойку.
4) головка ключа на 21 — для снятия болта опора.
5) шестигранник на 7 (обычно в наборах не бывают — будет на 5, 6 и 8. Мы покупали отдельно).
В начале снимаем колесо, откучиваем болты как указано на фото 3, 4, 5.
Постарался указать все места которые надо открутить, и гн писать лишний непонятный текс. После этого просто снимаем сам амортизатор. Но те болты на 18 и 21 в левой стойке сошли прям нормально, а в правой ни в какую не хотели идти. Сделали рычач из трубы длиною больше 1,5 метра. Да если решитесь все таки пилить болгаркой эти болты, то их длина 6 см, а диаметр ровно 1,5 см.
Снятая стойка выглядит так —
Перед снятием самой опоры стягиваем пружины максимально сильно, чтобы когда снимем опору пружина не снесла вам лицо.
Далее оикручиваем болт удерживающий саму опору (см. фото 7) и аккуратно снимаем опору. Болт на правой опоре сошёл очень легко, а вот на левой сидел мёртвой хваткой, очень долго пытались его открутить.
Для примера покажу фото старой опоры и новой.
В итоге оказалось левая опора ещё более менее, и люфт ооооочень слабый, а вот правая опора уже все — люфт действительно сильный и даже сами подшипники не очень хорошо прокручивали.
Если вы не хотите лезть дальше и менять отбойник, то просто ставите новую опору, и собираете все в обратном порядке.
Но мы решили проверить и заодно посмотреть отбойник (состояние старого отбойника вы видели на фото №2).
Для того что бы добраться до отбойника надо просто снять черную чашку и все. Но все проблемы будут поставить не правильно обратно. На фото 10-11 я показал как чашка должна встать. Надеюсь будет понятно. Мы, вставив чашку на место не могли попасть в пазы. И один тянул сам амортизатор вверх, а второй прокручивал шестигранник и пытался сделать так что бы чашка попала в пазы.
После этого просто собираем все обратно и все. Да стягиватель пружин снимаем после того как поставили обратно опору амортизатора, и ставим на место стойку уже без стягивателя пружин. Если вы слабо стянете пружины, то вы не поставите опору на место.
Собрав все на место проверили так же опоры как описывал в самом начале (см. Фото 1) стук в ладони отсутствует. Да вот фото фирмы новых опор
По деньгам все обошлось, примерно так:
1) 3200 рублей за 2 опоры фирмы linx.
2) 300 рублей за 2 китайских отбойника
3) 200 рублей за шестигранник на 7, ибо покупали его отдельно, но он хромированный и тд, а так он стоит до 100 рублей
По времени на одну сторону ушло 3-4 часа. Так долго все из-за очень тугих болтов.
Надеюсь этот пост хоть чем нибудь поможет другим
Приветствую! Есть проблема. У меня прослеживается такой резиновый гул, но больше гул чем вибрация на 70-80 и 90-100 км Грешу на кардан, но крестовина и все резинки с подвесным, а также гаситель вибрации все новое. Езжу так уже почти 20т км. Пробовал много вариантов. На втулках, где кардан прикручивается к фланцам коробки и моста не люфтит. Возил на балансировку кардан, тоже все ок. Может что-то со шлицами на соединении передней и задней частей кардана. И еще. Когда на улице 20-25 и больше меньше гул, и, соответственно, когда +5 и ниже гул усиливается. Колеса на балансировку проверял (имею зиму с дисками и лето с дисками) симптомы те же. Подушки двигателя новые, коробки в норме. Как правильно затягивать гайку на шлицевом соединении кардана? Какие Ваши варианты причин гула? Спасибо!
Хорошее видео, поделюсь опытом на 2:39 - без гайковерта, лежащего рядом, сам маховик не открутить, болты на клею, держит намертво, головки болтов низенькие, нормально вороток не удержать. Крутил, пока движок чуть не завел без ГБЦ) Потом использовал деревянную бобышку - сунул в цилиндр и притянул ее металлической пластиной с двумя отверстиями под болты ГБЦ, заблокировал поршень и колено, клею болтов маховика нужна именно резкая и сильная ударная нагрузка, так и делал, когда гайковерт приказал долго жить.
на таких газелях лучше поставить 421двигатель 2.9 чем волговские 402 слабый на бортовой газель поставлю сотку 18литр под 80бензионом к-151карбюратор думаю под 3тонны таскать собираюсь
доброго времени суток, можете сделать видео по замене жидкости ЭГУР на автомобиле Мазда Аксела (она же Мазда 3), спсибо
а ты машину полировал ато у меня тоже приорка после зимы блеск пропал чем палернуть кокой пастай чтоб на год хотябы хватило.
Привет! ступечную гайку лучше откручивать зажав торм.диск колесными болтами(мин. 2болта по диагонали) ,подло жив шайбы или больш.гайку вместо кол.диска(в данном колесном диске нет центр.отверстия, взяв запаску можно снять маш. с домкрата) и срывать гайку,предворител ьно открутив 2 болта что крепят торм.диск. ПРИбольшом усилии,нажатом тормозе и передаче,эти 2 болтика можно срезать торм.диском.тогда прийдется высверливать 'обломыши' и нарезать резьбу. шаровые. открутить гайку,(если она штопорная лучше заменить на простую) но неполностю,подстав ляем домкрат под палец с гайкой снизу опоры (также и с наконечником рулевой можна) подымаем домкратом или опускаем домкрат что удерживает кузов(перемещаем вес машины на опору) спомощу удленителя(типа вороткового)медный или сталь, молотком ударяем в шейку где 'мертво'сидит шаровая опора. Флянец торм.диска легко можно ветолкнуть и безсьемника.обойма что остается полюбому как бы не снимал, болгаркой в 2-3местах надрезаем'накось'( непортя флянца, хотя нечего страшного если цепанеш) зубилом ударяем в надрезы. подшипник твердый но хрупкий как чугун,он расколится. спомощу болта с гайкой диной больше ширины подшипника 3-4 раза,хорошей крепости 8.8 10.2, избавляемся от старого подшипника в ступице. шайба такого диамерта как и подшипник (четь меньше) и болт с одной стороны,цилиндпичес кий снакан внутриним диаметром больше подшипника(длиной чтобы можна было перетянуть подшиплик,неменьше ширини подш.),шайба и гайка с другой стороны.накручишая гайку,вытягишаем подш.,точно также только без цилиндра затягишаем подш.(немного поначалу подш.молоточком напровте,чтобы он некренился насторону). после расп.кольцо и затягиваем флянец (только теперь использеем внутриную обойму подшипника,шайба диаметром на 4-5мм больше внутренего диаметра подш.) И все. ненужно бегать на пресс в мастерскую.приметив но.в полевых условиях.
Читайте также: