Замена ограничителя двери рено сценик 3
Всем привет, продолжаем заполнять БЖ разными интересностями, благо их за последнее время у меня насобиралось не мало. Как Вы можете прочесть из заголовка записи, сегодня мы будем "разрушать" дверные ограничители )))
Но перед тем как перейти к работе, давайте чуточку затронем азы самих ограничителей, что же это за полезное приспособление, так вот — дверной ограничитель — это объект или устройство, ограничивающие движение двери, задерживающий дверь в одном положении либо останавливающий дверь от выхода за допустимые границы, что это значит, во-первых, это дополнительное удобство во время открытия/закрытия дверей, которое обуславливается её фиксацией в определённых положениях, обычно на авто таких положений 3, это минимальное открытие двери, среднее положение и максимальное открытие, оно же конечное, нужно оно, например, когда Вы паркуетесь и по бокам от Вашего авто остаётся до соседней машины мало место и мы можем воспользоваться первыми 2 положениями и аккуратно вылезти из своего авто, не повредив свою дверь и чужой автомобиль, во-вторых, данное устройство ограничивает степень открытия двери, это положение наиболее удобное для посадки/высадки в/из авто, а так же в этом случае ограничитель удерживает дверь от открытия на 180 градусов, я думаю многие сталкивались с ветреной погодой, когда открываешь дверь и порывом ветра чуть ли её не вырывает из рук и она с силой останавливается за счёт ограничителя, благо передние стойки кузова, где крепится ограничитель не из фольги и они придают дополнительную жёсткость и удерживают шток ограничителя, а тот в свою очередь дверь.
Как видите это устройство играет так же не маловажную роль в эксплуатации авто, поэтому забывать о его существовании не стоит и следует хотя бы изредка его инспектировать, для начала можно провести визуальный осмотр (имею ввиду механизм с роликами, так как шток и так на виду), сделать это можно если ограничитель открытого типа, как например у нас, потому что есть закрытые, когда все ролики находятся в дополнительном кожухе и увидеть что происходит внутри мы не сможем (в этом случае разбирается сам ограничитель), так вот, если мы обнаружили большое количество грязи, будь это песок, излишнее количество смазки и так далее, нам необходимо его очистить, если всё это месиво находится внутри и нам никак не подлезть, то придётся прибегнуть к разбору самой двери, снять ограничитель, очистить его, проверить на дефекты и установить всё обратно, если этого не делать, грязь постепенно будет изнашивать ролики, а кто знает — в первых авто они стояли ещё пластиковые (капролоновые или фторопласт, точно не скажу) и на долго их конечно же не хватит, в более новых моделях производитель позаботился о их замене на стальные, но всё же лишним проверить их не будет.
К чему же приводит наличие грязи и лишней смазки в ограничителе (в этом случае я не буду брать в расчёт естественный износ, когда втулки уже от времени стёрлись и их нужно менять) — а приводит это к неправильной работе самого устройства, я не раз видел как втулки обмазывают со всех сторон различными смазками, солидолами, литолами и тому подобным, когда оно всё чуть ли не капало и разлеталось в разные стороны при открытии/закрытии двери, причём делалось это постоянно поверх старой смазки, а то и песочка, который будет у Вас красиво шлифовать втулки, первым делом нужно найти информацию, а нужно ли вообще их смазывать, так вот скажу Вам так — НАШИ ОГРАНИЧИТЕЛИ, ТОЧНЕЕ ВТУЛКИ, СМАЗЫВАТЬ НЕ НУЖНО! Так как шток должен не скользить по втулкам и тереть постоянно одну его сторону, а перекатываться, тем самым делая равномерный износ обеих втулок! Максимум где смазка должна быть, это внутри самой втулки, которая одета на шплинт (ось).
Первый признак неисправности ограничителя заключается в затруднении свободного хода открытия/закрытия двери и уже следующий, я даже считаю последний, когда он начинает ЩЁЛКАТЬ. Услышали щелчки, значит в 99% что-то нужно менять, напихивать туда смазки, думая что всё смажется и затихнет вряд ли у Вас удастся сделать, даже если это и поможет, но совсем на короткий срок.
Снятие дверных карт я очень подробно описывал здесь и здесь,поэтому в этой записи зацикливаться на этом не будем и сразу перейдём к разбору и замене втулок непосредственно самих уже ограничителей. Единственное напомню Вам про клипсы, что крепят наши дверные карты, если у Вас получится аккуратно её демонтировать и клипсы останутся целые, то хорошо, если же нет, вот Вам в копилку пару номеров, первые разы я использовал оригинальные клипсы, артикул — 7703077476,далее брал IMS 38092160,ещё подходят CITROEN/PEUGEOT 9345ZN, Asam 70982, Auto-gur AGA581,можно так же найти и на AliExpress,но в этот раз я решил взять клипсы фирмы Автокреп с артикулом AK1114677,устанавливаются они на LADA X-Ray и Vesta, подходят идеально, карта села как влитая и стоят не дорого, беру в сравнении с оригиналом и IMS, сейчас уже точно не скажу, но за 25 штук отдал порядка 12 рублей — 4,62$, то есть за 1 штуку 0,48 коп. — 0,18$.
Чуть не забыл, защёлкало у меня 3 ограничителя из 4, покупать новые нет смысла, поэтому решил заменить лишь сами втулки, сначала выбор пал на капролоновые, но узнал, что у жены брата моей супруги отец работает на заводе и может на токарном станке выточить необходимые мне втулки из СТАЛИ. Почему же из стали, решил проверить на сколько их хватит, сначала конечно были сомнения, мало ли он сотрут сам шток, но потом всё же решился и заказал сразу 8 штук, что за сорт стали, были ли какие-то отжиги, закалки я конечно не знаю, но визуально сделаны они были качественно. Кстати, делал я их вот по этим РАЗМЕРАМ (внешний диаметр 13 мм, внутренний диаметр 5.4 мм, внутренний диаметр с углублением под выступ в скобе и смазки 7.2 мм, высота 14 мм).
Аналоги дверных ограничителей — Tork TRK0720, LEX AD3048, BSG BSG75975007, NTY EZCRE038 ну и сам оригинал Renault 80 43 035 43R или 80 43 081 39R.
Согласно epcdata номера ограничителей следующие:
перед слева и справа — 804310008R
зад слева и справа — 824310005R
1. И так, дверные карты мы сняли, откручиваем сами ограничители. Начинаем с ограничителя водительской двери. Как видите он у нас открытого типа, весь механизм на виду.
2. Начинаем разбирать.
ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖУ, ЗДЕСЬ Я РЕШИЛ ПОЙТИ 2 ПУТЯМИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВАМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ КАК МОЖНО РАЗОБРАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ, В 1 СЛУЧАЕ МЫ ЕГО РАЗБЕРЁМ ПОЛНОСТЬЮ, ПОВТОРЮСЬ ПОЛНОСТЬЮ, ЧТОБЫ ПОТОМ ЛИШНИХ НЕ БЫЛО ВОПРОСОВ: "А ЗАЧЕМ?".
2-1. Для начала зафиксируем ограничитель в тисках. Далее берём плоскогубцы и аккуратно отгибаем ус (обвёл красным кружком) примерно чтобы он был под 90 градусов. Делаем мы это для того чтобы потом свободно выбить штифт (ось) первого ролика. 2-2. Усик отогнут, выбиваем ось, обратите внимание, с одной стороны у него шляпка, с другой заточка под конус, выбиваем в сторону шляпки (отогнутого уса).
3. Для выбивания используем выколотку или что-то похожее на неё. Обязательно почистите ось втулки, как видите на фото она вся в окислах и коррозии.
4. Затем необходимо снять жёлтую пластиковую деталь, её так же очищаем от грязи.
5. После чего можно извлечь первую втулку. Это втулка, которая ходит по ребристой части штока ограничителя, они зачастую имеют больший износ, в связи с прилагаемой нагрузкой и постоянным перекатом по "ямкам-горкам" штока. На фото справа, кстати, хорошо виден износ, около 1 мм внешний диаметр был сточен.
6. ДАННЫЙ ПУНКТ МОЖНО ОПУСТИТЬ, КАК Я ПИСАЛ ВЫШЕ, В 1 СЛУЧАЕ РАЗБИРАЕМ ВСЁ.
Теперь нам надо выбить шплинт (ось) пружины, чтобы добраться до маленького кронштейна со второй втулкой, для этого снова фиксируем ограничитель в тисках и выбиваем ось выколоткой. В момент выхода оси будьте внимательны, чтобы пружина не "стрельнула" куда-нибудь.
7. Небольшой кронштейн со второй втулкой освобожден, просто вытягиваем его в сторону.
8. Грязе-смазочной "каши" как видите хватает, износ присутствует, но он меньше.
9. Не забываем очистить и сам ограничитель.
10. Приступаем к выбиванию шплинта (оси) второй втулки. Зажимаем кронштейн в тисках и выбиваем его выколоткой, до конца можно его не выбивать, задача лишь высунуть втулку. Но и не забываем зачистить саму ось от загрязнений.
11. Втулка извлечена. Если присмотреться, то износ есть, но он минимальный, не так как у первой втулки, потому что это ролик ходит по прямой части штока ограничителя и он постоянно находится под натиском пружины.
12. Ограничитель разобран, приступаем к его очистке.
13. Изготовленные новые стальные втулки.
14. Для смазывания оси втулок я использовал многоцелевую смазку Teroson VR 500 (Plastilube — Пластилюб).
Информация с сайта производителя:
Teroson VR 500 ранее известен как Plastilube.
Описание:
Plastilube — синтетическая высококачественная смазка на основе суперрафинированных минеральных масел и не содержит металлических частиц и жирных кислот.
Универсальная многоцелевая смазка Plastilube обеспечивает превосходную подвижность трущихся поверхностей и стабильность в работе на долгое время.
Plastilube — это высокоэффективное универсальное смазочное средство на основа минерального масла с бетонитом.
Смазка Plastilube не содержит металлических частицы, которые не устойчивы к щелочам. Plastilube pH-стабильна и не подвержена коррозии.
Преимущества:
— Универсальная
— Не содержит металлических частиц и жирных кислот
— Устойчива к ударным нагрузкам
— Влагостойкая, не вымывается водой
— Не растапливается
— Долго сохраняет свои свойства
15. Как видите смазки нужно совсем не много, наполнить ею надо лишь внутренний диаметр под ось и в торцевые углубления. После чего забиваем шплинт обратно и проверяем втулку на вращение. Двигается она легко и без каких-либо люфтов, что говорит от точных замерах в выше указанной ссылке.
16. Вставляем небольшой кронштейн с первой втулкой в ограничитель, делаем соосность и забиваем шплинт.
17. Если шток ограничителя Вы доставали, не забудьте его сейчас вставить, иначе после внедрения второй втулки, сделать это не получится.
18. Крепим пластиковый кожух, так же смазываем вторую втулку небольшим количеством смазки и, вставив её в ограничитель, забиваем штифт (ось), в конце слегка подгибаем ус, что мы отгибали в самом начале.
ВНИМАНИЕ — ШТОК ОГРАНИЧИТЕЛЯ РОВНОЙ СТОРОНОЙ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ К ПРУЖИНЕ!
19. Ограничитель собран, втулки заменены, как видите никакой поверх смазки нет!
20. Теперь переходим к ограничителю задней левой пассажирской двери. Начало аналогичное, отгибаем усик, выбиваем штифт, снимаем пластиковый кожух, вынимаем втулку. Здесь мы тоже видим износ порядка 1-1.5 мм, втулка эта так же ходит по ребристой части штока ограничителя.
21. И ВОТ ТЕПЕРЬ МЫ ИДЁМ ПО 2 ПУТИ, ШПЛИНТ С ПРУЖИНОЙ НАМ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО, ТАК КАК ЭТО ЛИШНЯЯ РАБОТА!
Для этого мы зажимаем ограничитель в тисках, берём плоскую отвёртку и просто поднимаем снизу вверх небольшой кронштейн со второй втулкой, который мы доставали в прошлый раз в 7-8 пункте.
22. Далее как и в 1 случае выбиваем шплинт (ось) втулки выколоткой. Износ на этом ролике меньше, как был и у предыдущего, напомню, они ходят по ровной части штока.
23. Предварительно ограничитель был очищен, втулки заменены, заложена смазка и всё собрано. ПОВЕРХ ОПЯТЬ ЖЕ НИЧЕМ НЕ МАЖЕМ!
24. Снимаем и разбираем ограничитель передней правой пассажирской двери.
25. Износ втулок. Слева ребристая часть штока, справа гладкая.
26. Снимаем и разбираем ограничитель задней правой пассажирской двери.
27. Износ втулок. Слева ребристая часть штока, справа гладкая.
28. Отработали своё, родненькие. Если до меня никто в ограничители не лазил, то защёлкали они примерно прошлой весной (2020 года), ну может один ещё в 19 изредка давал о себе знать, заменил я их в начале августа (того же 2020 года), получается что хватило их почти на 11 лет ежедневного открытия/закрытия дверей.
Данную запись решил сделать лишь только сейчас, для того чтобы дать время поработать новым втулкам, так как писать сразу в день замены о них нет смысла, а вдруг они защёлкают сразу, я же выждал почти 7 месяцев, они повидали остатки лета, теплых, пыльных дней, после чего прошли дождливую осень, и вот — зима, грязь слякоть, соль… двери открываются замечательно, никаких посторонних звуков, я бы даже сказал, что со стальными втулками дверь стала будто тяжелее, ты прямо чувствуешь что двигаешь её, а не держишь в рук листок бумаги, буквально недавно проверял их внешне, износа на втулках нет от слова совсем, шток целый, рытвин на поверхности нет, поэтому с полной уверенностью могу Вас сказать, что стальные втулки работают, тьфу-тьфу конечно, но результат на лицо, поэтому советую обратить внимание именно на стальные ролики, если есть возможность их сделать, проходят они однозначно дольше.
Заранее прошу прощения, я не кинооператор, постарался сделать видео открытия/закрытия водительской двери, кроме внешнего шума звуков от ограничителя нет никакого, плавность хода двери есть, положения фиксируются, работой я доволен.
Материал очень твёрдый, не проминается, в общем как метал, и на простук звучит тоже как метал. Снимается с креплений туго.
После снятия и перед последующей установкой замков, следует обработать их смазывающим материалом для более четкой работы и для профилактики поломки.
И я решил просто на обшивку двери нанести более толстый звукопоглотитель StP Бипласт Премиум 15мм.
Думаю этого вполне достаточно и отсутствие акцента на металле не будет сильно сказываться на общей шумке автомобиля. Так и сделал, на пласик наклеил StP Бипласт Премиум 15мм.
Демонтаж ограничителей
Тут я уже постарался закрыть максимально возможную площадь. Бипласт вырезал прямо по обшивке просто приложив материал.
Zoom Пока о результате говорить рано, так как основной шум идёт из арок и днища, так что о результатах сообщу после полной шумки. Пока можно сказать что двери стали более глухими на простук, музыка заиграла получше, звук закрытия дверей стал более солидный без металлического призвука.
Процесс проклейки такойже как на задних, поэтому фоток поменьше. Но обшивку снять чуть сложней.
Первым делом снимается заглушка напротив зеркала, она на одной клипсе. Далее всё как на задних дверях, только на 3 винта больше.
И ещё момент, у меня в передних дверях плафон освещения, и разъём из него нельзя отсоединить пока не вынешь сам плафон из обшивки. Снимается блок достаточно туго.
Мой аккаунт
Снимается с креплений туго. После этого отстегиваем разъем тяги двери он в виде штекера.
ТО Рено Флюенс своими силами видео
Далее берем отвертку с тканью и снизу обшивки с помощью фонарика отщелкиваем по очереди все клипсы. Сорвать обшивку руками невозможно, при снятии даже с отверткой, металл двери гнется, а клипсы стоят как вкопанные. На фото видно сколько клипс по периметру дверной обшивки на Рено Меган 3.
Сверху их нет, обшивка сдергивается вверх. Внутренности двери Renault Megane III Вид со снятой дверной обшивкой Как видно отверстие под динамик закрыто пластиковым кожухом, который снимается. Клипсы держащие корпус выламываются.
Для динамика есть только два штатных крепления под штатные колонки Renault , которые нужно загнуть во внутрь, для установки обычного динамика диаметром 13 сантиметров. При проставочных кольцах можно поставить 16 см.
Все мы сталкивали с этой проблема. Начала стучать дверь при открытии или закрытии, а ещё хуже если в обоих случаях. В старой машине я подправлял косяки как когда, но в новой, когда всё отлично эти дела откладывать не стоит(считаю я). Проще поддерживать хорошее состояние чем заниматься большими ремонтами.
Нашёл я видео в youtube'е о том как наши минские ребята с мастерской по реношкам "megane2.by" "убирают" щелчки в передней двери, в видео они сказали что вся проблема во втулках ограничителя которые как на зло французы решили сделать пластиковыми(наверное стремились к уменьшению веса =) ). Короче решил что фторопласта не имея искать его в таком малом количестве сложненько и обратился на СТО, влепили ценник в $40 ценник не велик но и работа такая что я и сам могу сделать и мне даже не лень этим заняться.
Начал искать пути решения проблемы, более дешёвым вариантом. Их оказалось 2:
1-купить новый ограничитель (804303543R) который почему то имеет металлические втулки, что как мне кажется увеличит срок службы данного элемента
2-нашёл человека который имеет станок и может достать фторопласт и выточит мне эти втулки
Решил что пригодится чертёжик(все размеры брал со втулки которая стояла):
Конечно я выбрал второе, потому как ценник на новый мне не понравился, а зная технику замены. Тут только криворукий и косолапый не справится. Останавливало одно, в дверях обычно используются защёлки которые крепят обшивку к самой двери, номера детали не было и как она выглядит я представления не имел но забегая вперёд скажу номер оригинала 7703077476(советую запастись парой тройкой штук, запас на дно не тянет).
Дождался выходных, а с ними и отвратительную погоду. Но щелчки меня эти достали на столько что руки просто чесались. У отца девушки имеется бокс на подземной парковке, там темно, в боксе полусобранный Nissan, но зато там нету снега/дождя и ветра.
Приехали в гараж разобрали дверь. Из видео я уже знал какой инструмент нужен и где крутить(нужен набор звёздочек сейчас не вспомню номера) 3 находится по периметру: 2 снизу двери 1 со стороны дверного замка. Ещё один под внутренней ручкой открытия двери, под колпачком(лучше иметь при себе мелкий пинцет, спас маникюрный набор=) ). Ещё один держит ограничитель двери, на самом кузове(крутилось туго и со скрипом оказалось там был резьбовой фиксатор(синий) крутите не бойтесь). Ну и два винта держат сам ограничитель в двери(эти уже не звёздочки, так что набор головок тоже нужен). Вообще у меня набор форсовский на 94 предмета, хватило.
Рвать надо с усилием но аккуратно, что бы меньше выгибать пластик, звук при отдирании очень не приятный. По всему периметру двери(кроме верхней части что под стеклом) на одинаковом расстоянии находятся те самые клипсы которых я не купил, к счастью в моём случае я попал только на 1.5шт. одна целиком сломалась а вторая потеряла один усик.
вот так выглядит моё "плохое настроение"
также не забываем снять контакт с кнопок управления стекло подъёмниками, а так же подсветки если у вас в обшивке имеется таковая.
Под дверью мы так же нашли рекламку из Франции, посмеялись, посмотрели цену и продолжили.
Ещё больше мне не понравилось то что на двери под обшивкой были наклеены 2 куска пенопласта(не такой я себе представлял звукоизоляцию в этой машине), а внутри двери совсем никакой вибры нету, голый металл.
Пенопласт мы не рвали, а аккуратно отклеили по контуру, где была линия склейки.
Наверное час потратили на то что бы заменит втулку, "рельсу" что бегает между роликами провернуть не удалось, как это делали ребята на видео. Просто выбивали штифт, а т.к. положение двери было "на распашку" выбивать было сложновато(для справок желательно когда будете доставать ограничитель дверь пока целиком не отделили его от кузова, прикройте дверь, в начале ширина его не так велика и там ролики будут находиться в естественном положении что упростит процесс выбивания штифта, примерно так он должен выглядеть когда вы достанете, в идеале).
Ну а дальше отгибаем ус который над штифтом, выбиваем штифт, меняем втулку и собираем в обратном порядке. У меня втулка не крутилась когда я гонял рельсу, рассверлил отверстие под штифт до 5,5 но это не помогло, подкинул внутрь редукторной смазки "плюнул" и собрал. Всё отлично работает ничего не скрепит и не щёлкает.
P.S. При сборке если как и у меня нету плафона освещения то следите что бы провод не выпал из под обшивки а то мне пришлось ещё раз отдирать обшивку что бы убрать под него разъём под освещение, ну и конечно же не забываем подключить разъём стеблеподъёмников.
Ролик который там стоял износился с 13 до 12 мм в диаметре причём не равномерно.
Ну и ролик потому как моё описание чисто собственное наблюдение, а техника выполнения тут:
Всем привет, продолжаем заполнять БЖ разными интересностями, благо их за последнее время у меня насобиралось не мало. Как Вы можете прочесть из заголовка записи, сегодня мы будем "разрушать" дверные ограничители )))
Но перед тем как перейти к работе, давайте чуточку затронем азы самих ограничителей, что же это за полезное приспособление, так вот — дверной ограничитель — это объект или устройство, ограничивающие движение двери, задерживающий дверь в одном положении либо останавливающий дверь от выхода за допустимые границы, что это значит, во-первых, это дополнительное удобство во время открытия/закрытия дверей, которое обуславливается её фиксацией в определённых положениях, обычно на авто таких положений 3, это минимальное открытие двери, среднее положение и максимальное открытие, оно же конечное, нужно оно, например, когда Вы паркуетесь и по бокам от Вашего авто остаётся до соседней машины мало место и мы можем воспользоваться первыми 2 положениями и аккуратно вылезти из своего авто, не повредив свою дверь и чужой автомобиль, во-вторых, данное устройство ограничивает степень открытия двери, это положение наиболее удобное для посадки/высадки в/из авто, а так же в этом случае ограничитель удерживает дверь от открытия на 180 градусов, я думаю многие сталкивались с ветреной погодой, когда открываешь дверь и порывом ветра чуть ли её не вырывает из рук и она с силой останавливается за счёт ограничителя, благо передние стойки кузова, где крепится ограничитель не из фольги и они придают дополнительную жёсткость и удерживают шток ограничителя, а тот в свою очередь дверь.
Как видите это устройство играет так же не маловажную роль в эксплуатации авто, поэтому забывать о его существовании не стоит и следует хотя бы изредка его инспектировать, для начала можно провести визуальный осмотр (имею ввиду механизм с роликами, так как шток и так на виду), сделать это можно если ограничитель открытого типа, как например у нас, потому что есть закрытые, когда все ролики находятся в дополнительном кожухе и увидеть что происходит внутри мы не сможем (в этом случае разбирается сам ограничитель), так вот, если мы обнаружили большое количество грязи, будь это песок, излишнее количество смазки и так далее, нам необходимо его очистить, если всё это месиво находится внутри и нам никак не подлезть, то придётся прибегнуть к разбору самой двери, снять ограничитель, очистить его, проверить на дефекты и установить всё обратно, если этого не делать, грязь постепенно будет изнашивать ролики, а кто знает — в первых авто они стояли ещё пластиковые (капролоновые или фторопласт, точно не скажу) и на долго их конечно же не хватит, в более новых моделях производитель позаботился о их замене на стальные, но всё же лишним проверить их не будет.
К чему же приводит наличие грязи и лишней смазки в ограничителе (в этом случае я не буду брать в расчёт естественный износ, когда втулки уже от времени стёрлись и их нужно менять) — а приводит это к неправильной работе самого устройства, я не раз видел как втулки обмазывают со всех сторон различными смазками, солидолами, литолами и тому подобным, когда оно всё чуть ли не капало и разлеталось в разные стороны при открытии/закрытии двери, причём делалось это постоянно поверх старой смазки, а то и песочка, который будет у Вас красиво шлифовать втулки, первым делом нужно найти информацию, а нужно ли вообще их смазывать, так вот скажу Вам так — НАШИ ОГРАНИЧИТЕЛИ, ТОЧНЕЕ ВТУЛКИ, СМАЗЫВАТЬ НЕ НУЖНО! Так как шток должен не скользить по втулкам и тереть постоянно одну его сторону, а перекатываться, тем самым делая равномерный износ обеих втулок! Максимум где смазка должна быть, это внутри самой втулки, которая одета на шплинт (ось).
Первый признак неисправности ограничителя заключается в затруднении свободного хода открытия/закрытия двери и уже следующий, я даже считаю последний, когда он начинает ЩЁЛКАТЬ. Услышали щелчки, значит в 99% что-то нужно менять, напихивать туда смазки, думая что всё смажется и затихнет вряд ли у Вас удастся сделать, даже если это и поможет, но совсем на короткий срок.
Снятие дверных карт я очень подробно описывал здесь и здесь,поэтому в этой записи зацикливаться на этом не будем и сразу перейдём к разбору и замене втулок непосредственно самих уже ограничителей. Единственное напомню Вам про клипсы, что крепят наши дверные карты, если у Вас получится аккуратно её демонтировать и клипсы останутся целые, то хорошо, если же нет, вот Вам в копилку пару номеров, первые разы я использовал оригинальные клипсы, артикул — 7703077476,далее брал IMS 38092160,ещё подходят CITROEN/PEUGEOT 9345ZN, Asam 70982, Auto-gur AGA581,можно так же найти и на AliExpress,но в этот раз я решил взять клипсы фирмы Автокреп с артикулом AK1114677,устанавливаются они на LADA X-Ray и Vesta, подходят идеально, карта села как влитая и стоят не дорого, беру в сравнении с оригиналом и IMS, сейчас уже точно не скажу, но за 25 штук отдал порядка 12 рублей — 4,62$, то есть за 1 штуку 0,48 коп. — 0,18$.
Чуть не забыл, защёлкало у меня 3 ограничителя из 4, покупать новые нет смысла, поэтому решил заменить лишь сами втулки, сначала выбор пал на капролоновые, но узнал, что у жены брата моей супруги отец работает на заводе и может на токарном станке выточить необходимые мне втулки из СТАЛИ. Почему же из стали, решил проверить на сколько их хватит, сначала конечно были сомнения, мало ли он сотрут сам шток, но потом всё же решился и заказал сразу 8 штук, что за сорт стали, были ли какие-то отжиги, закалки я конечно не знаю, но визуально сделаны они были качественно. Кстати, делал я их вот по этим РАЗМЕРАМ (внешний диаметр 13 мм, внутренний диаметр 5.4 мм, внутренний диаметр с углублением под выступ в скобе и смазки 7.2 мм, высота 14 мм).
Аналоги дверных ограничителей — Tork TRK0720, LEX AD3048, BSG BSG75975007, NTY EZCRE038 ну и сам оригинал Renault 80 43 035 43R или 80 43 081 39R.
Согласно epcdata номера ограничителей следующие:
перед слева и справа — 804310008R
зад слева и справа — 824310005R
1. И так, дверные карты мы сняли, откручиваем сами ограничители. Начинаем с ограничителя водительской двери. Как видите он у нас открытого типа, весь механизм на виду.
2. Начинаем разбирать.
ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖУ, ЗДЕСЬ Я РЕШИЛ ПОЙТИ 2 ПУТЯМИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВАМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ КАК МОЖНО РАЗОБРАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ, В 1 СЛУЧАЕ МЫ ЕГО РАЗБЕРЁМ ПОЛНОСТЬЮ, ПОВТОРЮСЬ ПОЛНОСТЬЮ, ЧТОБЫ ПОТОМ ЛИШНИХ НЕ БЫЛО ВОПРОСОВ: "А ЗАЧЕМ?".
2-1. Для начала зафиксируем ограничитель в тисках. Далее берём плоскогубцы и аккуратно отгибаем ус (обвёл красным кружком) примерно чтобы он был под 90 градусов. Делаем мы это для того чтобы потом свободно выбить штифт (ось) первого ролика. 2-2. Усик отогнут, выбиваем ось, обратите внимание, с одной стороны у него шляпка, с другой заточка под конус, выбиваем в сторону шляпки (отогнутого уса).
3. Для выбивания используем выколотку или что-то похожее на неё. Обязательно почистите ось втулки, как видите на фото она вся в окислах и коррозии.
4. Затем необходимо снять жёлтую пластиковую деталь, её так же очищаем от грязи.
5. После чего можно извлечь первую втулку. Это втулка, которая ходит по ребристой части штока ограничителя, они зачастую имеют больший износ, в связи с прилагаемой нагрузкой и постоянным перекатом по "ямкам-горкам" штока. На фото справа, кстати, хорошо виден износ, около 1 мм внешний диаметр был сточен.
6. ДАННЫЙ ПУНКТ МОЖНО ОПУСТИТЬ, КАК Я ПИСАЛ ВЫШЕ, В 1 СЛУЧАЕ РАЗБИРАЕМ ВСЁ.
Теперь нам надо выбить шплинт (ось) пружины, чтобы добраться до маленького кронштейна со второй втулкой, для этого снова фиксируем ограничитель в тисках и выбиваем ось выколоткой. В момент выхода оси будьте внимательны, чтобы пружина не "стрельнула" куда-нибудь.
7. Небольшой кронштейн со второй втулкой освобожден, просто вытягиваем его в сторону.
8. Грязе-смазочной "каши" как видите хватает, износ присутствует, но он меньше.
9. Не забываем очистить и сам ограничитель.
10. Приступаем к выбиванию шплинта (оси) второй втулки. Зажимаем кронштейн в тисках и выбиваем его выколоткой, до конца можно его не выбивать, задача лишь высунуть втулку. Но и не забываем зачистить саму ось от загрязнений.
11. Втулка извлечена. Если присмотреться, то износ есть, но он минимальный, не так как у первой втулки, потому что это ролик ходит по прямой части штока ограничителя и он постоянно находится под натиском пружины.
12. Ограничитель разобран, приступаем к его очистке.
13. Изготовленные новые стальные втулки.
14. Для смазывания оси втулок я использовал многоцелевую смазку Teroson VR 500 (Plastilube — Пластилюб).
Информация с сайта производителя:
Teroson VR 500 ранее известен как Plastilube.
Описание:
Plastilube — синтетическая высококачественная смазка на основе суперрафинированных минеральных масел и не содержит металлических частиц и жирных кислот.
Универсальная многоцелевая смазка Plastilube обеспечивает превосходную подвижность трущихся поверхностей и стабильность в работе на долгое время.
Plastilube — это высокоэффективное универсальное смазочное средство на основа минерального масла с бетонитом.
Смазка Plastilube не содержит металлических частицы, которые не устойчивы к щелочам. Plastilube pH-стабильна и не подвержена коррозии.
Преимущества:
— Универсальная
— Не содержит металлических частиц и жирных кислот
— Устойчива к ударным нагрузкам
— Влагостойкая, не вымывается водой
— Не растапливается
— Долго сохраняет свои свойства
15. Как видите смазки нужно совсем не много, наполнить ею надо лишь внутренний диаметр под ось и в торцевые углубления. После чего забиваем шплинт обратно и проверяем втулку на вращение. Двигается она легко и без каких-либо люфтов, что говорит от точных замерах в выше указанной ссылке.
16. Вставляем небольшой кронштейн с первой втулкой в ограничитель, делаем соосность и забиваем шплинт.
17. Если шток ограничителя Вы доставали, не забудьте его сейчас вставить, иначе после внедрения второй втулки, сделать это не получится.
18. Крепим пластиковый кожух, так же смазываем вторую втулку небольшим количеством смазки и, вставив её в ограничитель, забиваем штифт (ось), в конце слегка подгибаем ус, что мы отгибали в самом начале.
ВНИМАНИЕ — ШТОК ОГРАНИЧИТЕЛЯ РОВНОЙ СТОРОНОЙ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ К ПРУЖИНЕ!
19. Ограничитель собран, втулки заменены, как видите никакой поверх смазки нет!
20. Теперь переходим к ограничителю задней левой пассажирской двери. Начало аналогичное, отгибаем усик, выбиваем штифт, снимаем пластиковый кожух, вынимаем втулку. Здесь мы тоже видим износ порядка 1-1.5 мм, втулка эта так же ходит по ребристой части штока ограничителя.
21. И ВОТ ТЕПЕРЬ МЫ ИДЁМ ПО 2 ПУТИ, ШПЛИНТ С ПРУЖИНОЙ НАМ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО, ТАК КАК ЭТО ЛИШНЯЯ РАБОТА!
Для этого мы зажимаем ограничитель в тисках, берём плоскую отвёртку и просто поднимаем снизу вверх небольшой кронштейн со второй втулкой, который мы доставали в прошлый раз в 7-8 пункте.
22. Далее как и в 1 случае выбиваем шплинт (ось) втулки выколоткой. Износ на этом ролике меньше, как был и у предыдущего, напомню, они ходят по ровной части штока.
23. Предварительно ограничитель был очищен, втулки заменены, заложена смазка и всё собрано. ПОВЕРХ ОПЯТЬ ЖЕ НИЧЕМ НЕ МАЖЕМ!
24. Снимаем и разбираем ограничитель передней правой пассажирской двери.
25. Износ втулок. Слева ребристая часть штока, справа гладкая.
26. Снимаем и разбираем ограничитель задней правой пассажирской двери.
27. Износ втулок. Слева ребристая часть штока, справа гладкая.
28. Отработали своё, родненькие. Если до меня никто в ограничители не лазил, то защёлкали они примерно прошлой весной (2020 года), ну может один ещё в 19 изредка давал о себе знать, заменил я их в начале августа (того же 2020 года), получается что хватило их почти на 11 лет ежедневного открытия/закрытия дверей.
Данную запись решил сделать лишь только сейчас, для того чтобы дать время поработать новым втулкам, так как писать сразу в день замены о них нет смысла, а вдруг они защёлкают сразу, я же выждал почти 7 месяцев, они повидали остатки лета, теплых, пыльных дней, после чего прошли дождливую осень, и вот — зима, грязь слякоть, соль… двери открываются замечательно, никаких посторонних звуков, я бы даже сказал, что со стальными втулками дверь стала будто тяжелее, ты прямо чувствуешь что двигаешь её, а не держишь в рук листок бумаги, буквально недавно проверял их внешне, износа на втулках нет от слова совсем, шток целый, рытвин на поверхности нет, поэтому с полной уверенностью могу Вас сказать, что стальные втулки работают, тьфу-тьфу конечно, но результат на лицо, поэтому советую обратить внимание именно на стальные ролики, если есть возможность их сделать, проходят они однозначно дольше.
Заранее прошу прощения, я не кинооператор, постарался сделать видео открытия/закрытия водительской двери, кроме внешнего шума звуков от ограничителя нет никакого, плавность хода двери есть, положения фиксируются, работой я доволен.
Материал очень твёрдый, не проминается, в общем как метал, и на простук звучит тоже как метал. Снимается с креплений туго.
После снятия и перед последующей установкой замков, следует обработать их смазывающим материалом для более четкой работы и для профилактики поломки.
И я решил просто на обшивку двери нанести более толстый звукопоглотитель StP Бипласт Премиум 15мм.
Думаю этого вполне достаточно и отсутствие акцента на металле не будет сильно сказываться на общей шумке автомобиля. Так и сделал, на пласик наклеил StP Бипласт Премиум 15мм.
Демонтаж ограничителей
Тут я уже постарался закрыть максимально возможную площадь. Бипласт вырезал прямо по обшивке просто приложив материал.
Zoom Пока о результате говорить рано, так как основной шум идёт из арок и днища, так что о результатах сообщу после полной шумки. Пока можно сказать что двери стали более глухими на простук, музыка заиграла получше, звук закрытия дверей стал более солидный без металлического призвука.
Процесс проклейки такойже как на задних, поэтому фоток поменьше. Но обшивку снять чуть сложней.
Первым делом снимается заглушка напротив зеркала, она на одной клипсе. Далее всё как на задних дверях, только на 3 винта больше.
И ещё момент, у меня в передних дверях плафон освещения, и разъём из него нельзя отсоединить пока не вынешь сам плафон из обшивки. Снимается блок достаточно туго.
Мой аккаунт
Снимается с креплений туго. После этого отстегиваем разъем тяги двери он в виде штекера.
ТО Рено Флюенс своими силами видео
Далее берем отвертку с тканью и снизу обшивки с помощью фонарика отщелкиваем по очереди все клипсы. Сорвать обшивку руками невозможно, при снятии даже с отверткой, металл двери гнется, а клипсы стоят как вкопанные. На фото видно сколько клипс по периметру дверной обшивки на Рено Меган 3.
Сверху их нет, обшивка сдергивается вверх. Внутренности двери Renault Megane III Вид со снятой дверной обшивкой Как видно отверстие под динамик закрыто пластиковым кожухом, который снимается. Клипсы держащие корпус выламываются.
Для динамика есть только два штатных крепления под штатные колонки Renault , которые нужно загнуть во внутрь, для установки обычного динамика диаметром 13 сантиметров. При проставочных кольцах можно поставить 16 см.
Читайте также: