Замена направляющих суппорта опель астра g
Направляющие суппортов
Засвистели скрипуны на задних накладках тормозных, значит пора менять. Купил новые корейские накладки Hi-Q. Приезжаю в сервис менять, снимают значит колесо, ну и далее по порядку…нарпавляющие суппортов отказываются выходить, в итоге дабы их не выламывать т.к в наличии их нигде нет…снимают полностью суппорт и меняют накладки, ставят на место колесо. Заводим выезжаю, и чувствую что машину придерживает тормоз. В итоге закисли направляющие суппортов из-за этого суппорт придерживает…поехал я по магазинам искать направляющие, пока ездил была небольшая вонь от новых накладок, на склоне даже не катилась машина тупо стояла…но проездив по городу км 100 они как будто стали меньше держать, видимо притираются накладки. но диск греется очень даже прилично чем дольше езжу тем он естественно больше. Поэтому стараюсь ездим маленькими расстояниями. Сейчас на горке уже машина скатывается, но на ровной поверхности чувствуется что она еще тормозит …что делать ребят? есть ли вероятность что они еще какое то время притируться до определенной толщины и он отпустит его…потому как направляющих нигде нет.а везут их долго.а ездить надо на работу 15км туда и 15км обратно.
Машина Astra J 1.4 net
Засвистели скрипуны на задних накладках тормозных, значит пора менять. Купил новые корейские накладки Hi-Q. Приезжаю в сервис менять, снимают значит колесо, ну и далее по порядку…нарпавляющие суппортов отказываются выходить, в итоге дабы их не выламывать т.к в наличии их нигде нет…снимают полностью суппорт и меняют накладки, ставят на место колесо. Заводим выезжаю, и чувствую что машину придерживает тормоз. В итоге закисли направляющие суппортов из-за этого суппорт придерживает…поехал я по магазинам искать направляющие, пока ездил была небольшая вонь от новых накладок, на склоне даже не катилась машина тупо стояла…но проездив по городу км 100 они как будто стали меньше держать, видимо притираются накладки. но диск греется очень даже прилично чем дольше езжу тем он естественно больше. Поэтому стараюсь ездим маленькими расстояниями. Сейчас на горке уже машина скатывается, но на ровной поверхности чувствуется что она еще тормозит …что делать ребят? есть ли вероятность что они еще какое то время притируться до определенной толщины и он отпустит его…потому как направляющих нигде нет.а везут их долго.а ездить надо на работу 15км туда и 15км обратно.
Машина Astra J 1.4 net
что значит направляющие отказываются выходить? железка в железке, ну прикипело если смазки нет, отмачивайте хоть ведешкой и выдергивайте, потом чистка и нанесение спец смазки для направляющих, а то быстро новые колодки прикончите или от нагрева диск поведет
После поездки по городу в жару, во время торможения начало трясти машину, как будто по брусчатке едешь. Передние диски были в состоянии "Докатать колодки и менять" поэтому уже давно лежал комплект новых дисков и не только.
1. Отпускаем ступичную гайку
Ставим машину на домкрат, снимаем колесо, снимаем колпачок.
Вынимаем шплинт, вешаем обратно колесо и ставим машину на землю.
Откручивал длинной головкой на 30 (короткая хватает за самый край) воротком на 1/2 с метровым удлинителем.
Ставим машину на подпорки, снимаем колесо и извлекаем шайбу.
После этого полуось можно выдавить внутрь. Я помогал себе монтажкой.
2. Снимаем суппорта со скобой
Можно просто открутить скобу, а можно по стандартному сценарию.
Выводим шланг из зацепления с поворотным кулаком. (вынимаем стопорную скобу и тянем шланг на себя)
Откручиваем головкой на 14 (или 11) шланг от суппорта. Желательно наготове иметь болт и гайку М10, чтобы не забрызгать все тормозухой.
Разводим монтажкой колодки.
Откручиваем шестигранником на 7мм направляющие и выдавливаем их наружу, чтобы суппорт свободно ходил.
Вытаскиваем суппорт вместе с колодками.
Ключом на 18 откручиваем два болта скобы суппорта и снимаем её.
Шестигранником на 5мм откручиваем винт удерживающий тормозной диск и снимаем его.
3. Снимаем поворотный кулак
Снимаем фишку на датчик ABS.
Ключом на 18 откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Тут кому как нравиться, или рулевой наконечник от поворотного кулака, или рулевую тягу от рулевого наконечника. Я выбрал второе.
Ключом на 18 пару болтов крепящих стойку к поворотному кулаку.
Ключом на 18 болт удерживающий палец шаровой опоры. Поддеваем монтажкой и отсоединяем поворотный кулак вместе со ступицей.
Ставим поворотный кулак в тиски и откручиваем три болта Torx E18.
Отделяем поворотный кулак от ступицы и щитка.
А вот тут меня ждала засада: если слева всё отделилось легко, то справа все приржавело друг к другу намертво. Пробовал выпилить щиток и поддеть ломиком, но не получилось. Стучать по болтам чревато для ступицы. Причём слева стояла BTA H1X007BTA, а справа SKF и ходила бы ещё.
Короче купил я поворотный кулак за 400грн и новую ступицу SKF VKBA3513 за 2200грн.
Щитки были куплены Metzger 6115024 700грн за пару. Сразу идут с защитным покрытием.
Собираем все вместе смазав поверхности между поворотным кулаком, щитком и ступицей.
Наносим пластичную смазку на шлицы полуоси.
Ставим поворотный кулак на место.
Момент затяжки болтов:
Болты ступицы к поворотному кулаку — 90Нм + довернуть на 30° + довернуть на 15°;
Гайка стяжного болта хомута крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку — 100Нм;
Гайки болтов поворотного кулака к стойке — 90Нм + довернуть на 45° + довернуть на 15°;
Гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески — 65Нм;
Гайка ступицы — 120Нм, полностью отпустить, 20Нм + довернуть на 80° и до совмещения отверстия под шплинт с пазом на гайке.
Затягивал гайку поставив машину на колеса и на передачу. Использовал новую гайку Lemforder 14630 50грн и шплинт Opel 2078021 6грн.
Многократно сталкивался с провёрнутыми направляющими суппортов системы АТЕ. На Астрах, Гольфах, Шкодах и прочих разных пепелацах. В отличии от той же Вектры А, на данных типах ТС, направляющая вкручивается не в сменную (за недорого) скобу, а прямо в тело. В тело дорогой большой железяки - поворотного кулака. Отсутствие в отверстии резьбы, несколько настораживает, ибо существует ненулевая возможность заклинивания колеса, или расклинивание оного навсегда. С отрывом шланга. На скорости. Страшное дело.
Покупать дорогую большую железяку с новой резьбой, далеко не всегда охота, иногда этого сделать негде и некогда. Иногда, замена кулака, тянет за собой замену подшипника, а это, опять же, деньги.
На разных WV/Audi/Skoda-форумах, есть чертежи "ремонтных" направляющих. Имея соседа-токаря, всё, конечно решается, однако требует затрат времени, водки/пива и наличия дополнительного ключика (сделать внутренний шестигранник на 7 - затруднительно в кустарных условиях).
Перелопатив несколько десятков каталогов, потратив массу своего времени и времени одноклубника DieselFan, элегантное и недорогое решение, было найдено! Это решение, вам на суд, я и хочу представить.
И, так, ремонтная направляющая рядом со стандартной, во всей своей красе:
А на этой картинке видна разница в размерах.
Фото не показатель для инженера, потому растолкую. Диаметр нерезьбовой части, у ремонтной больше стандарта на 0.5-1.0 мм, длина нерезьбовой части больше стандартной на 2.0 мм. И самое главное! РЕЗЬБА! Резьба М10х1.25! Против 9-ти, если что :mrgreen:
Крайне приятно, что в торце направляющей, есть отверстие под тот же самый шестигранник на 7.
Для работы нам, кроме самой направляющей, так же потребуется, Опель Астра с провёрнутой направляйкой (здесь Astra G), суппорт уже снят, думаю, со снятием проблем ни у кого не возникнет
набор из двух метчиков
в принципе, можно и один, но двумя - как-то правильнее
Капелька масла на метчик, метчик в какой-либо держатель, да и нарезаем, стараясь делать всё соосно
Три минуты и можно собирать конструкцию назад.
Длина направляющей позволяет вставить пробку. Диаметр позволяет свободно ходить (я смазал спец смазкой, чтоб было по уму). Нанесённый на резьбу блок-состав, не даст системе раскрутиться.
Ну, вот, собственно, и всё. Если не считать самого главного. Вот оно: Quick Brake 11202.
ДС2 - милости прошу. Можно и с выездом. Зафигачу вам ремонт на месте, за долю малую :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
а я себе такую точил ((. проще купить было). кстате на октавии и на некоторых вагах аналогичная направляшка и беда)
Тоже недавно столкнулся с такой проблемой, только машин на подъёмнике висит на СТО, и нет у них ни мечиков, ни лерок, и делать что-не знают. Фортануло мне конечно круто в тот день: и направляющие новые в наличии оказались, и дядька-токарь не подвёл! Бросил тачку на СТО, и пулей к токарям, у них оставил кулак на ремонт(один ввёртыш стоял уже, ставили второй), помчал в магаз. Привез токарям направляющие, они из них сделали 8ку вместо 9ки и ввернули в установленные ввёртыши. Катаюсь пока, там видно будет. Один минус: подшипника не было в наличии, а гудит хорошо! Зато менять буду, заодно гляну как там, нормально или кирдык вашпе.
Вот блин, а я уже себе выточил. Внутренний шестигранник решил не делать, т.к. это та еще камасутра, просто шлиц нарежу под отвертку.
Замечательный отчёт!
вот только цена сейчас у Quick Brake 11202 почти 500р. и заменителей не выдает.
нет ли еще вариантов?
Butt
Других вариантов нет. Я долго искал хоть этот вариант :mrgreen: Могу по 350 в Питере продать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ремонт суппорта краван 1,3 дизель с картинками
Клубу привет.
Сейчас я расскажу (и покажу) как отремонтировать суппорт от АТЕ на астре универсал 1,3 дизель.
Кому не интересно, свободны… если это баян и подобный топик существует, пусть модер удаляет, мне лень искать аналоги по форуму и претензий иметь не буду.
Итак: началось с того что подклинил передний правый суппорт и колесо нагрелось здорово, полез и разобрал. Причина оказалась в поршне суппорта, он расцвел немного и появились на зеркале раковинки ржы. Плюсом в манжете пыльника то же все ржавое ну и направляющие не шоколадные уже стали.
Пополировал поршень березовым бруском, все почистил, навсякий все перемерял и собрал в зад. На какое то время хватит пока соберу все необходимое и начал рыть профильные форумы, потому как новый суппорт не гуманный совсем по цене а покупать с разборки, те же яйца только в профиль, не факт что там будет то же самое.
Дык вот, оказалось что можно купить поршни отдельно и прочие фиговины и в итоге получим новый суппорт. Поршень искал по размеру, на наш суппорт их (размеров) выдает два. Искал на сайте сейнса по онлайн каталогу подбора.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего 300 р. - 1 комплект(две резино-пластиковые втулки направляющих)
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая суппорта переднего 166 р. (цена за штуку, продают только по 2 штуки, итого 2х166 - 332р.) - направляющая
Ate 11.0441-5704.2 Ремкомплект сальников уплотнительных поршня суппорта тормозного переднего 474 р. - 1 комплект(пыльник и манжет)
Seinsa D02559 Суппорт тормозной, передний 429 р. - 1штука (поршень суппорта)
Febi 31942 Смазка пластичная тормозной системы 759 р. (туба большая и хватит на долго)
Плюсом купил смазку от ликвимолли для направляющих колодок, ее не обязательно но желательно. Смазка то же с подвохом, на ней написано что и для пыльников и для всего на свете, но на пакете нарисовано только зона колодок а местные оилклубовцы даже писали в ЛМ что написан бред на пакете. Они согласились и вроде как инфа с сайта пропала про пыльники и пальцы.
Liqui Moly 7656 Антискрипная паста "Anti-Quietsch-Paste", 10м 133 р.
в итоге получилась сумма в 1535 рублей за один суппорт, плюс смазка(и).
Снимаем суппорт, нужны будут торкс Т45 для откручивания направляющих(на крайняк можно шестиранником на 7), ключ на 9 для откручивания прокачки и на 11 для откручивания тормозной трубки. На снятом суппорте, перед откручиванием трубки, нажимаем аккуратно на педаль тормоза, что бы поршень вылез как можно больше. Несём все на тиски, предварительно вылив тормозуху с цилиндра и вставив в отверстие от трубки что то подходящее по размеру(можно сверло подобрать(я удлинитель для сверла совал), очень аккуратно выбиваем поршень пока он не повиснет на пыльнике.
Все вытаскиваем, пыльник и манжет в мусор и начинаем чистить все до состояния красотищи. Особенно отчищаем две проточки в рабочем цилиндре. Сам цилиндр можно не бояться поцарапать, там не важно зеркало внутри, оно не работает а работает манжет по зеркалу поршня.
Я отчистил весь суппорт до блЯстЯщего состояния и покрасил. Тапками не кидать, просто время и пива было море, ну и вот…
Все вымываем, удаляем пыль до состояния операционной и начинаем собирать.
Наносим смазку, которая феби, в обе проточки цилиндра не особо жалея.
Ставим манжет в нижнюю и пыльник в верхнюю. Выдавленные излишки смазки не удаляем а просто равномерно все размазываем по резинкам. Смазка не боится тормозухи, не разъедает резину и стойкая к температуре, воде, грязи и пр. прелестям нашей действительности.
Вот тут начинается самый геморрой. Надо натянуть пыльник, как презик, на поршень с условием что бы пыльник не выскочил с пазов цилиндра. С непривычки будет муторно но вполне выполнимо. Вообщем промазываем поршень, на всякий еще и внутри пыльника и начинаем секс. Первый раз делали вдвоем, я растягивал пыльник двумя пальцами (как противогаз) а второй номер подсовывал поршень. Пыльник довольно пластичный и порвать его проблематично но выскочит из своего места запросто, тогда все с начала надо будет начинать. Второй раз я делал один, смазки не жалел и все же натянул, сначала один край а потом по кругу как то надел. Это похоже было как балон на диск одевают но только без железяк и приспособлений, все пальцами.
опять набиваем смазку в проточку на конце поршня и ставим верхнюю часть пыльника на место.
Дальше все просто, меняем резиновые втулки направляющих. Они просто выдавливаются и на место вдавливаются новые.
Про втулки.
Старые втулки я мазал какой то смазкой, типа литола, когда смотрел заклиненный суппорт, потому как они покоцанные были и ходили плоховато а надо было до з/частей доездить. Вот они на прожим очень мягкие в сравнении с новыми оказались, значит не врали на форумах. Новые втулки резиновые а внутри то ли пластик, то ли тефлон, я не понял (на прожим чувствуется внутри резины втулка жесткая) и ОНИ НЕ МАЖУТСЯ ВООБЩЕ . Хотя смазкой от феби, уж если оооочень хочется, то можно помазать, только чуть-чуть но лучше не надо и все прекрасно и так двигается как с маслом.
Ну вот и собираем все назад, я немного помазал смазкой от ЛМ (красной) из пакетика, направляющие под колодками предварительно все там вычистив.
Прокачиваем и вперед. У вас практически новый суппорт за 1,5 рубля, плюс смазка, плюс пиво и потраченное время.
Операции регулировки и замены элементов тормозной системы Opel Astra
6.3.14 Снятие и установка суппорта тормоза заднего колеса / Opel Astra
Выверните поршень снова до совмещения выреза в тормозном поршне с отверстием на тормозном суппорте (стрелки на рисунке 6.44).
Тормозной суппорт должен быть полностью снят с направляющей колодок перед установкой тормозных колодок.
Отверните болты направляющей колодок от опорной плиты тормозного механизма и снимите направляющую колодок (рис. 6.46).
Если тормозной суппорт дает утечку, будет повреждена защитная крышка на тормозном суппорте или уплотняющая втулка направляющей колодок: Замените тормозной суппорт/ направляющую колодок.
Рис. 6.47. Снятие направляющей колодок: 1 – тормозной шланг ; 2 – рычаг управления; 3 – удерживающий хомут
Присоедините тормозной шланг с новыми уплотнительными кольцами к тормозному суппорту и затяните моментом 40 Н·м.
Замена задних суппортов Opel Astra H (замена колодок, обслуживание направляющих, прокачка тормозов) Замена задних колодок Opel Astra j.(доработка задних скоб суппорта) Переборка / чистка суппорта Opel Astra H GTC, замена тормозных дисков . замена задних колодок opel astra j Простой способ замены задних колодок на Opel AstraДругие материалы раздела
Снятие и установка передних тормозных шлангов
Замена педали тормоза
Снятие Снимите кожух поддерживающей трубы рулевой колонки сверху, отвернув 2 болта крепления. Снимите кожух поддерживающей трубы рулевой колонки.
Снятие и установка вакуумной магистрали усилителя тормозов
Снятие Снимите вакуумную магистраль с коленчатым патрубком с усилителя тормозов. Рис. 6.28. Отсоединение вакуумной магастрали: 1 – коленчатый.
Снятие и установка суппорта тормоза заднего колеса
ПРИМЕЧАНИЕ Тормозные колодки должны быть сняты, чтобы снять тормозной суппорт заднего колеса. Снятие Освободите трос стояночной тормозной.
Замена блока управления ABS (ESP MK60)
ВНИМАНИЕ Важно соблюдать инструкции по работе с гидравлическим модулятором и блоком управления антиблокировочной системы тормозов. Снятие.
Операции регулировки и замены элементов тормозной системы
Регулировка стояночной тормозной системы Замена педали тормоза Снятие и установка передних тормозных шлангов Замена трубок тормозной системы Замена.
Замена тормозного диска переднего колеса
ПРИМЕЧАНИЕ В общем случае, всегда заменяйте оба тормозных диска на одной оси. Снятие Снимите переднее колесо. Освободите тормозной шланг из.
Снятие и установка защитного кожуха тормоза переднего колеса
Снятие Снимите переднее колесо. Снимите тормозной диск. Отверните гайку вала колеса. Рис. 6.39. Специальный ключ: 1 – ключ Удерживайте.
Снятие и установка тормозного щита заднего колеса
Регулировка барабанного тормозного механизма
ПРИМЕЧАНИЕ Регулировка барабанного тормозного механизма необходима после только снятия тормоза, замены тормозного барабана или замены тормозной.
Читайте также: