Замена нижней опоры двигателя фольксваген туран
Получается когда проделал все манипуляции просто убираешь опору, опускаешь подрамник и нигде ничего не упадет, так?
И еще вот этот пункт: приопускаем балку отсоединяем от неё провод на датчик уровня , он отсоединяется в том месте где обведен? Если честно часто мучаюсь с этими штекерами на датчики, они вроде везде одинакового строения, 1 раз даже сломал его благо стой стороны, что на старой тормозной колодке, так может у вас есть рекомендация как правильно отсоединять этот штекер не ломая его, куда там нажать, чтобы легко разъединить?
Получается когда проделал все манипуляции просто убираешь опору, опускаешь подрамник и нигде ничего не упадет, так?
Не упадёт. Мотор с коробкой висит на 2 оаорах и ещё трубками к радиаторам привязан.
Подрамник нужен для жёсткости элементов подвески и чтобы держать стабилизатор+рейку рулевую.
Опора тоже ИМХО не нужна. Ничего на голову не упадёт, подрамник весит совсем немного, одной рукой я спокойно держал, а второй болты вкручивал.
ПС. Дмитрий, за неделю общими силами разберём ваш туран и скинем подрамник. Что Вы дальше делать будете с сайлентами в нём. Может сразу на СТО?
Не откручивали всего 2 болта - подрамник через консоль к лонжерону крепящие.
Зато откручивали ШЕСТЬ на шаровых, ДВА на задних сайлентах и ДВА консоль-лонжерон. Итого сэкономили 2, а открутили 10. Я не придираюсь, но мне кажется это не логичным..
Получается когда проделал все манипуляции просто убираешь опору, опускаешь подрамник и нигде ничего не упадет, так?
У меня разок вырвало болты с опоры крепления КПП.
нижняя опора, замена которой тут описана, никак бы не удержала двигатель от падения. Мотор на неё никак не опирается.
Помогите советом! Вот сделали мне такую оправу по размерам там все в норме только, вместо 92 мм получилось 91.5 мм. У меня 2 вопроса:
1)Фаска(это кромка где расширяется внутренний диаметр трубы, что на фото, он сделал с той стороны где сужается конус) она высотой 5-6 мм мне кажется сделана не правильно, или это не значительно и не повлияет на запрессовку?
2) как видно внутренняя поверхность трубы довольно шероховатая, не сломает или счешет лишнего при запрессовке сайлентблока?
Автор темы достаточно чётко изложил размеры. при изготовлении аналогичной вставки я подгонял начало захода 92.5ммна выходе должно выйти точно90мм. внутреннею шероховатость лучше убирать.я убрал почти до состояния отполированной но правда не до зеркала а 2000 наждачкой. также дополнительно изготовил три шайбы одна на 92.2мм. вторая 91мм. третья 88.8мм
Помогите советом! Вот сделали мне оправу ,по размерам там все в норме только, вместо 92 мм получилось 91.5 мм. У меня 2 вопроса:
1)Фаска(это кромка где расширяется внутренний диаметр трубы, что на фото, он сделал с той стороны где сужается конус) она высотой 5-6 мм мне кажется сделана не правильно, или это не значительно и не повлияет на запрессовку?
2) как видно внутренняя поверхность трубы довольно шероховатая, не сломает или счешет лишнего при запрессовке сайлентблока?
фаска лишняя, но на процесс сильно не должна оказать влияния, так как обойма не успеет расшириться на столь коротком расстоянии
шероховатость не сильная помеха, но нежелательна. Однако можно применять, например, жидкое мыло для облегчения запрессовки.
точнее сказать, это не совсем опора. Агрегат (двигатель с коробкой) подвешен на двух подушках. А от вращения вокруг своей оси его удерживает снизу оттяжка, соединяющая балку и корпус коробки.
И, естественно, для гашения вибрации там есть и резиновые детали. Собственно, это по конструкции сайлентблок: две обоймы, сваренные между собой резиной
соответственно неисправность этой опоры выражается в разрыве резиновой части. Но не всегда этот отрыв видно, необходимо пошевелить агрегат
для замены этой опоры необходимо снимать подрамник. И сделать это можно двумя способами: только саму балку, при этом консоли с рычагами остаются на кузове. Для этого нужно будет открутить только эти болты:
Ну а если попутно с заменой опоры планируется и замена сайлентблоков в рычагах, то и снимать проще всё вместе.Последовательность работ такая:
-откручиваем шаровые опоры от рычагов
откручиваем три болта нижней опоры
откручиваем два болта крепления глушителя к балке
ставим опору под балку, начинаем откручивать болты
1) 4 болта стабилизатора
2)3 болта крепления рулевой рейки, два слева, один справа
3) болты крепления балки к кузову
*если снимаете ТОЛЬКО балку, правый болт(на фото) трогать нет нужды, зато откручивается передний:
в обоих вариантах:
на машинах с WEBASTO откручиваем крепление трубки выхлопных газов
приопускаем балку
отсоединяем от неё провод на датчик уровня
с левой стороны ещё пластиковый кабель-канал, крепится одни болтиком со шляпкой на 10 мм
теперь балку можно извлекать
старую опору просто выдавливаем, положив сверху нечто, диаметром 90 мм
очищаем посадочное место
берём в руки новую опору. Собственно, она состоит из двух половинок, нижняя и верхняя
запрессовывать их нужно прикрутив друг к другу
VAGом для этой процедуры предусмотрены специальные оправки
дело в том, что пластиковые обоймы опор изначально почти на 2 мм больше, чем отверстие в балке, и заставить их зайти туда подручными средствами чревато поломкой. Я один раз попробовал, опплевался, и заказал токарю трубу с конусом внутри, 92Х90 мм, высотой 80 мм
сначала скрученные опору запрессовываю в оправку
снаружи делаю метки, обозначающие "окно" опоры
совмещаю эти метки с "окном" в балке, и давлю дальше
благодаря оправке сайлентблоки залетают "на-ура"
ну а дальше сборка в обратной последовательности
удачи!
По Эльзе и сайлентблоки подрамника меняются без снятия оного,у двух дилеров спрашивал-меняют со снятием,нет оборудования,хотя обязаны иметь vas 6779 или аналоги.
Интересно)), с этой штуковиной как то и все просто). А то все снимать, болты менять, потом сход делать.
Я наконец-то созрел маховик махнуть, вот думаю заодно и подушки глянуть.
Вот ещё видео. Но цена шокирует .
Там она полиуретановая, мне так показалось. Типа тюнинг. Но то, что она запрессовалась родным болтом- вообще не понравилось, слабо держаться будет. Ну и тянуть болтом с двух витков резьбы в алюминиевой "гитаре" - тут "моя твоя не понимать" вообще.
Приблуда от Hazet прикольная, кроме цены )))
Нормально в первом видео,во втором наглядно видно,как там все устроено.Этот кекс хотел снизить вибрацию с помощью этой полиуретановой половинки,так сказать "малой кровью",но ничего не поменялось.Про замену обоих ему в комментариях не раз сказали.
Вчера менял сайлентблоки на своей старушки 2003 года . Вытачил оправку с конусом 92Х90 мм, высотой 80 мм как писал Яков . Подрамник не снимал . Выпрессовывал всё на месте посмотрев видео от Hazet . Также запрессовал .Только на видео прессуют сначала верхний ,потом нижний. Я прессовал оба сразу .Правда верхний сайленблок при проходе не много закусило пришлось применить струбцину. Всё получилось .
teschke, Нравятся мне вот такие отчеты, когда сам своими руками, расскажет про все подводные камни и не надо ехать в слесарям которые выставляют счет ровно в половину стоимости Турана. Да бывает и косяки сам делаешь, но косяки свои хотя бы бесплатные.
teschke, Нравятся мне вот такие отчеты, когда сам своими руками, расскажет про все подводные камни и не надо ехать в слесарям
А я, вывешивая отчёты, рассчитываю на обратный эффект. Чтобы каждый мог реально оценить свои силы и объём работ, и принял осознанное решение, играть в слесаря, или же отдать денег тем, кто таковым и является:-)
Любой сервис или механик в праве оценивать свою работу во столько, во сколько он считает нужным и справедливым, а за клиентом всегда остаётся право соглашаться или нет, силой никто никого не принуждает:-)
с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.
Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.
Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.
Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!
Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.
В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:
Рассмотрим максимальный вариант.
Берём в руки ключи и делаем следующее:
-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам
откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки
-откручиваем болты крепления глушителя к балке
-под балку ставим опору
-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)
и рулевой рейки (слева два, справа один)
-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову
если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних
Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.
Затем к остатку болта приварить гайку, но не пытаться выкрутить болт, а наоборот — вкручивать его. Затем приварить гайку с противоположной стороны, а первую гайку срезать.
на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться
не забудьте пройти резьбу метчиком
Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних
-приопускаем балку с рычагами
-отстёгиваем провод на датчик уровня масла
-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto
что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут
вот теперь можно окончательно извлекать балку
-извлечь саму опоры можно или подручными средствами
или с помощью пресса
диаметр шайбы — примерно 90 мм
-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место
-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой
-VAGом предусмотрены специальные оправки
многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:
Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.
Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.
-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку
-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером
-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше
выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку
-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими
-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.
для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:
два из них видны, два оставшихся снизу можно нащупать пальцами.
Теперь можно открутить щиток, отделяющий моторный отсек от механизма дворников. Он крепится 5-ю болтами
в моём Туране два моторчика стеклоочистителей, и оба мешают
поэтому откручиваю по два болта крепления, и удаляю
вот теперь доступны шляпки верхних болтов крепления стоек. Каждый из них можно стронуть с места, но пока не откручивать
приподнимаем машину, снимаем колёса, и первым делом очищаем все болты и гайки, которые предстоит откручивать.
а самое главное — добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они открыты уличной грязи, и если оставить как есть, велика вероятность получить проблему при откручивании
Снимаем разъёмы с индикатора износа колодок и датчиков ABS
дальше нужно снять суппорта. Для этого отковыриваем заглушки направляющих
шестигранников на 7 откручиваем и вынимаем оба пальца.
Не забываем пружинку-фиксатор
Немного расшатав суппорт, снимаем его с диска. Вынимаем фиксатор тормозного шланга к стойке
и отводим суппорт в сторону. А что бы он не мешал и не болтался на шланге, можно подвязать на резинке к рычагу
в теории можно снять стойки вместе с тормозными дисками, но для облегчения массы и вероятности их повредить — лучше снять
теперь настала очередь рулевого наконечника
и стойки стабилизатора
открутить центральный болт, затем гайки крепления шаровой опоры к рычагу
и рычаг можно опустить, но пока не торопитесь отводить стойку в сторону
вот теперь снова заглядываем под капот, и откручиваем по три болта с каждой стороны.
Этому моменту нужно уделить некоторое внимание: дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются частью верхних опор. Но не единым целым, они вставные. И когда болт за несколько лет езды по нашим дорогам становится толще почти в два раза, при откручивании он легко срывает эту закладную гайку. Беда ещё и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, не получится. Есть в новых, но…нужно, как обычно, здесь и сейчас.
Если болт выкрутится хотя бы на 5 миллиметров,
Если же сразу провернётся, приходится откручивать центральную гайку стойки, разобрав её таким образом прямо на машине, и потом вырезать остатки болтов уже снизу.
то ещё удовольствие.
Единственная превентивная мера, на мой взгляд, это заблаговременная очистка и замачивание болтов чем-нибудь типа WD-40. Надеюсь, вам не придётся так же извращаться
И вот, болты откручены, и стойка повержена к нашим ногам
Очистить и замочить WD-40 болт, стягивающий струбцину поворотного кулака
желательно зафиксировать корпус стойки в тисках.
После откручивания и удаления болта, широким зубилом раздвинуть струбцину
очищаем торчащую часть амортизационной стойки
и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора
зубило всё время норовит выпасть, но когда оно вставлено, процесс идёт легко
переустанавливаем стойку вертикально, надеваем стяжки пружин
откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником
бывает, что и тут ржавчина мешает. Мне помогла небольшая газовая горелка
И вот все действующие лица разобраны на компоненты, можно начинать обратную сборку.
Вместо подуставших оригинальных амортизаторов я, лично, выбрал не совсем аналогичную замену
это Билштайн серии B6, хорошо себя зарекомендовавший на некоторых моих предыдущих автомобилях. От прочих заменителей их отличает хорошая энергоёмкость, что мне, как бывшему раллисту, весьма близко и понятно:-)
впрочем, хватит ностальгировать, пора собирать.
Вместе с амортизаторами обязательно меняются верхние опоры, поворотные подшипники и комплект пыльников с отбойниками. мой выбор — за лучшими, после оригинала:-)
если пружина остаётся старая, проблем не возникнет, но если ставите новую, обратите внимание — витки отличаются. Нижний не встанет в чашку поворотного подшипника
так же уделите внимание креплению пыльника к верхней опоре
верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником надеваем на шток амортизатора
наживляем и затягиваем центральную гайку
перед тем, как раскручивать стяжки пружин, убедитесь, что нижний виток в нужной позиции
теперь готовим к сборке поворотный кулак. Сначала очищаем отверстие для стягивающего болта
затем чистим внутреннюю поверхность стыковочного узла
крепёжный болт или почистить
или, в случае повреждения резьбы — заменить
снова пускаем в дело зубило
слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность, и производим стыковку
продвигаем до тех пор, пока не освободится отверстие для болта
ну и последнее напутствие: перед установкой стойки на место, обратите внимание на две стрелки, отлитые на поверхности опор
убедитесь, что они будут параллельны движению автомобиля
Дальнейшая процедура сборки — ровно обратная последовательность разборки.
Для любителей визуализации есть и видео версия:
И не забудьте после переборки посетить стенд развал/схождения
Познавательно и интересно.
А можете рассказать по подробней про стойки Билштайн серии B6 чем же они так хороши?
Не будет ли она очень жёсткой для обычной машины или на оборот мягче что конечно врятли. То что у неё усиленный шток это конечно о чём то говорит.
когда я начал заниматься автоспортом, один из пилотов моей команды был (и является) владельцем фирмы Русимпорткомплект. Они являются непосредственными дилерами многих европейских производителей запчастей. И как раз в те года РИК получил дилерство Билштайна, а это открыло доступ и к спортивной продукции. И я, скажем так, пропустил через себя всю линейку их амортизаторов. И тюнинговые, и гравийные и асфальтовые. И сложилось впечатление, что для, допустим, гравийных этапов амортизаторы излишне мягковаты, за всю гонку случалось несколько пробоев, но при этом показывалась неплохая энергоёмкость, и как следствие — хорошая рулёжка. Зато для городской повседневной езды эти амортизаторы подходят прекрасно. Не являясь компромиссом между ценой и качеством, они дают то, что не могут предложить их аналоги серии В4. А перевёрнутый корпус и , естественно, более широкая направляющая втулка дают меньшую зависимость от боковых нагрузок и изменении развала.
В общем, это хороший вариант для тех, кто хочет получить нечто большее, чем стандарт.
И они действительно обеспечивают больший комфорт, не за счёт жесткости, а за счёт энергоёмкости
Здравствуйте Яков, спасибо за отчет , нужны ли отбойники для этой серии амортизаторов и как изменился клиренс после установки В6 ?
Отбойники уже встроены, пыльники идут в комплекте. Сами амортизаторы клиренс не меняют, но могут работать и с пружинами с небольшим занижением.
Лучшего комментария и фото отчета я не встречал, буду менять самостоятельно спасибо!
Читайте также: