Замена обгонной муфты генератора на ниссан тиида

Обновлено: 11.02.2025

начитавшись страстей,вчера ездил,делал диагностику, т.к. немного подсвистывает на холодном двигателе, в итоге под замену ремень, в трещинах, и почему то ролик натяжной криво стоит, я ничего не делал предыдущий хозяин тем более

Надо при замене ремня все ролики на люфт и заедание проверить. Если отклонения от штатной работы есть - менять хотя бы подшипник. Выпресовывают его тебе и едешь покупаешь подшипник, запресовывают в ролик подшипник. В оригинале конечно лучше ролик поменять, но найти его не просто будет, хотя в Хабаровске все лучше с запчастями. Сергей, а у тебя полный привод разве? Откуда там НАТЯЖНОЙ ролик?

как откуда,ремень то натягивать чем то нужно
ремень не дожил сутки до замены, хорошо лопнул на стоячей машине, сразу услышал заглушил
пришлось менять на улице самому, но в сервис все равно ездил, т.к. у ролика кронштейн почему то немного погнут, в результате ролик стоял криво, устранили, подшипники целые все нормально
ездил в А-сити, сейчас к ним всегда езжу
привод передний

Ну передний привод, это не страшно. Я как почитал за это e.4WD, так в наших реалиях это больше геморрой, чем благо. На переднем приводе я не хуже езжу.

Всем привет вот теперь можно разказать о том как я менял этот ролик натяжителя ремня. Народ если вам скажут что этот ролик меняется в сборе , это блуд Так как у меня тоже навернулся данный ролик , заказал через нет. ждал 3 месяца , плюнул залез сам под машину снял что осталось после обрыва ремня и подшибника (сам механизм) подумали и сделали сами этот ролик . Выточили у токаря , поставили теперь езжу на отремонтированном. Хотя на всех сервисах твердили что он не разборный и меняется целиком . По истечению 3,5 месяцев пришел оригинал ролика . Теперь лижит в багажнике . Так что если кому очень надо пишите .

Там этих роликов и шкивов с обгонными муфтами, чо мама не горюй. Продал машину значительно дешевле, чем покупал полгода назад и перекрестился.

Там этих роликов и шкивов с обгонными муфтами, чо мама не горюй. Продал машину значительно дешевле, чем покупал полгода назад и перекрестился.

Вам наверное жутко не повезло с авто. Сам катаюсь на 4 везде и проблем с роликами не испытываю езжу там где на 2 не везде даже и не мечтают проехать. В планах замена подшипника в ролике натяжителя ремня, есть небольшой люфт(остальные ролики как только с конвеера), цена вопроса 400 деревянных только нужно сдернуть ролик самому.

У подшипников есть ресурс, причем у всех подшипников он имеет свойство подходить к концу примерно в одно время и начнается свистопляска с заменой. Продал и перекрестился.

Всем привет! Товаищи соучастники, вот и я стал страдальцем. Подскажите, пожалуйста, какой подшипник натяжителя необходим (его номер/артикул). Машинка 4ВД.

Всем привет! Товаищи соучастники, вот и я стал страдальцем. Подскажите, пожалуйста, какой подшипник натяжителя необходим (его номер/артикул). Машинка 4ВД.

Спасибо! Надеюсь, что в HR15de именно такой, а то машинка пока ездит, хоть и с писком, а так разберу, а там другой стоит. Не хочется в пешехода превращаться :-)

Привет Всем! Недавно мучилась с такой же проблемой! У меня тиида латио 2007г. 4e-wd.
Симптомы: сначала гремело периодически только на холодный движок. потом начала греметь на светофоре, дальше хуже, при заводе, когда обороты падали ниже 1000 и особенно если дать напругу на генератор(включить свет, кондишку по сильнее, и чтоб уж добить. переключиться на D, чтоб обороты упали еще ниже до 700-800) стучать начинало ТАК, что блин казалось вся правая часть развалиться.
Судя по всему(по найденным в бардачке заключениям сервисных центров) предыдущие нерадивые хозяева(нехорошие люди), так же пытались с этим бороться. взяли просверлили натяжной ролик, вставили болт и затянули покрепче, а у меня она разбилась спустя месяца 3.
Решение:
1. Ну как все простые люди, начал с натяжного ролика, когда его сняли и увидели вкрученный болт. мягко говоря офигели. Далее купил натяжной ролик, как и писалось выше там целый блок, стоит оригинальный примерно 13 шт. Поставили, не стучит. день прошел, начал опять постукивать. п***ц.
2. Купил ремень. Аналог за 1000, поставили. та же хрень. подумали ремень китайский. нашел оригинал за 3,5 косаря. поставили. один хрен стучит. п***ц, как я материл предыдущих хозяевов и всех остальных в округе.
3. На сайтах читал про обгонные муфты генераторов. съездил в нисан центр, подтвердили (но мне показалось, что там какое-то фуфло задвинули. ладно не о том речь. ) и сказали мне там, что мол да. обгонная муфта разлетелась. ждать ее около месяца и стоит она, что-то под 8 - 9 шт.(точно не помню), когда я спросил на каком из двух генераторов она разлетелась, на меня посмотрели как на идиота. типа там нет никакого второго генератора. (поэтому об их заключении у меня осталось двоякое ощущение).
При чем когда меняли ремень и натяжной ролик, проверили и остальные обгонные муфты и ролики. и ни один из них не колыхался, даже малейшего люфта не было. (но при этом понимаем, что сильно ролик рукой на весу не разгонишь. ) Но делать было нечего уж начали капать, так капаем до конца.
Сняли бортовой генератор(там все просто), покрутили обгонную муфту. при резком торможение как вкопанная не становилась, но какая-та тяжесть и "шуршание" ощущалось. сначала хотели сами починить генератор. бредовая идея. там нужен спец ключ, отвезли генераторщику. он посмотрел, достал обгонную муфту, две минуты обгонная муфта была заменена, отдали 5 шт (4500 - муфта, 500 - работа). Поехали с надеждой домой, поставили его. завели, тишина. "УРА. ", съехал с эстакады и "п**ц", опять стучит. уже думали может движок накрылся.
Думали, думали, и уже просто тупо полезли вытаскивать второй генератор. потому что "п**ц" уже тупо не знали, что делать. А чтоб снять второй генератор - это просто геморрой. уже сами не полезли. загнали в сто, там мне сняли наверное половину всей ходовки и движок наполовину опустили. На втором генераторе, при резком торможении муфты, сама крыльчатка вставала как вкопанная. так же поехали к генераторщику, он так же все заменил(кстати ходовку можно было не снимать. достаточно опустить движок, чтобы можно было добраться до муфты, а далее найти спец ключ и поменять муфту. А мы снимали потому что у нас генераторщик сказал, что там писец как много работы со вторым генератором, как оказалось позже пожадничал ключ либо хотел бабло больше сдернуть. ну в принципе тоже понять можно. )
В общем собрали обратно машину и наконец-то долгожданная тишина. ))
Итого: поменяли натяжной ролик, ремень(два раза), две обгонные муфты(еще раз уточняю, что когда крутили муфта на весу, то ни малейшего люфта не было. ) и избавились от проблемы!)
Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет, а вообще машина мне нравится!)

начитавшись страстей,вчера ездил,делал диагностику, т.к. немного подсвистывает на холодном двигателе, в итоге под замену ремень, в трещинах, и почему то ролик натяжной криво стоит, я ничего не делал предыдущий хозяин тем более

Надо при замене ремня все ролики на люфт и заедание проверить. Если отклонения от штатной работы есть - менять хотя бы подшипник. Выпресовывают его тебе и едешь покупаешь подшипник, запресовывают в ролик подшипник. В оригинале конечно лучше ролик поменять, но найти его не просто будет, хотя в Хабаровске все лучше с запчастями. Сергей, а у тебя полный привод разве? Откуда там НАТЯЖНОЙ ролик?

как откуда,ремень то натягивать чем то нужно
ремень не дожил сутки до замены, хорошо лопнул на стоячей машине, сразу услышал заглушил
пришлось менять на улице самому, но в сервис все равно ездил, т.к. у ролика кронштейн почему то немного погнут, в результате ролик стоял криво, устранили, подшипники целые все нормально
ездил в А-сити, сейчас к ним всегда езжу
привод передний

Ну передний привод, это не страшно. Я как почитал за это e.4WD, так в наших реалиях это больше геморрой, чем благо. На переднем приводе я не хуже езжу.

Всем привет вот теперь можно разказать о том как я менял этот ролик натяжителя ремня. Народ если вам скажут что этот ролик меняется в сборе , это блуд Так как у меня тоже навернулся данный ролик , заказал через нет. ждал 3 месяца , плюнул залез сам под машину снял что осталось после обрыва ремня и подшибника (сам механизм) подумали и сделали сами этот ролик . Выточили у токаря , поставили теперь езжу на отремонтированном. Хотя на всех сервисах твердили что он не разборный и меняется целиком . По истечению 3,5 месяцев пришел оригинал ролика . Теперь лижит в багажнике . Так что если кому очень надо пишите .

Там этих роликов и шкивов с обгонными муфтами, чо мама не горюй. Продал машину значительно дешевле, чем покупал полгода назад и перекрестился.

У подшипников есть ресурс, причем у всех подшипников он имеет свойство подходить к концу примерно в одно время и начнается свистопляска с заменой. Продал и перекрестился.

Всем привет! Товаищи соучастники, вот и я стал страдальцем. Подскажите, пожалуйста, какой подшипник натяжителя необходим (его номер/артикул). Машинка 4ВД.

Привет Всем! Недавно мучилась с такой же проблемой! У меня тиида латио 2007г. 4e-wd.
Симптомы: сначала гремело периодически только на холодный движок. потом начала греметь на светофоре, дальше хуже, при заводе, когда обороты падали ниже 1000 и особенно если дать напругу на генератор(включить свет, кондишку по сильнее, и чтоб уж добить. переключиться на D, чтоб обороты упали еще ниже до 700-800) стучать начинало ТАК, что блин казалось вся правая часть развалиться.
Судя по всему(по найденным в бардачке заключениям сервисных центров) предыдущие нерадивые хозяева(нехорошие люди), так же пытались с этим бороться. взяли просверлили натяжной ролик, вставили болт и затянули покрепче, а у меня она разбилась спустя месяца 3.
Решение:
1. Ну как все простые люди, начал с натяжного ролика, когда его сняли и увидели вкрученный болт. мягко говоря офигели. Далее купил натяжной ролик, как и писалось выше там целый блок, стоит оригинальный примерно 13 шт. Поставили, не стучит. день прошел, начал опять постукивать. п***ц.
2. Купил ремень. Аналог за 1000, поставили. та же хрень. подумали ремень китайский. нашел оригинал за 3,5 косаря. поставили. один хрен стучит. п***ц, как я материл предыдущих хозяевов и всех остальных в округе.
3. На сайтах читал про обгонные муфты генераторов. съездил в нисан центр, подтвердили (но мне показалось, что там какое-то фуфло задвинули. ладно не о том речь. ) и сказали мне там, что мол да. обгонная муфта разлетелась. ждать ее около месяца и стоит она, что-то под 8 - 9 шт.(точно не помню), когда я спросил на каком из двух генераторов она разлетелась, на меня посмотрели как на идиота. типа там нет никакого второго генератора. (поэтому об их заключении у меня осталось двоякое ощущение).
При чем когда меняли ремень и натяжной ролик, проверили и остальные обгонные муфты и ролики. и ни один из них не колыхался, даже малейшего люфта не было. (но при этом понимаем, что сильно ролик рукой на весу не разгонишь. ) Но делать было нечего уж начали капать, так капаем до конца.
Сняли бортовой генератор(там все просто), покрутили обгонную муфту. при резком торможение как вкопанная не становилась, но какая-та тяжесть и "шуршание" ощущалось. сначала хотели сами починить генератор. бредовая идея. там нужен спец ключ, отвезли генераторщику. он посмотрел, достал обгонную муфту, две минуты обгонная муфта была заменена, отдали 5 шт (4500 - муфта, 500 - работа). Поехали с надеждой домой, поставили его. завели, тишина. "УРА. ", съехал с эстакады и "п**ц", опять стучит. уже думали может движок накрылся.
Думали, думали, и уже просто тупо полезли вытаскивать второй генератор. потому что "п**ц" уже тупо не знали, что делать. А чтоб снять второй генератор - это просто геморрой. уже сами не полезли. загнали в сто, там мне сняли наверное половину всей ходовки и движок наполовину опустили. На втором генераторе, при резком торможении муфты, сама крыльчатка вставала как вкопанная. так же поехали к генераторщику, он так же все заменил(кстати ходовку можно было не снимать. достаточно опустить движок, чтобы можно было добраться до муфты, а далее найти спец ключ и поменять муфту. А мы снимали потому что у нас генераторщик сказал, что там писец как много работы со вторым генератором, как оказалось позже пожадничал ключ либо хотел бабло больше сдернуть. ну в принципе тоже понять можно. )
В общем собрали обратно машину и наконец-то долгожданная тишина. ))
Итого: поменяли натяжной ролик, ремень(два раза), две обгонные муфты(еще раз уточняю, что когда крутили муфта на весу, то ни малейшего люфта не было. ) и избавились от проблемы!)
Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет, а вообще машина мне нравится!)

Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.

Виды и особенности конструкций муфт

На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.

Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.

Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.

Устройство обгонной муфты генератора

Сегодня применяются два типа муфт:

вращающиеся только в одну сторону или OWC;
разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.

Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.

Неисправности обгонной муфты

Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.

А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.

Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.

Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки на низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить муфту генератора

Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.

Способ №1

Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.

Способ №2

Способ №3

Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.

Способ №4

Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.

Способ №5

Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.

Ремонт или замена

В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.

Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.

Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.

Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.

Как правильно снять обгонную муфту

Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.

Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.

Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.

Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.

Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.

Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.

Что такое обгонная муфта?

Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.

Для чего нужна обгонная муфта

Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.

Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.

Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.

Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.

Устройство обгонной муфты

Как устроена обгонная муфта OAP

Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.

Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.

Виды муфт

Виды обгонных муфт генератора

Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).

В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.

Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.

Устройство обгонной муфты OAD генератора

Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.

Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.

Как работает обгонная муфта генератора

Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты

Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.

Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.

Неисправности обгонной муфты

Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.

Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.

Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.

Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.

В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить обгонную муфту генератора?

Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.

Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.

Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.

Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.

Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?

Замена обгонной муфты генератора

Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.

Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.

Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.

Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.

Ошибки при снятии обгонной муфты

Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.

Удары молотком способны погнуть вал генератора.
Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.

Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.

Ремонт обгонной муфты генератора

Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.

Что такое обгонная муфта?

Для чего нужна обгонная муфта

Устройство обгонной муфты

Как устроена обгонная муфта OAP

Виды муфт

Виды обгонных муфт генератора

Устройство обгонной муфты OAD генератора

Как работает обгонная муфта генератора

Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты

Неисправности обгонной муфты

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить обгонную муфту генератора?

Замена обгонной муфты генератора

Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.

Ошибки при снятии обгонной муфты

Удары молотком способны погнуть вал генератора.
Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.

Ремонт обгонной муфты генератора

Читайте также: