Замена насоса гур ford focus 1
Ремкомплекты ГУР и насоса ГУР
Ремкомплекты насоса ГУР для АФ модификаций 2000-2009 г.в с двигателями Zetec-E/Duratec 2.0
EDELMANN 8634
GATES 349010
ACDELCO 36349010
Сальника вала насоса ГУР отдельно:
EDELMANN 8635
GATES 348580
Ремкомплекты насоса ГУР для АФ модификаций 2000-2004 г.в с двигателем Split Port
GATES 348866
ACDELCO 36348866
EDELMANN 9237
Сальника вала насоса ГУР отдельно отсутствует.
Ремкомплекты ГУР для АФ модификаций 2000-2011 г.в универсальные
EDELMANN 8909
GATES 348503
ACDELCO 36348503
Шланги высокого давления
Задача шлангов высокого давления - обеспечить подачу и возврат гидравлического масла (масла ГУР) от насоса ГУР в гидроусилитель руля, и из гидроусилителя руля в расширительный бачок.
Шланги высокого давления частично состоят из стальных трубок, и частично из резиновых шлангов высокой прочности.
Шланги очень прочные и выходят из строя редко. Но всё таки выходят.
Основные причины выхода шлангов высокого давления из строя:
1. Ослабление (усыхание) уплотнительных колечек в штуцере крепления к насосу ГУР.
2. Перетирание резиновой части неправильно закреплённых шлангов.
3. Вздутие (грыжа) из-за засорения шланга или нарушения внутреннего слоя резиновой части.
4. Разрушение резиновой части из-за использования неподходящего гидравлического масла.
Шланги высокого давления для АФ поставляются как неразъёмные части и не имеют ремкомплектов.
Резиновая часть может быть заменена, но при наличии специального оборудования для изготовления гидравлических шлангов высокого давления.
Совместимость
1. Штуцеры крепления к насосу ГУР у АФ и ЕФ несовместимы.
2. Подающие шланги высокого давления АФ и ЕФ 2000 - 2003 г.в. с двигателями Zetec-E и АФ с двигателями Split Port несовместимы.
3. Шланги высокого давления АФ и ЕФ 2000 - 2003 г.в. с двигателями Zetec-E несовместимы, даже при одном типе двигателя. Шланги проложены по разному и имеют разную длину и конфигурацию.
4. Возвратные шланги высокого давления АФ 2000 - 2003 г.в. с двигателями Zetec-E и Split Port совместимы.
5. Совместимость шлангов высокого давления АФ и ЕФ после 2005 г. не найдена.
Номера запчастей
Для АФ 2000 - 2003 г.в. с двигателями Split Port:
Подающий: имеется 3 номера, в зависимости от модели авто, поэтому требуется уточнение по VIN-коду.
По вторичным каталогам имеется совместимость одного из номеров (YS4Z3A719ВA) с одной из моделей Ford Mustang (есть "имиджевые" модели со слабыми двигателями): оригинал (YS4Z3A719LA), аналоги (EDELMANN 91998, GATES 365419).
Для остальных номеров аналоги неизвестны.
Возвратный: YS4Z3A713CA (оригинал); аналогов не выявлено.
Для АФ 2000 - 2003 г.в. с двигателями Zetec-E:
Подающий: имеется 2 номера, в зависимости от модели авто, поэтому требуется уточнение по VIN-коду.
По вторичным каталогам для одного из номеров (1S4Z3A719MA) имеются аналоги: GATES 365916, EDELMANN 92502.
Возвратный: YS4Z3A713CA (оригинал); аналогов не выявлено.
Сегодня был на приёме у узкого специалиста, в Новосибирске, по ремонту насосов ГУР. Путём долгих поисков он был рекомендован как человек знающий своё дело.
Собственно причины моего обращения:
Насос работал хорошо, руль крутился, звуков никаких не было — но блин, ссал он не "по-детски", со стороны шкива, когда руль выкручивался в крайние положения. Проблема эта началась осенью прошлого года, но когда пришли холода — бежать перестал, я надеялся на лучшее но как только всё растаяло, течи продолжились. Было принято решение что с этим что-то надо делать пока не стало хуже.
Сначала планировал сам этим заняться, потом потыкавшись-помыкавшись понял что лучше заплатить, и доверить дело профессионалу — оставалось только его найти. Звёзды сошлись, профессионал найден и вот собственно отчёт.
Если совсем коротко: при разборке и дефектовке насоса проблема была выявлена только в сальнике, который "смотрит" на шкив. Он задубел, внутренняя кромка уже перестала "острить". Цена вопроса сальника 100 рублей в ближайшем магазине.
Более полная история: Несмотря на то что насос вроде вот он, при открытии капота смотрит на тебя, пришлось:
1. Осушать бачок гидроусилителя, откручивать и отводить в сторону;
2. Снимать и отводить в сторону бачок с антифризом;
3. Подлазить сверху, со стороны бачка для ГУРа, накидным ключом к натяжному ролику и скидывать ремень со шкива насоса ГУР;
4. Выкручивать болты крепления насоса (самым неудобным оказался болт снизу, он шляпкой при откручивании упирается в трубку высокого давления);
5. Отводить в сторону снятый насос и откручивать трубку высокого давления;
Всё вышеописанное было сделано сверху, не снимая защиту, не вытаскивая фары и т.д.
далее было сделано:
6. Слили из насоса остатки жидкости, забили все отверстия пищевой пленкой и отмыли его на улице кёрхером;
7. Закрепили насос в тисках и начинали его разборку (дырочка для снятия стопорного кольца крышки присутствует).
К слову насос из чугуна, тяжеленный. Но это вроде как плюсик в его карму.
При разборке ничего криминального выявлено не было (к слову пробег автомобиля 208,000 км), кроме сальника снаружи. Судя по состоянию насоса и всего что было в него вручено-вставлено — насос снялся со своего посадочного места первый раз с 2004 года.
Вроде как плюсом оказался тот факт что лепестки в насосе — двухсторонние, и при сборке обратно они были перевернуты для достижения эффекта "как новые". Оказалось экономично и практично.
Вот фотография штуцера трубки высокого давления после того как он был выкручен. На форуме ffclub'a читал что рекомендуют покупать и заменять колечки на этот самый штуцер, при его вкручивании обратно в насос. В моём случае это не было сделано, специалист не увидел в этом необходимости. "Спорить" я не стал, т.к. я лучше в этом точно не разбираюсь. Да и в случае чего знаю что могу всегда обратиться снова, если что-то пойдет не так.
После переборки насоса, и замены сальника всё было собрано в обратной последовательности попутно смазываясь литолом.
Проехав около 20 км подтеки не обнаружены, будем наблюдать далее. В случае если что-то изменится в худшую или в ещё более лучшую сторону — обновлю эту запись.
7 лет
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
13 мар та 2019
А никто не в курсе, подойдет ли этот вариант Насос ГУР по коду 1364116 - FO 001 на дюратек 1,6 8 кл. ? я имею ввиду про штуцер. точнее будет с фирмой.. Msg fo001
13 мар та 2019
Я купил б/у. Чуть лучше качает, немножко лучше. Но все равно в половину давит. Замучился. Тоже насос получается плохой?! Купил в сто км от меня на 2 рубля. Снять его в сервисе и отвезти, ничего не верну. Только время потеряю. Болт. Масло заливал мотюль декстрон 3 полусинтетическое. Может масло сменить? Но не думаю, что поможет, ведь жиже и работать должен мягче?! Подскажите..
16 мар та 2019 mobile
Ребят, ещё один момент. Когда я покупал б/у насос я его осматривал и ключём от Форда попробовал нажать на клапан, я ещё не знал как он работает. С лёгким усилием нажал, он не поддался, потом дома ещё посильнее нажал он на месте. А свой насос когда снимали так клапан сам выпал и потом назад в насос поставил нажимается легко. Может в новом насосе клапан Закис? И от этого руль так же тяжёлый? Где то в половину.
Завтра думаю поставить туда свой клапан, может поможет. Но головняки задолбали. Может теоретически мне что нибудь скажите, хоть вероятность на клапан будет для успокоения на сегодня))
liski_team
На выходном штуцере есть колечко оно иногда при снятии теряется ( падает во внутрь, разваливается) соответственно человек думает так и было и вкручивается в новый Гур штуцер без колечка, и там переток масла образуется. Вспомни проверь!!
На выходном штуцере есть колечко оно иногда при снятии теряется ( падает во внутрь, разваливается) соответственно человек думает так и было и вкручивается в новый Гур штуцер без колечка, и там переток масла образуется. Вспомни проверь!!
Клапан должен свободно ходить, может попало чего- нибудь, возможно остатки колечка или мусор, когда вынешь его, посмотри, нет ли на нем рисок или окисла, у меня, когда разбирал, колечко порвалось, подбирал из набора для кондиционера, зеленое, а на самом клапане были риски, без фанатизма, слегка, обработали мелкой наждачкой и все хорошо промыли, сейчас все отлично работает, еще, насос чистоту любит, б/у насосы, с разборок этим не блещут, лучше конечно его перебрать, промыть и собрать в соответствующих, чистых условиях.
17 мар та 2019
У меня уже ремка есть, сальник и резинки. старый насос тек. попробовать поэкспериментировать)) поставить ремку и купить поставить ротор этот) новый с разборки не течет, может логичнее было бы в него новый ротор влепить. если на старом валу проточка, то ремка и не поможет или поможет ненадолго. в общем наверное в среду на работу заберу насос и разберу гляну. если вал нормальный можно его восстанавливать.
19 мар та 2019
28 мар та 2019 mobile
Поставил я такой насос. Штуцер не подошёл. Пришлось спиливать старый с трубки и ставить новый. На фото видно заглушку сзади. Ее нужно затянуть, так как в первое время через неё уходила жидкость Гур. Все работает!) Машина 2004 год Всеволожск 1,6
30 мар та 2019
Lexer
БРАВО! Еще один вариант неоригинал насос ГУР для 1.6 Rocam с пластиковым патрубком - GS HP14051C
Сообщите пожалуйста номер штуцера на трубку высокого давления, который потребовалось установить.
31 мар та 2019
как я боролся с подтеканиями штуцера и датчика. ZETEC 2.0 америкос.
Недавно начал течь штуцер трубки ВД ГУРа со стороны насоса. Начал изучать тему, оказывается, проблема это типовая, и многие с нею сталкиваются.
Начал изучать конструкцию узла. Оказывается, инженеры FMC извращенцы ещё те: уплотнение происходит не по конусу трубки, а между резьбовым штуцером и трубкой. Как бы это помягче сказать, на давлении 120атм, герметичность обеспечивается 2мя колечками внутри штуцера. И сам штуцер уплотняется к корпусу насоса фторопластовым кольцом.Нафига так было извращаться? На моём бывш. Таурусе было всё проще: уплотнение идёт по конусу трубки и корпуса насоса. Штуцер просто поджимает эту трубку вперёд до герметичной деформации металла. Никаких колечек, шарнирных соединений. Соединение "металл-металл", так же, как и в гидравлике тормозов. Просто и эффективно, и неубиваемо.
И тут же нарисовалась 2я проблема: начал течь датчик давления на выходе ГУРа. У меня Zetec 2.0 америкос, поэтому датчик установлен в корпусе насоса ГУРа. Поначалу он слегка подтекал, затем сильнее и сильнее, а вчера вааще начал писать струёй на вертикально-расположенный огнянный катализатор. Еду, а с-под капота дымища валит, как с паровоза. Это АТФ горит на катализаторе. Так и до пожара недалеко.
Ну ладно. Надо делать. Почитал инет, народ ставит либо штуцер партномер 4747355, либо 6742740, оба FORD. Стоят в районе 450р. Первый выше, народ хвалит больше.
Пошёл в магазин, первый, был в наличии. Купил. Внутри видны 2шт уплотнительных кольца ближе к выходу, и 1шт стальное помеднённое стопорное кольцо в районе 2го витка резьбы.
Штуцер 4747355
Разбор. Прикинул, решил снять раму вентиляторов, чтобы было посвободнее. Заехал на яму, снял защиту, снял раму вентиляторов. Отсоединил тонкий пароотводящий шланг от расширительного бачка, отвёл шланги малого контура влево машины, чтобы не мешались. Вокруг насоса ГУРа стало посвободнее, уже смог подлезть ключом 18мм и открутить штуцер.
Открутил, за счёт сгиба шлангов вытащил на морду авто
Я читал инет, народ удаляет штуцер 2мя способами: либо пропиливают его вдоль с двух сторон, и разламывают гайколомом. Либо пилят поперёк, на уровне 2-3го витка резьбы, чтобы попасть в стопорнуй шайбу, удалить её, и снять обе половинки. Гайколома у меня нету, покупать его ради 1 раза нецелесообразно, дорогой больно, . Поэтому я выбрал 2й вариант. Удерживая штуцер газовым ключём, я за раза 4 пропилил по всей окружности по 2му витку. Чуток не допилил до конца, побоялся повредить трубку. Отломил плоской отвёрткой отпиленный кусок резьбы. Под ним оказалась стопорная шайба. Придерживая её тоненькими пассатижами, я с другой стороны выковырял её конец и вытянул наружу. После чего уже и бОльшая часть штуцера нормально снялась.
Попытался поставить новый штуцер. И тут меня поджидал облом: т.к. новый штуцер выше, он упирался в расширение трубки и стопорное кольцо не доходило до проточки на трубке. Пришлось брать дрель со сверлом 14мм и делать зенковку штуцера. В эту зенковку зашло расширение трубки, и штуцер защёлкнулся.
На всякий случай: штуцер защёлкивается, снять его уже невозможно. Только распиливать.
Далее. Надо было что-то делать со сцущим датчиком давления. Т.к. он у меня подключен не был, я решил его заглушить. Понятно, что по-уму надо было купить новый и подключит, но мне и так, вроде, нормально.
Чтобы подлезть к датчику ключом 19мм, пришлось сливать жижу с радиатора, отсоединять нижний патрубок, и отводить его в сторону. Так удалось подлезть ключом. Датчик стоит в углу насоса, подлезть накидным ключом или головкой невозможно. Только рожковым. Стронул, открутил.
Начал вертеть в руках. Резьба какая-то редкая, вроде. похожа на 3/8". Уплотнение идёт по конусу пояска, но есть и резиновое кольцо. На входе отверстие 4мм.
Сначала я хотел облудить и залить припоем отверстие. Потом прикинул, не продавило бы, всё-таки 120атм. В конечном итоге сделал следующее: сверлом 8мм сделал фаску в торце датчика. Облудил. Взял винт М4 с головкой впотай, головку облудил. И впаял винт конусом головки в конусную зенковку. Грел техническим феном. Такое соединение должно иметь очень большую механическую прочность.
входное отверстие датчика, 4мм
запаял, подточил напильником. Отверстие - это то, что осталось от шлица винта
7 лет
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
Ничего не делать. А что - стал хуже работать? если жидкость из бачка не уходит, потеков на корпусе насоса нет и ГУР работает исправно, тогда забудьте. Или если уж совсем невмоготу - покажите дилеру. Вообще то никакого криминала судя по вопросу там нет.
А у меня течет масло из рулевого механизма. Не знаю, что делать. приезжала в диллерский сервис, сказали, что стоить замена рулевого механизма будет 1800 зелененьких. Взяла тайм-айт на раздумье, все-таки не так мало. Правда сказали, что думать долго не следует, т.к. это серьезная проблема. На первое время сказали, что необходимо доливать масло. Но вот беда - не знаю какое масло и куда лить-то? Да и насколько эта проблема опасна, или можно обойтись простым доливом масла? И что может произойти, если все оставить как и было. Если не трудно, проконсультируйте, плз. Спасибо!
| цитата: |
| А у меня течет масло из рулевого механизма. Не знаю, что делать. приезжала в диллерский сервис, сказали, что стоить замена рулевого механизма будет 1800 зелененьких. Взяла тайм-айт на раздумье, все-таки не так мало. Правда сказали, что думать долго не следует, т.к. это серьезная проблема. На первое время сказали, что необходимо доливать масло. Но вот беда - не знаю какое масло и куда лить-то? Да и насколько эта проблема опасна, или можно обойтись простым доливом масла? И что может произойти, если все оставить как и было. Если не трудно, проконсультируйте, плз. Спасибо! |
готов продать литровую банку (новую ) с фирменной жидкостью для ГУРа
за ненадобностью
21 апр еля 2005
Тогда не брать родную рейку и не менять её у дилера. Посмотри в поиске - есть и рейки за разумную цену и места где их меняют. В 1000 грин уложишься, я думаю. Но это действительно проблема, вечно доливать не будешь.
Согласна, что можно поискать где-то на стороне, но есть проблема, не хочу отдавать в НЕДИЛЛЕРСКИЙ сервис, чтобы мне ее собирали. Был нехороший опыт уже (немножко врезалась: фара+крыло, так из машины черт и че сделали! Два раза красили - не попали в цвет, так перекрасили всю машину. Делали ее 2,5 месяца! В "МАСТЕР-КАРе" кстати. Больше не ногой. ), течь в рулевом механизме не обнаружили, поэтому страховая и не оплатила (КАСКО). Приехали в диллерский центр, да и вот попали на деньги. А бумаги-то со страховой и сервисом уже подписаны.
Может тогда посоветуете в какой сервис можно обратиться?
to LevAlex: Этот звук прослушивается на холостых при повороте ркля или нет?
У меня примерно такой же звук(ну или примерно такой же) когда выворачиваешь до отказа в одну из сторон.
dima_spider
"цыканье" в насосе прослушивается на холостых оборотах после прогрева при любом положении руля. Но иногда пропадает. Жидкость в норме
| цитата: |
| to LevAlex: Этот звук прослушивается на холостых при повороте ркля или нет? У меня примерно такой же звук(ну или примерно такой же) когда выворачиваешь до отказа в одну из сторон. |
to LevAlex: Этот звук прослушивается на холостых при повороте ркля или нет?
У меня примерно такой же звук(ну или примерно такой же) когда выворачиваешь до отказа в одну из сторон.
Поворачивать до "отказа" и держать так руль более 15-20 сек. (например ожидание при выезде на оживленную трассу)крайне вредно для ГУРа - не смазывается насос, при злоупотреблениях появляется свист, затем со временем пипец..
Кстати, как выяснилось ( а выяснила с диллерском центре),оказывается у многих ФФ поломка рейки (а именно из-за нее такие звуки при поворотах руля) - частая вещь, особенно после истечения двухлетней гарантии. Сама поломка вызвана из-за невнимательности - наездов на бордюры, лежачие полицейские и т.д. (нашей машине все-равно - ФФ нет).
Нашла два способа решения проблемы - дешевый и неочень:
1. Необходимо частенько доливать специальную жидкость для ГУРа - 600рублей, при этом необходимо следить, чтобы жидкости не оставалось меньше минимального уровня, иначе накроется не только сам механизм ГУРа, но и . в общем огромное попадалово на деньги, примерно тыщ 4-5тыщ у.е.
2. Можно купить эту рейку. Стоит этот механизм:
- оригинал - от 1тыщи до 1,5тыщи зеленых (заказ из Германии придется ждать от 1 до 2 недель),
- неоригинал - 750 зеленых,
- ну и БУ, так-сказать восстановленные, самое меньшее видела за 200 зеленых (гарантиии нет!).
При этом совет: заранее узнайте свой VIN, нашей сборки ФФ или нет, кажется этого достаточно, чтобы начать диалог с продавцом.
Ну ладно, всем успехов! Чем могла-помогла. Сама пока доливаю жидкость, кто может предложить вышеупомянутый механизм по разумной цене - пишите!
7 лет
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
13 мар та 2019
А никто не в курсе, подойдет ли этот вариант Насос ГУР по коду 1364116 - FO 001 на дюратек 1,6 8 кл. ? я имею ввиду про штуцер. точнее будет с фирмой.. Msg fo001
13 мар та 2019
Я купил б/у. Чуть лучше качает, немножко лучше. Но все равно в половину давит. Замучился. Тоже насос получается плохой?! Купил в сто км от меня на 2 рубля. Снять его в сервисе и отвезти, ничего не верну. Только время потеряю. Болт. Масло заливал мотюль декстрон 3 полусинтетическое. Может масло сменить? Но не думаю, что поможет, ведь жиже и работать должен мягче?! Подскажите..
16 мар та 2019 mobile
Ребят, ещё один момент. Когда я покупал б/у насос я его осматривал и ключём от Форда попробовал нажать на клапан, я ещё не знал как он работает. С лёгким усилием нажал, он не поддался, потом дома ещё посильнее нажал он на месте. А свой насос когда снимали так клапан сам выпал и потом назад в насос поставил нажимается легко. Может в новом насосе клапан Закис? И от этого руль так же тяжёлый? Где то в половину.
Завтра думаю поставить туда свой клапан, может поможет. Но головняки задолбали. Может теоретически мне что нибудь скажите, хоть вероятность на клапан будет для успокоения на сегодня))
liski_team
На выходном штуцере есть колечко оно иногда при снятии теряется ( падает во внутрь, разваливается) соответственно человек думает так и было и вкручивается в новый Гур штуцер без колечка, и там переток масла образуется. Вспомни проверь!!
На выходном штуцере есть колечко оно иногда при снятии теряется ( падает во внутрь, разваливается) соответственно человек думает так и было и вкручивается в новый Гур штуцер без колечка, и там переток масла образуется. Вспомни проверь!!
Клапан должен свободно ходить, может попало чего- нибудь, возможно остатки колечка или мусор, когда вынешь его, посмотри, нет ли на нем рисок или окисла, у меня, когда разбирал, колечко порвалось, подбирал из набора для кондиционера, зеленое, а на самом клапане были риски, без фанатизма, слегка, обработали мелкой наждачкой и все хорошо промыли, сейчас все отлично работает, еще, насос чистоту любит, б/у насосы, с разборок этим не блещут, лучше конечно его перебрать, промыть и собрать в соответствующих, чистых условиях.
17 мар та 2019
У меня уже ремка есть, сальник и резинки. старый насос тек. попробовать поэкспериментировать)) поставить ремку и купить поставить ротор этот) новый с разборки не течет, может логичнее было бы в него новый ротор влепить. если на старом валу проточка, то ремка и не поможет или поможет ненадолго. в общем наверное в среду на работу заберу насос и разберу гляну. если вал нормальный можно его восстанавливать.
19 мар та 2019
28 мар та 2019 mobile
Поставил я такой насос. Штуцер не подошёл. Пришлось спиливать старый с трубки и ставить новый. На фото видно заглушку сзади. Ее нужно затянуть, так как в первое время через неё уходила жидкость Гур. Все работает!) Машина 2004 год Всеволожск 1,6
30 мар та 2019
Lexer
БРАВО! Еще один вариант неоригинал насос ГУР для 1.6 Rocam с пластиковым патрубком - GS HP14051C
Сообщите пожалуйста номер штуцера на трубку высокого давления, который потребовалось установить.
31 мар та 2019
как я боролся с подтеканиями штуцера и датчика. ZETEC 2.0 америкос.
Недавно начал течь штуцер трубки ВД ГУРа со стороны насоса. Начал изучать тему, оказывается, проблема это типовая, и многие с нею сталкиваются.
Начал изучать конструкцию узла. Оказывается, инженеры FMC извращенцы ещё те: уплотнение происходит не по конусу трубки, а между резьбовым штуцером и трубкой. Как бы это помягче сказать, на давлении 120атм, герметичность обеспечивается 2мя колечками внутри штуцера. И сам штуцер уплотняется к корпусу насоса фторопластовым кольцом.Нафига так было извращаться? На моём бывш. Таурусе было всё проще: уплотнение идёт по конусу трубки и корпуса насоса. Штуцер просто поджимает эту трубку вперёд до герметичной деформации металла. Никаких колечек, шарнирных соединений. Соединение "металл-металл", так же, как и в гидравлике тормозов. Просто и эффективно, и неубиваемо.
И тут же нарисовалась 2я проблема: начал течь датчик давления на выходе ГУРа. У меня Zetec 2.0 америкос, поэтому датчик установлен в корпусе насоса ГУРа. Поначалу он слегка подтекал, затем сильнее и сильнее, а вчера вааще начал писать струёй на вертикально-расположенный огнянный катализатор. Еду, а с-под капота дымища валит, как с паровоза. Это АТФ горит на катализаторе. Так и до пожара недалеко.
Ну ладно. Надо делать. Почитал инет, народ ставит либо штуцер партномер 4747355, либо 6742740, оба FORD. Стоят в районе 450р. Первый выше, народ хвалит больше.
Пошёл в магазин, первый, был в наличии. Купил. Внутри видны 2шт уплотнительных кольца ближе к выходу, и 1шт стальное помеднённое стопорное кольцо в районе 2го витка резьбы.
Штуцер 4747355
Разбор. Прикинул, решил снять раму вентиляторов, чтобы было посвободнее. Заехал на яму, снял защиту, снял раму вентиляторов. Отсоединил тонкий пароотводящий шланг от расширительного бачка, отвёл шланги малого контура влево машины, чтобы не мешались. Вокруг насоса ГУРа стало посвободнее, уже смог подлезть ключом 18мм и открутить штуцер.
Открутил, за счёт сгиба шлангов вытащил на морду авто
Я читал инет, народ удаляет штуцер 2мя способами: либо пропиливают его вдоль с двух сторон, и разламывают гайколомом. Либо пилят поперёк, на уровне 2-3го витка резьбы, чтобы попасть в стопорнуй шайбу, удалить её, и снять обе половинки. Гайколома у меня нету, покупать его ради 1 раза нецелесообразно, дорогой больно, . Поэтому я выбрал 2й вариант. Удерживая штуцер газовым ключём, я за раза 4 пропилил по всей окружности по 2му витку. Чуток не допилил до конца, побоялся повредить трубку. Отломил плоской отвёрткой отпиленный кусок резьбы. Под ним оказалась стопорная шайба. Придерживая её тоненькими пассатижами, я с другой стороны выковырял её конец и вытянул наружу. После чего уже и бОльшая часть штуцера нормально снялась.
Попытался поставить новый штуцер. И тут меня поджидал облом: т.к. новый штуцер выше, он упирался в расширение трубки и стопорное кольцо не доходило до проточки на трубке. Пришлось брать дрель со сверлом 14мм и делать зенковку штуцера. В эту зенковку зашло расширение трубки, и штуцер защёлкнулся.
На всякий случай: штуцер защёлкивается, снять его уже невозможно. Только распиливать.
Далее. Надо было что-то делать со сцущим датчиком давления. Т.к. он у меня подключен не был, я решил его заглушить. Понятно, что по-уму надо было купить новый и подключит, но мне и так, вроде, нормально.
Чтобы подлезть к датчику ключом 19мм, пришлось сливать жижу с радиатора, отсоединять нижний патрубок, и отводить его в сторону. Так удалось подлезть ключом. Датчик стоит в углу насоса, подлезть накидным ключом или головкой невозможно. Только рожковым. Стронул, открутил.
Начал вертеть в руках. Резьба какая-то редкая, вроде. похожа на 3/8". Уплотнение идёт по конусу пояска, но есть и резиновое кольцо. На входе отверстие 4мм.
Сначала я хотел облудить и залить припоем отверстие. Потом прикинул, не продавило бы, всё-таки 120атм. В конечном итоге сделал следующее: сверлом 8мм сделал фаску в торце датчика. Облудил. Взял винт М4 с головкой впотай, головку облудил. И впаял винт конусом головки в конусную зенковку. Грел техническим феном. Такое соединение должно иметь очень большую механическую прочность.
входное отверстие датчика, 4мм
запаял, подточил напильником. Отверстие - это то, что осталось от шлица винта
Читайте также: