Замена обратки форд мондео 4 дизель
Возвращался в прошлое воскресенье домой из загородной поездки, остановился на первом светофоре на въезде в город и тут же почуял сильный запах солярки в салоне. На последующей паре светофоров "запаховые эффекты" повторились — а это значит, что в моторном отсеке вытекает дизтопливо… что и было обнаружено по приезду домой. Причиной тому послужил выскочивший штуцер трубопровода обратки 4-ой форсунки (см. фото 1, литера А).
При этом, крепежная скоба обратки (см. фото 1, литера Б) стояла на своем месте. Взяв шлицевую отвертку и поддев крепежную скобу обнаружил, что она совершенно без всякого усилия выпадает из посадочного места форсунки. Штуцер трубопровода обратки пластиковый и на кончике имеет уплотнительное колечко; и при установке его в форсунку и доставании из нее не встречает никакого ощутимого сопротивления. Стала ясна причина "аварии".
И тут мы сталкиваемся с очередным приколом Мондео 4 — устранение причин течи по задумке "гениального конструктора" компании Форд осуществляется путем замены всего трубопровода обратки в сборе и цена сей детали 100-150$. В принципе приемлемо, НО…
Замена колечек — дело кропотливое и не терпящее суеты; заняло примерно 1,5-2 часа.
Были сняты крепежные скобы штуцеров, далее все 4-е старых уплотнительных колечка были демонтированы и заменены новыми, при этом при установке штуцеров с новыми колечками в посадочные места форсунок ощущался эффект защелкивания с характерным звуком "чпок".
Следующим этапом была подготовка крепежных скоб к обратному монтажу в форсунку. Дело в том, что новая скобка выглядит так — см. фото 3.
А 3 из 4 демонтированных мной имели геометрию как на фото 4 (см. красную линию).
Подогнав геометрию скобок под первоначальную (оригинальную ;) ) устанавливаем их на свои места. Устанавливать неудобно, ибо мало места для маневра (особенно на 1 форсунке), мешают сами форсунки, их электрические разъемы (их необходимо в самом начале снять и отвести в сторону) и стальные трубки высокого давления подачи топлива к форсункам. Но имея в руках длинные изогнутые утконосы и еще более блинную шлицевую отвертку среднего размера, а также прибор дополнительного освещения — таки вставил скобы на свои места. Скобы заходили на свои места с ощутимым усилием и защелкивающимся эффектом, а при попытке вытянуть их обратно заметно упирались (а не так как было в начале моего повествования).
Вот и меня не обошла стороной болячка: засопливила обкатка, в салоне запах как в тракторе — солярка живая! Был куплен топливопровод ориг от ситроен/пежо 2800 с доставкой. Ориг форд в районе 5000 за тоже самое. Ремонта на час максимум. Требуется также ремкомплект прокладок клапанной крышки. Брал неориг за 1860 Corteco, оригинальный форд стоит 6500. Ужаснулся когда увидел нагар на впускном коллекторе — это просто ад! Гудрон повсюду. Конечно же был вычищен. Это всего при пробеге в 105 тыс и четыре года эксплуатации. Масло оригинал солярка би пи, Лукойл, тат нефть. Единственное, может совпадение, но косяк с обраткой имел место быть после 3 недельного залива в бак долговременной присадки в топливо Liqui Moly 2355. Вскрытие показало потекли зелёное уплотнительное колечко на второй форсунке. Ниже фотки.
Дополню. Партномера 1574HL это трубка слива. Ориг от французов
440251P прокладка. Выбрал именно из за бренда. Хотя есть и за 800 руб Patron.
По сервису. Не так просто найти хорошего мастера-дизелиста, так что выбирайте сервис заранее!
Parts
Ford Mondeo 2013, 140 h. p. — dealership service
Comments 40
У меня потекла на пробеге около 90 ткм.
А нагар потому что егр глушить надо было )) а не "не вмешиваться в рабоиу мотора"
Вмешиваться в работу мотора, а тем более удалять из него детали, это последнее дело, и, скорее всего, этотпризнак недостатка денег владельца. Если купил тачку будь добр её обслуживать а не удалять запчасти
Это ваше мнение ) вааще не признак ни разу. Для драйва в дизеле экология не нужна. А обслуживаю я идеально.
Егр это не только экология, автомобиль это единый механизм, и удаление чего либо из него сказывается на работе других узлов.
В данном случае сказывается положительно только, т.к. не засирается сажей внутрянка)))))
9 лет
оно то ездит, но попахивает солярочкой когда на движок горячий. Не есть гуд. Прсто поеду на СТО, как бы чего не втюхивать начали, вот я и решил проконсультироваться. я как неделю только дизелист, до этого 6 лет на зебине.
schweppes
Ну и разведут тебя на снятие форсунки, замену уплотнений, топливных трубок, и даже болт одноразовый.
Протяни сам довольно прилично тянется, 30 Нм, можешь добавить маленько.
К сожалению инструментов под рукой ну вообще никаких:(. Да и если бы были - сцыкотно, это же блин не свеча за 12 баксов
schweppes
Ну тогда все от СТО зависит, но поскольку там тоже бывают парни без инструментов, не давай лазить глубоко, и раздувать из мухи слона.
Сегодня еще разок все вытру насухо и посмотрю от куда все же подтекает, чтобы ткнуть пальцем - менять вот это. остальное не трогать! а то да, сколько раз уже сталкивался с "услугой диагностики" )
27 апр еля 2011
Я всегда умилялся ответам на форумах "бывалых". Дабы поднять свой ЧСВ до неимоверных высот и приопустить, по их мнению, более неопытных форумчан сами того не замечая порят ахинею. Один мне отправляет по ссылке почитать про форсунки омывателя (сам бы хоть проникся бы советом), второй ставит мне диагнозы.
Большое спасибо всем адекватным людям за помощь.
Комментарий: прошу всех причастных более не обсуждать в технической теме нетехнические вопросы.
schweppes, вам на первый раз, как новичку, только предупреждение
Никуда отправлять не стану и советов давать тоже не буду. Просто скажу, что такая же проблемка возникала совсем недавно. Мокрая форсунка 3-го цилиндра и соответственно крайне неприятный запах в салоне. Лечил путем протяжки болтов крепления форсунки. С первого раза не совсем помогло. Во второй раз сначала ослабил крепление, слегка покачал форсунку (чтоб лучше села), а уже потом затянул от души. Но думаю это не надолго. Там кольца уплотнительные есть. Думаю если еще и их поменять, то сушь будет как в сахаре.
G00DWiN Я так понимаю болты крепления форсунки это два болта под шестегранник ?
28 апр еля 2011
G00DWiN
А разве из под форсунки может идти соляра? Мне кажется если ослабли эти болты, то было бы как минимум шепение.
schweppes
честно говоря на фотке не совсем хорошо видно. но скорее всего это они. я работал шестигранником на 7.
stiv40
если вспомнить принцип работы дизеля (воспламенение от сжатия), то при плохой герметичности воспламенения не будет, а будет именно выброс не сгоревшего топлива. часть (большая) уйдет в выпускной коллектор и там испарившись выйдет с выхлопными газами, а часть, через негерметичный стык форсунки и блока.
не догма. мое мнение, но думаю, что так оно и есть.
Но если бы топливо не воспламенялось, то на лицо было бы троение двигателя, а так он работает ровно, шипения в месте форсунки не наблюдается.
G00DWiN - а после переобжатия форсунки течь устранилась?
В последний раз предупреждаю о необходимости прекратить взаимное обсуждение личных характеристик
Далее будут безусловные начисления процентов.
так у меня шипение и было. правда не троил. работал нормально только соляра вокруг, шипение и запах испаряющейся соляры. после протяжки всё исчезло. правда протереть всё вокруг не сподобился. а надо было для контроля.
G00DWiN
Это уже совершенно другое, раз шипение было. У меня не шипит и не троит, а соляра возле всех форсунок. Вот теперь и задумался-откуда же она.
Добрый час, ещё когда машина была на гарантии, в один прекрасный день почувствовал запах соляры в салоне. Заглянул под капот- весь движок был облит. От дилера отъехал на 15 км после ТО. Звоню, возвращаюсь, изучают проблему. Вердикт:выскочил патрубок обратки из форсунки №3-замена патрубков обратки. Пока ждём запчасть, поставим вам пластиковые стяжные хомуты. Через 2 недели приехал на замену обратки, а старую пометил незаметно. Реально поменяли. Отъехал (странно) 15 км опять запах. Опять потёки солярки из форсунки №3. Звоню, возвращаюсь, как наехал на менеджера по гарантии, что, мол, чуть не сгорел в автомобиле, тот принял машину и быстро удалился. Что они там мудрили не знаю, но через 2 часа он вышел и говорит, что хомуты лучшее решение проблемы. Вот уже 75 т. км. езжу с хомутами, слежу чтобы не пересохли и меняю время от времени. ФФ2 1,8TDCi 2011г.в. 135т.км.
В темах не нашел то что меня интересует:Возможна ли замена топливного фильтра на Mondeo. И если можно, то как? может поможет кто( можно с фото) Благодарю за ранее!
20 окт ября 2011
2001г- это не ФМ2, а ФМ3
на фм2 меняется элементарно (пока ничего не сломано)
отключить бензонасос (вытащить предохранитель в моторном отсеке). Дать движку поработать пока не заглохнет.
очистить район фильтра от грязи. раскрутить хомут. несильно нажать на быстросъемное соединение. Раздался лёгкий щелчок- значит оно открылось и можно тянуть. Осторожно: очень хрупкие. Я так себе сломал быстросъёмник, но на вакуумнике - тянул ушки а не сжимал.
сборка в обратном порядке
Люди помогите. В прошлом 2010 году летом. Стал глохнуть мой Моня 3. Заключалось это в следующем: сначала всё хорошо и весело, но после 20-30 км.машина упорно не хотела ехать, глохла. Приходилось останавливаться, ждать 10 минут и ехать дальше. Хватало на 10-15 км. Потом всё по новой. Поменял свечи, топливный фильтр не помогло. Поехал к официалам с Ступино померил давление в топливной системе. Официалы порекомендовали заменить безонасос. Попробовал заменить только моторчик (ТАЗовский BOSH) ситуация таже. Поменял бензонасос в сборе(MESSMER) и как бабушка от шептала. Но в августе 2011 все началось заново. Сначала машина не тянула в гору. Потом стал выскакивать чек "бедная смесь". Померили давление в топливной системе в движении падает до 1 очка (на холостых 4). Снова сменил бензонасос но безтолку. У кого было что-то подобное или есть разумные идеи отпишите пожалуйста.
24 окт ября 2011
Насос меняли всборе c корпусом, клапаном, сетками и остальной лабудой, или только моторчик? Там синий клапан может барахлить, фильтр-лапоть на входе, сетка. Короче надо разбирать и делать ривизию этого хозяйства.
1. Давление мерили в топливной рейке.Напряжение не мерил попробую.
2. Как я писал выше бензонасос менял в сборе.
3. На катализатор думали но уз трубы идет нормальный выхлоп, мне кажется если бы он забился то из него ничего бы не шло.
Всем добрый день!Ничего подобного не нашел может кто сталкивался.Этим летом машина стала заводится со второва,а то и стретего раза на горячую. На холодную машина заводилась,после ночной стоянки как будто я уходил не на ночь,а уезжал в отпуск на две недели.Оф.дилер форд центр север пошол по пути наименьшего сопротивления:
1-замена свечей
2-чистка дросельной заслонки
3-чистка инжектора
4-перепрошивка ключа
Опустив меня на круглую сумму устранить дефект не удалось.
Но кто-то из умных мастеров решил помереть давление в топливной системе. В итоге бензонасос накачевает давление в рампу и оно падает до нуля в течении 2-3 секунд.Когда крутит стартер давление плавно поднимается,когда достинает 3 атмасферы машина заводится.На рабочей машине давление в норме 3,8.
Мастера приговорили к замене топливный насос.У О.Д. насос с работой стоит около 33к. Случай признан не гарантийным тк как в баке есть немного грязи.
Вопрос первый поможет ли замена насоса??
2 можно ли его поченить самому??
3 если это не насос то что тогда??
Машина мондео 4 2,3 акпп 2010г дорестаил пробег 40к
СПАСИБО
Рис. 5.65. Установка топливной рампы на двигателе Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л: 1 – трубопровод подачи топлива в топливную раму; 2 – топливная рампа; 3 – шланг системы вентиляции картера двигателя; 4 – соединительная муфта трубопровода подачи топлива; 5 – колодка жгута проводов клапана системы изменения фаз газораспределения; 6 – рампа электрических разъемов форсунок; 7 – винты крепления держателей трубопровода подачи топлива; 8 – колодка жгута проводов датчика фазы.
3. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг 3 (рис. 5.65) системы вентиляции картера двигателя.
4. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты 4.
5. Выверните два винта 7 крепления держателей трубопровода подачи топлива и отведите трубопровод в сторону.
6. Отсоедините от клапана системы изменения фаз газораспределения впускного распределительного вала колодку 5 жгута проводов, сжав фиксаторы ее крепления.
7. Отсоедините от датчика фазы впускного распределительного вала колодку 8 жгута проводов, сжав фиксаторы ее крепления.
Рис. 5.66. Отсоединение от форсунок рампы электрических разъемов.
4. Сожмите фиксаторы…
5….и отсоедините подающую топливную магистраль.
6. Выверните два болта крепления топливной рампы.
7. Снимите топливную рампу, аккуратно извлекая форсунки из отверстий впускного коллектора.
8. Снимите с рампы форсунки (см. Снятие, проверка и установка форсунок).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если при снятии рампы форсунки останутся во впускной трубе, извлеките их оттуда.
9. Установите топливную рампу и все снятые детали в порядке, обратном снятию, заменив уплотнительные кольца форсунок.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Перед установкой смажьте уплотнительные кольца форсунок моторным маслом.
10. Пустите двигатель и проверьте герметичность соединений трубопроводов и уплотнений форсунок.
Читайте также: