Замена направляющих колеса ваз
Несвоевременная замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 чрезвычайно опасна. И говорим мы далеко не только о дискомфорте, связанным с неприятным гулом, раздающимся при езде, а о более серьезных проблемах. Рано или поздно изношенная деталь заклинит колесо, что приведет к весьма плачевным результатам: неоправданному риску возникновения ДТП на дороге, разрушению шаровой опоры, деформации ее рычага, а также выходу из строя полуоси.
Ступичный подшипник ВАЗ
Даже учитывая, что срок жизни подшипника на ВАЗ 2110 исчисляется сотней тысяч километров пробега, что весьма не мало, забывать о своевременной замене не стоит ни в коем случае. Если у колеса появился люфт либо нехарактерный гул при езде — это срочный звоночек к действию. А вы знаете, как выполняется замена подшипника ступицы колеса в своем личном гараже?
Замена подшипника ступицы заднего колеса на примере ВАЗ 2110
- 1. Снимаем защитный пыльник ступицы на колесе и пока еще автомобиль стоит на земле, развальцовываем ступичную гайку при помощи молотка и небольшого зубила;
- 2. Ослабляем ступичную гайку, крепежные болты колеса и шпильки крепления барабана, иначе можно “уронить” автомобиль с домкрата, выполняя данные работы на весу. После чего поддомкрачиваете заднюю часть “десятки” со стороны меняемого подшипника;
- 3. Откручиваете до конца болты крепления колеса ВАЗ 2110. Затем его подкладываем для подстраховки домкрата под днище автомобиля. Можно даже положить сверху колеса деревянную доску и ослабить домкрат, частично перенеся с него нагрузку на нашу дополнительную страховку;
- 4. Откручиваем шпильки крепления барабана и пытаемся его снять. Если тот не хочет сниматься влегкую — попробуем аккуратно сбить молотком либо используем съемник с поворотными захватами;
- 5. Предварительно развальцованная и сорванная ступичная гайка должна без проблем открутиться со своей оси;
- 6. На следующем этапе нам снова понадобиться наш съемник, используемый ранее. Будем снимать им ступицу и подшипник с оси подвески;
- 7. При помощи специальных щипцов или круглогубцев снимаете с посадочного места стопорное кольцо подшипника.
Основная часть работ практически выполнена. Дальнейшая замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 — лишь дело техники. Старый подшипник со ступицы можно извлекать специальным съемником или при помощи наставки и молотка, зажав ступицу ВАЗ 2110 в тисках. Удобнее всего новый подшипник также запрессовывать съемником, предварительно смазав внутренние соприкасающиеся поверхности Литолом. Но если вы предпочтете просто отрезок трубы с диаметром, аналогичным внешней обойме — ничего страшного не случится.
Если же шумы раздаются со стороны передних колес, то предложенного выше алгоритма будет недостаточно. Болтов придется открутить чуть больше, да и мороки также увеличивается в равной степени. Тому, как проводится замена подшипника на ступице переднего колеса, мы посвятили следующий раздел нашей статьи.
Как правильно производится замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2110
Рассмотренная на примере ВАЗ 2110 замена отлично подойдет практически для любой переднеприводной Лады, поскольку конструкция механизма там аналогична. Вновь начнем с того, что ослабим колесные болты и развальцуем ступичную гайку. Вот только поднимать автомобиль домкратом придется с двух сторон. Если этого не сделать, стабилизатор поперечной устойчивости окажется помехой в работе, поджимая части подвески кверху. Дальнейшую последовательность действий можно расписать следующим образом.
- 1. Откидываем в сторону суппорт ВАЗ 2110, демонтировав его с направляющей. Далее также снимается и сама направляющая. Дабы тот не висел на тормозном шланге — подвяжите его к днищу авто;
- 2. Откручиваете два болта крепления шаровой опоры к защите тормозного диска и отводите рычаг опоры в сторону;
- 3. Теперь можно легко снять тормозной диск в сборе со ступицей со шлицов “гранаты” (ШРУСа);
- 4. Откручиваете два болта крепления поворотного кулака к стойке и можно приступать непосредственно к замене подшипника — тормозной диск в сборе со ступицей демонтированы.
Разборка тормозного диска и суппорта подразумевает следующую последовательность действий:
- 1. Откручиваете две шпильки крепления барабана и снимаете его в сборе с тормозным диском;
- 2. Откручиваете болты крепления защитного кожуха;
- 3. Выбиваете наставкой ось ступицы из посадочного места;
- 4. Остается только заменить сам подшипник. Для этого при помощи круглогубцев снимаем стопорные кольца и съемником извлекаем виновника торжества из посадочного места.
Подшипник ступицы ВАЗ 2110
Перед тем, как впрессовывать новый подшипник, не забудьте смазать все спряженные поверхности. В дальнейшем все собирается не сложнее самого обычного конструктора. Новый подшипник также можно устанавливать, сдавливая в тисках, либо набивая при помощи старого. В итоге, как оказалось, замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 — не такой уж сложный и трудоемкий процесс.
В процессе выполнения работ главную проблему может составить далеко не сама замена подшипника и его выпрессовывание, а банально закисшие от времени болты. Именно в борьбе с ними автомобилисту придется более всего попотеть. Благо, на помощь тут приходит проникающая смазка (WD-40 либо аналогичная), способствующая более легкому откручиванию заржавевших и закисших гаек, а также болтов.
Разборка
Потребуется: включить первую передачу и подставить под колеса башмаки. Приготовить узкое зубило, головку "на 30", щипцы, надфиль и стандартный набор инструментов. Замену ступичного подшипника можно провести на ровной площадке, но удобнее – на смотровой канаве или подъемнике.
Порядок действий:
Ослабить болты крепления колеса, а затем вывешиваем оба передних колеса, в противном случае стабилизатор поперечной устойчивости будет мешать демонтажу, поджимая элементы подвески вверх. Снять колесо, направляющую тормозных колодок вместе с суппортом и тормозной диск (подвязать их, чтобы они не висели на тормозном шланге).
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
- Снять шайбу, отвернув гайку подшипника ступицы до конца.
- Вставить в два отверстия тормозного диска болты (длиной около 130мм. с резьбой М12×1,25мм). Ввернуть болты в отверстия ступицы на глубину, равную ее толщине.
- Выпрессовываем ступицу резкими ударами тормозным диском по головкам болтов.
- Отвернуть крепление шаровой опоры к поворотному кулаку и вывести ШРУС из отверстия подшипника.
- Другой способ снятия ступицы требует вначале отсоединить шаровую опору, а затем вывести ШРУС из ступицы.
- Выбить ступицу из поворотного кулака через выколотку из мягкого металла, проворачивая ее.
- Снять стопорное кольцо с помощью щипцов.
- Выпрессовываем подшипник в чашку, используя съемник, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака.
- Очень часто при выпрессовке ступицы на ней остается кольцо подшипника, которое трудно снять. Для этого можно воспользоваться съемником, если его лапы войдут в две небольшие проточки на ступице.
- В противном случае поддеваем отверткой и снимаем грязезащитное кольцо и зубилом сдвигаем кольцо подшипника.
- Снимаем кольцо и при необходимости надфилем зачищаем забоины на ступице.
- Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.
Сборка
Очищаем и смазываем внутреннюю поверхность поворотного кулака. Съемником запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак. При этом большая шайба съемника опирается изнутри на поворотный кулак так, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а на новый подшипник при запрессовке можно нажимать через старый подшипник, который будет передавать усилие только через наружное кольцо. Устанавливаем стопорное кольцо. Съемником запрессовываем ступицу в подшипник. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.
Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности, затягиваем гайку подшипника предписанным моментом и обязательно стопорим замятием буртика.
В заключении хотелось бы отметить, что замена подшипника ступицы на новом автомобиле дело не сложное, но если детали подвески много лет, то снять ступицу и другие элементы будет весьма проблематично. Замена подшипника ступицы показан на видео:
Кстати, а Вы знаете, как выполнить проверку подвески своими руками?
Заменить ступичный подшипник самостоятельно..
Подшипник ступицы и его замена
Далеко не часто в машинах можно заметить неприятный шум при движении, который нарастает с увеличением скорости. Обычно шум исчезает на резком повороте, но это временное явление.
Как правило, такая ситуация может говорить о том, что требуется замена переднего подшипника ступицы ваз 2110. Специалисты рекомендуют менять оба подшипника сразу. Но в данной статье рассмотрим, как проводится замена подшипника передней ступицы на ваз 2110.
Замена переднего подшипника ступицы
Замена подшипников передней ступицы ваз 2110
Примечание! Работы необходимо осуществлять на ровной основе, но идеальным вариантом будет использование смотровой ямы или подъёмника.
Конечно, сменить подшипники передних ступиц намного сложнее, нежели в случае с задними, но при правильном подходе всё вполне выполнимо. В подобном случае нужны не только специальные знания, но и соответствующие инструменты.
Обеспечив все необходимые условия, замена передних ступичных подшипников ваз 2110 собственными силами пройдёт без трудностей.
Замена подшипника передней ступицы ваз 2110
- съёмник для установки подшипников;
- оправка – обрез трубы требуемого диаметра, которая будет применяться для выбивки ступиц;
- головка 30-го размера с надёжным воротком;
- ключи накидные 17-го и 19-го размера.
После подготовительных действий приступают к ремонту, который рекомендуется выполнять, следуя изложенной инструкции.
Итак:
Замена подшипника ступицы переднего колеса ваз 2110
- При помощи отвертки нужно отжать суппорты, после чего 17-м ключом от поворотных кулаков откручиваются суппорты. Чтобы этот суппорт не виснул на шланге тормоза, его подвязывают.
Теперь можно легко открутить тормозные диски от самих ступиц.
Три варианта замены
Заменить передний ступичный подшипник ваз 2110 легко и просто
Последующие действия могут выполняться по одному из 3-х вариантов. Первый метод подразумевает замену подшипников с помощью съёмников, при этом необязательно откручивать поворотные кулаки машины.
Во втором случае придётся демонтировать поворотные кулаки, при этом дальнейшие работы будут осуществляться на верстаке с применением тисков и съёмников. При выборе третьего варианта придётся полностью снимать стойку и менять подшипники с использованием тисков.
Подшипник передней ступицы ваз 2110 снимаемый с помощью съемника
Примечание! Каждый из приведённых способов имеет свои плюсы и минусы, поэтому перед определением их нужно рассмотреть более детально.
- Способ первый, при котором не демонтируются поворотные кулаки
Преимуществом считается то, что не придётся затрагивать болт, регулирующий развал. К недостаткам можно отнести неудобную позицию при смене подшипника.
В подобной ситуации проблемно осуществлять действия без подъёмника или смотровой ямы. Помимо этого в таком положении неудобно выбивать ступицы и запрессовывать подшипники.
Передний ступичный подшипник ваз 2110
Используя этот способ, работы по смене подшипника выполняются удобней и легче, но возникает проблема в нарушениях регулировки развала машины. Перед откручиванием крепёжных болтов поворотного кулака от стойки(см.Замена стоек ваз 2110: как сделать правильно?), нужно поставить две метки.
Примечание! Одна отметка будет соответствовать положению болта регулировки к стойке, а вторая – положению кулаков.
В процессе сборки нужно учесть совпадение этих двух меток. Вряд ли получится добиться первоначальной точности, зато погрешности будут минимальными.
Данный способ идеально подходит тем, кто нуждается не только в замене одного подшипника ступицы, но и в ремонте ходовой, а именно смене шаровых опор, рулевых наконечников и сайлентблоков рычагов.
Это, пожалуй, самый тяжелый способ, поскольку приходится снимать стойку, распрессовывать рулевой наконечник, а также крепёжные гайки, которые фиксируют верхнюю опору к основанию кузова. К смене подшипников приступают только после съёма стойки с автомобиля.
Эта задача не из лёгких, потребуется больше уделить времени, зато это отличный метод для тех, кому не подошли два предыдущих способа.
Второй способ замены подшипника
Схема по замене подшипника переднего и заднего ступицы
Если выбран второй вариант, продолжаем ремонтные работы по такой инструкции:
- Устанавливаются метки. При помощи мягкой наставки отворачиваются и выбиваются крепёжные болты поворотного кулака.
Откручиваются два крепёжных болта нижней шаровой опоры к этому поворотному кулаку, который успешно снимается. - При помощи наставки требуемого диаметра ступица выбивается с подшипника. Снимаются стопорные кольца. В тиски устанавливается съёмник и выпрессовываются подшипники.
Примечание. Места для посадки подшипников в поворотных кулаках нужно почистить от загрязнений и обильно смазать.
- Подшипники запрессовываются, устанавливаются стопорные кольца. После таких действий собранные кулаки с новыми подшипниками монтируются на ступицах.
Используя ту же самую оправку, производится забивание до упора. Усилие нужно концентрировать на внутренние обоймы подшипников.
Примечание! Запрессовывать подшипник нужно, используя пресс, съёмник или тиски.
Молотком пользоваться нельзя, поскольку это приведёт к разрушению элемента. При запрессовке нужно прикладывать усилие только к наружным кольцам.
- Последующая сборка осуществляется в обратном порядке.
Примечание! Как правило, в ступице стоит подшипник шариковый двухрядный, во время использования он не нуждается в регулировки и смазке.
При выпрессовывании данный элемент всегда разрушается, поэтому выпрессовывать ступицу рекомендуется только для замены подшипников.
В том или ином случае, самостоятельная замена передних подшипников ступицы обойдётся значительно дешевле, нежели работы на СТО. Для лучшего восприятия процесса рекомендуется просмотреть видео.
Также, рекомендуется использовать в процессе работы наглядные пособия, такие как фото. Работая своими руками, рекомендуется делать все так, как требует инструкция, чтобы избежать ошибок.
Цена на подшипники не высокая, поэтому можно спокойно приступить к их замене, если есть такая необходимость.
Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене заднего подшипника ступицы.
У меня ощущения что развал стал кривой (баранка сдвинулась в сторону) и поможет ли установка супинаторов?
Это уж точно, не из-за отсутствия этих шпилек. Диски и барабаны полюбому держатся колесными болтами, а не этими тонкими направлящими.
Это уж точно, не из-за отсутствия этих шпилек. Диски и барабаны полюбому держатся колесными болтами, а не этими тонкими направлящими.
С направляющими получшее было. Три колеса легко и быстро поменял. А переднее левое сосед помогал.:bad2:
Поставил СКАД Калисто такая же беда. Пришлось выкручивать направляющие штифты. Да и диски не нравятся сами по себе, тяжеленные такие. Эх пожалел уже сто раз что их купил.
Это уж точно, не из-за отсутствия этих шпилек. Диски и барабаны полюбому держатся колесными болтами, а не этими тонкими направлящими.
Направляющие шпильки предназначены в основном для штамповки, и по большей части к литью они отношения не имеют ,основная их функция зафиксировать тормозной диск на ступице ! Само колесо центруется центральным отверстием на ступице , а болты его только держут ,а не центруют! Если ЦО диска 58,6 то все биения связаны ,в первую очередь, с неровностью дисков и резины !
Вроде разобрался, не смотря на то что заводские диски литые - болты там заточены под стальные, поэтому надо болты под литые диски вкручивать. А резина наша КАМА Евро 236 не очень.:soldier:
не смотря на то что заводские диски литые - болты там заточены под стальные
В смысле короткие стояли? С литыми дисками?
Направляющие шпильки предназначены в основном для штамповки, и по большей части к литью они отношения не имеют ,основная их функция зафиксировать тормозной диск на ступице ! Само колесо центруется центральным отверстием на ступице , а болты его только держут ,а не центруют! Если ЦО диска 58,6 то все биения связаны ,в первую очередь, с неровностью дисков и резины !
+1, на иномарках штифтов нет вообще, тормозной диск крепится болтиком, который вкручивается заподлицо с центральной частью тормозного диска
Диаметр центрального отверстия диска и диаметр посадочного места на ступице совпадают?
+1, на иномарках штифтов нет вообще Я что то не припомню иномарки у которых колеса вообще держаться на болтах, у всех шпильки и гайки.
В смысле короткие стояли? С литыми дисками?
Да с заводскими дисками (они хитрые - с дырками как на стальных), болты универсальные, что-бы запаску стальную можно было поставить.:skywalker:
Я что то не припомню иномарки у которых колеса вообще держаться на болтах, у всех шпильки и гайки.
Рено меган \ сценик например
Я что то не припомню иномарки у которых колеса вообще держаться на болтах, у всех шпильки и гайки. Шпильки гайки в основном на япах,а европа вся на болтах ездиет!
Шпильки гайки в основном на япах,а европа вся на болтах ездиет!
Сказывается приимущественный автопарк)))
А самому просверлить под направляющие не вариант? На ВСМПО сам сверлил, без них постоянно заглушки ступичные слетали при установке диска.
Эти шпильки выполняют две функции. На передних удерживает тормозной диск или барабан при снятом колесе и направляет колесо, чтобы было удобно попадать болтами. Все это не связано с центровкой колес.
Эти шпильки выполняют две функции. На передних удерживает тормозной диск или барабан при снятом колесе и направляет колесо, чтобы было удобно попадать болтами. Все это не связано с центровкой колес.
Согласен. Шпильки предназначены ТОЛЬКО для более простого монтажа колеса на ступицу, и они действительно не позволяют смещаться тормозному диску, относительно ступицы, чтобы при монтаже колеса было проще попасть болтом в отверстие. Однако центровка и фиксация колеса на ступице, равно как и передача тормозного момента от тормозного диска к колесу происходит посредством четырех болтов, работающих на срез в данном конкретном случае. Так что снятие данных шпилек лишь немного увеличит время монтажа колеса, но никак не отразится на дисбалансе колеса. Ну естественно для литого диска не подойдут стоковые заводские болты, т. к. необходимо приобрести болт для литых дисков, у которых имеется конусная выточка, в месте контакта болта с колесом.
Купил 2а комплекта литья, один СКАД, а другой K&K, скад был длязимы и соответственно в переобув пришлось скрутить шпильки, никакого криминала не произошло, все нормально работает и без шпилек и проставочных колец, в отличае от штатного литья =)
Всем привет. Меня посетила мысль, что перед зимой, было бы не лишним разобраться с тормозами. В последние время, при торможении стал появился какой то скрежет.
Осмотр тормозной системы показал, что диски и колодки в хорошем состоянии.
Одной из причин скрежета и дребезжания суппортов могут являться изношенные направляющие. Так же изношенные направляющие, могут приводить к неравномерному износу колодок, (когда одна из колодок изнашивается быстрее другой). Именно такой износ и был на старых колодках при прошлой их замене.
Осмотр направляющих показал, что они не заклинены, но смазка закоксовалась и загустела, а так же имеется заметный люфт.
Были приобретены 4 направляющих вместе с пыльниками, цена 40р за штуку.
А так же специальная смазка для тормозных систем BOSCH SUPEFIT (5000000151) за 50р. Одного пакетика как раз хватит на четыре направляющих.
Важно знать, что не любая высоко температурная смазка сгодится для направляющих суппорта. Не следует использовать керамическую смазку, а также смазку на основе меди. Эти смазки коксуются и приводят к заклиниванию направляющих. А так же могут быть агрессивны к пыльникам.
Как оказалось позже, смазка BOSCH не подходит для направляющих, температурный диапазон всего -25°C +130°C, что естественно маловато для этого узла. Хотя производитель утверждает, что эта смазка универсальная и точно подходит для направляющих. Подтверждающую информацию нашел в официальной брошюре, о применении смазки.
Пока поездим на ней, а там будет видно.
Перед заменой направляющих следует удалить старую смазку и чательно отмыть скобу. Для удаления старой смазки я использовал 646 растворитель.
Недостаток его в том, что он агрессивен для резины из которой сделаны пыльники, по этому после растворителя, я промыл скобы обезжиривателем.
Новую смазку следует наносить тонким слоем.
Пыльники на новых направляющих оказались полным дерьмом, несколько порвались сразу, пришлось поставить старые, которые оказались в хорошем состоянии. Кстати, при сборке следует сначала одевать пыльник на скобу, а затем на направляющую. Так значительно проще и меньше шансов порвать пыльник.
После замены направляющих скрежет при торможении больше не беспокоит.
На всех автомобилях десятого семейства, включая ВАЗ 2114, 2115 и 2113, существуют такие проблемы с тормозной системой, как износ направляющих пальцев суппортов. В результате чего могут возникнуть следующие проблемы:
- Стук и дребезжание со стороны суппорта на неровной дороге (особенно по грунтовой дороге или гравию)
- Неравномерный износ передних тормозных колодок, когда с одной стороны заметно больший износ, чем с другой
- Заклинивание скобы суппорта, что может привести к аварийной ситуации
- Снижение эффективности торможения ВАЗ 2113-2115
Чтобы решить данную проблему, необходимо произвести ревизию суппорта, а именно – выполнить замену пыльников и направляющих пальцев. Также, стоит в обязательном порядке произвести смазку пальцев специальным составом.
Итак, для выполнения данного ремонта понадобится:
- Ключ на 17 и 13 мм
- Очиститель тормозных механизмов
- Смазка для суппортов
- Отвертка плоская
Замена направляющих пальцев суппортов и их пыльников на ВАЗ 2114-2115
Первым делом необходимо поднять переднюю часть машины домкратом. После чего снимаем колесо и при помощи отвертки с плоским лезвием необходимо отогнуть контрящие шайбы болтов суппорта.
Затем откручиваем два болта крепления сверху и снизу, как показано на фото.
Далее сжимаем тормозной цилиндр при помощи отвертки, вставив ее между скобой и одной из колодок.
Далее можно поднимать цилиндр со скобой вверх, как показано ниже, и отвести его в сторону, чтобы он не мешался.
И теперь можно без проблем вынимать пальцы суппорта, как сверху, так и снизу, приложив минимальные усилия.
Затем очищаем пальцы от старой смазки специальным средством или же покупаем новый. Также, необходимо установить новый пыльник, если старый поврежден.
Наносим специальную смазку для суппортов на палец и под пыльник, как показано на фото. После чего сажаем палец на свое место до конца, чтобы пыльник был надежно зафиксирован.
Теперь можно собирать всю конструкцию в обратной последовательности, и не забываем перед выездом из места ремонта нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы колодки заняли свое положение в направляющей.
Замена направляющих пальцев суппорта
- На пружинки тормозных колодок, которые могли ослабеть
- На направляющие пальцы суппортов может быть они износились из-за отсутствия смазки
В данной статье подвергнется рассмотрению 2-ой вариант, когда конкретно износ направляющих пальцев приводит к схожим дилеммам. Сначала стоит обратить внимание на состояние пыльников. Если они порвались либо даже потрескались, то их нужно поменять на новые, а сами пальцы смазать повторно. Но об этом более подробно ниже.
Необходимый инструмент для ревизии суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112
- Отвертка с плоским лезвием
- Ключ на 13 и 17 мм
- Смазка медная
- Смазка для направляющих пальцев суппортов
- Очиститель тормозных устройств
Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Для начала нужно открутить болты крепления фронтального колеса, поднять машину домкратом и снять колесо совсем. После чего с помощью плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов направляющих, как сверху, так и снизу. Потом отвернуть болт крепления, удерживая палец от проворачивания ключом на 17 мм.
Как правильно заменить направляющие суппортов ВАЗ 2109-2115. How to replace caliper pins
При езде на автомобиле ВАЗ, нередко слышно какой то скрип шум со стороны фронтальных колёс. Там где находятся.
Ревизия суппорта (направляющие и пыльники) на Приоре, Калине, Гранте и 2110, 2114
Смазка направляющих пальцев суппорта, замена пальцев и пыльников, видео обзор по ремонту. Для всех автомоби.
Вывести тормозной шланг из зацепления в фронтальной стойке, после этого отбросить скобу суппорта ввысь. Если она не откидывается, то с помощью плоской отвертки свести цилиндр.
И сейчас откидываем уже без заморочек:
Сейчас можно вынимать палец суппорта сверху, как это показано на фото ниже.
Если палец длительно работал на сухую, другими словами без смазки, то вероятнее всего он износился, что приведет к увеличенному люфту скобы суппорта, а это в свою очередь к дребезжанию, а время от времени даже приклиниванию суппорта.
Берем новый направляющий палец, одеваем на него новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В этом случае я брал МС1600, потому что ничего аналогичного в магазине не было. Цена пакетика на один раз составляет 80 рублей. Дорого, скажем, но поглядим на эффективность чуток позднее.
Смазку стоит наносить узким слоем, чтоб ее избытки не попали позже на тормозные колодки либо диски. Потому что она высокотемпературная, то удалять ее позже придется длительно и мучительно.
После чего устанавливаем все это на свои места, непременно проследив за тем, чтоб пыльник посиживал плотно как на самом пальце, так и на суппорте. По другому смазка стремительно уйдет, и пальцы снова начнут изнашиваться.
Нижний палец изменяется аналогично, и заморочек с данной процедурой не возникнет. Если по любым причинам смазка попала на поверхности тормозных дисков либо колодок, непременно удалить ее остатки с помощью специального очистителя.
Видео обзор по ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Если желаете поглядеть на данный отчет более наглядно, то в приведенном обзоре все доступно показано.
Если вопросы все таки остались, можно обсудить как в данной статье, так и под видео на канале.
Думаю, что не стоит лишний раз объяснять, что из-за плохой смазки пальцев суппортов могут возникать определенные проблемы, к примеру:
- неравномерный износ тормозных колодок
- тугое перемещение скобы и даже ее приклинивание
- износ пальцев, что приведет к дребезжанию и стукам суппорта
Если вы решили заменить направляющие пальцы, а также пыльники суппортов на своей Калине, то для этого небольшого ремонта понадобится следующий инструмент:
- Ключ на 13 и 17 мм
- Отвертка с плоским лезвием
- Смазка для пальцев суппортов
- Очиститель тормозных механизмов (если есть)
Замена направляющих и их смазка
Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса. После чего поднять машину домкратом, и окончательно отвернув болты, снять переднее колесо. Затем при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов суппорта, и откручиваем верхний болт, как это показано на фото ниже.
Выводим тормозной шланг из зацепления в передней стойке, затем при помощи отвертки необходимо немного утопить цилиндр, чтобы потом без проблем откинуть вверх скобу.
И откидываем ее, как уже и говорилось выше.
Теперь у нас есть доступ к верхнему пальцу суппорта. Легким движением руки его можно снять, слегка потянув в сторону, преодолевая усилие пыльника.
Теперь, когда палец извлечен, тщательно промываем его очистителем и пыльник, если он целый. В случае необходимости берем новый палец и пыльник.
Теперь можно наносить новую смазку в небольшом количестве, чтобы ее излишки не попали на активные рабочие поверхности (тормозные колодки и диски). Для данной процедуры я использовал смазку МС1600, которая активно в свое время рекламировалась и в роликах на YouTube и на сторонних сайтах Интернета. Но взял ее не из-за рекламы, а по причине отсутствия более или менее нормальных смазок в магазине на момент покупки.
По заявленным характеристикам рабочий диапазон данной смазки от -50 до 1000 °С. Кстати, не ожидал, что стоимость данного пакетика составляет всего 80 рублей. Думал, что в несколько раз больше. Хотя, и не сказать, что особо-то дешево! Если постоянно заниматься обслуживанием тормозной системы на потоке, то конечно выгоднее купить большой тюбик. Если не ошибаюсь, стоит около 600 рублей за 100 грамм.
Этого же пакетика вполне хватит на обслуживание суппортов своей Калины на год точно!
Не стоит усердствовать, так как излишки могут попасть на рабочие поверхности, что приведет к снижению эффективности торможения, и удалять остатки придется очистителем или другим обезжиривателем.
Теперь можно устанавливать палец на свое место.
Нижний палец меняется аналогичным образом, так что сложности при проведении данного ремонта у вас вряд ли возникнет! По поводу эффективности используемой смазки можно будет судить только после длительной эксплуатации, поэтому с выводами торопиться не будем!
Замена пальцев и пыльников суппортов
Думаю, что не стоит лишний раз объяснять, что из-за плохой смазки пальцев суппортов могут возникать определенные проблемы, к примеру:
- неравномерный износ тормозных колодок
- тугое перемещение скобы и даже ее приклинивание
- износ пальцев, что приведет к дребезжанию и стукам суппорта
Если вы решили заменить направляющие пальцы, а также пыльники суппортов на своей Калине, то для этого небольшого ремонта понадобится следующий инструмент:
- Ключ на 13 и 17 мм
- Отвертка с плоским лезвием
- Смазка для пальцев суппортов
- Очиститель тормозных механизмов (если есть)
Замена направляющих и их смазка
Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса. После чего поднять машину домкратом, и окончательно отвернув болты, снять переднее колесо. Затем при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов суппорта, и откручиваем верхний болт, как это показано на фото ниже.
Выводим тормозной шланг из зацепления в передней стойке, затем при помощи отвертки необходимо немного утопить цилиндр, чтобы потом без проблем откинуть вверх скобу.
И откидываем ее, как уже и говорилось выше.
Теперь у нас есть доступ к верхнему пальцу суппорта. Легким движением руки его можно снять, слегка потянув в сторону, преодолевая усилие пыльника.
Теперь, когда палец извлечен, тщательно промываем его очистителем и пыльник, если он целый. В случае необходимости берем новый палец и пыльник.
Теперь можно наносить новую смазку в небольшом количестве, чтобы ее излишки не попали на активные рабочие поверхности (тормозные колодки и диски). Для данной процедуры я использовал смазку МС1600, которая активно в свое время рекламировалась и в роликах на YouTube и на сторонних сайтах Интернета. Но взял ее не из-за рекламы, а по причине отсутствия более или менее нормальных смазок в магазине на момент покупки.
По заявленным характеристикам рабочий диапазон данной смазки от -50 до 1000 °С. Кстати, не ожидал, что стоимость данного пакетика составляет всего 80 рублей. Думал, что в несколько раз больше. Хотя, и не сказать, что особо-то дешево! Если постоянно заниматься обслуживанием тормозной системы на потоке, то конечно выгоднее купить большой тюбик. Если не ошибаюсь, стоит около 600 рублей за 100 грамм.
Этого же пакетика вполне хватит на обслуживание суппортов своей Калины на год точно!
Не стоит усердствовать, так как излишки могут попасть на рабочие поверхности, что приведет к снижению эффективности торможения, и удалять остатки придется очистителем или другим обезжиривателем.
Теперь можно устанавливать палец на свое место.
Нижний палец меняется аналогичным образом, так что сложности при проведении данного ремонта у вас вряд ли возникнет! По поводу эффективности используемой смазки можно будет судить только после длительной эксплуатации, поэтому с выводами торопиться не будем!
Супорт. Выявление и устранение неисправностей тормозного суппорта Лада Калина
Во время движения на автомобиле, со временем выявляется неэффективность при торможении колес, а также утечка жидкости через неплотности пролегания манжет. При условии предварительно устраненной неисправности (заменены колодки), не наблюдается изменений при торможении. Все дело в том, что неисправность скрывается в самом состоянии суппорта, что может привести к серьезным последствиям. При неэффективном торможении одного из колес во время движения автомобиля, существует реальная возможность заноса и опрокидывания транспортного средства.Особенностью устройства тормозов передних колес автомобиля Лада Калина, является, механизм, состоящий из вентилируемых дисков, с одно поршневой плавающей скобой. В конструкцию которого входят: суппорт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. В свою очередь, цилиндр двумя болтами крепится к направляющим пальцам, которые установлены в отверстиях направляющей колодок. При установке тормозных колодок, ставятся пружины, которые поджимают их к пазам направляющей. В конструкцию цилиндра, входит поршень уплотнённый резиновым кольцом прямоугольного сечения. Установка резинового кольца способствует поддержанию постоянного оптимального зазора между тормозными колодками и диском, который обеспечивается за счет его упругости.Выявление признаков неисправности тормозного суппорта автомобиля Лада Калина:1. При нажатии на педаль тормоза (для остановки автомобиля), необходимо прикладывать дополнительные усилия.2. При нажатии на педаль тормоза, автомобиль уводит в сторону.3. При нажатии на педаль тормоза, отсутствует какое-либо усилие.4. При нажатии на педаль тормоза, движение передается пульсирующими перемещениями.5. При полном нажатии педали тормоза до пола, ощущается небольшое сопротивление.6. При нажатии на педаль тормоза, происходит заклинивание тормозных механизмов.Определившись с неисправностями, устанавливаем транспортное средство на ровную поверхность (забетонированную площадку, смотровую канаву). Выполняем все необходимые основные и вспомогательные операции, по подготовке и снятию переднего колеса (фото N1).Операции, выполняемые при снятии тормозного механизма (суппорта) автомобиля Лада Калина (фото N2):
замена тормозных дисков 13" на 14"
Эта статья специально для тех кто хочет во время этого процесса поиметь минимум геморроя.
Эти штифты вкручены в ступицу, через тормозной диск они просто проходят и прижимают его к ступице, помогают надеть колесо при замене. Не будет лишним пролить пару раз эти штифты с обеих сторон WD-шкой заодно и пролить посадочный диаметр тормозного диска на ступице.
Если смогли выкрутить штифты — считайте половина дела уже сделанf ( на авто с пробегом менее 20000 км штифты выкручиваются достаточно просто, а если авто имеет, как у меня, пробег в районе 55000 км, да ещё и отрегулировано автовазом кое-как, выкрутить их будет непросто. Если обломите — срежьте болгаркой или спилите напильником, ничего страшного, главное, чтобы они не имели бортика, удерживающего тормозной диск.
Теперь начинаем стучать по тормозному диску с внутренней стороны молотком потяжелее через деревяшку. Главное не сила удара, а симметричность ударов по противоположным краям диска. У диска очень плотная посадка (нормальный тормозной диск имеет проточку под ступицу 58,6мм, ступица проточена на 58,5мм + коррозия). Стучим по ступице с внутренней стороны, поворачиваем на 180° (кому как удобнее, можно стучать хоть каждые 30° поворота). В отверстия колёсных болтов хорошо видно, как плотно диск прижат к ступице, и стучать надо с той стороны, где прижим сильнее.
Сняв диск, можно сказать, что самое сложное уже позади.
Металллической щёткой очищаем посадочное отверстие на ступице и надеваем новый диск.
В моём случае родной тормозной диск 240 мм представлял из себя убогое зрелище, всего за два комплекта колодок он успел несколько раз обгореть до синевы, чему поспособствовала идиотская настройка на заводе регулятора тормозных усилий. В итоге маленький 240 мм тормозный диск принимал на себя большую часть (более 80% кинетической энергии автомобиля).
Новый диск должен плотно встать на ступицу, если он болтается то можно смело нести такой контрафакт обратно продавцу.
Вкручиваем старые штифты (лучше заменить на новые).
Теперь новый диск нужно прижать с ступице колёсными болтами. Под болты нужно положить гайки или шайбы, лично я для этого купил какие-то четыре здоровые гайки, кажется гайки ступицы от классики, что ли. в общем, выбрал подходящие в магазине самые дешёвые (9руб штука). Прижимаем тормозной диск, затягивая болты крест накрест.
Теперь берём купленную скобу ваз 2112 (направляющую колодок) и ставим на старый суппорт заместо имеющейся там скобы ваз 2110. Я не стал заморачиваться и купил новые суппорты, т.к. старые перестали внушать доверие после того, как я увидел, в каком состоянии диски и колодки.
По цене разница примерно в 4 раза: новый суппорт в сборе стоит примерно 2200. 2300руб, новая скоба около 800..900руб.
Прикручиваем на место суппорт со скобой ваз 2112. Я не стал сразу откручивать шланг со старого суппорта, и заменил их местами после установки нового суппорта, если меняете только скобу, то шланг вообще трогать не надо, и не придётся прокачивать тормоза.
Напоследок решил покрасить алкидной эмалью (раз уж новый суппорт) в три слоя.
Вот в общем-то и всё. Надеваем колесо и не забываем, что новые колодки притираются примерно 200 км. И нельзя резко тормозить (с 100кмчас до 20кмчас), чтобы избежать термической деформации диска, диск должен плавно прогреться несколько раз перед тем, как вы погасите на нём пару миллионов джоулей
P.S. Родные диски у меня на этот момент замены имели толщину 16,5мм (допустимая 18,5мм).
Регулятор тормозных усилий был отрегулирован так, что задние колёса срабатывали только при очень большой загрузке багажника, т. е. при пустом авто почти не тормозили.
Не забывайте, что производитель рекомендует менять все тормозные шланги каждые 5 лет или 100тыс. км пробега.
P.S.S. Тормозные диски заменены, колодки заменены, регулятор тормозных усилий ( в простонародье — колдун) заменён и отрегулирован. Посмотрим что будет работать.
Как поменять передний тормозной цилиндр
Судя по запросам пользователей, поломок, связанных с рабочим цилиндром переднего тормозного механизма, у владельцев Калины практически не возникает. Можно с уверенностью сказать, что узел, который установлен на заводе, достаточно надежный и подлежит замене в исключительных случаях. Именно для таких случаев я решил написать данную статью.
Сначала, как обычно, приведу ниже перечень необходимых инструментов:
- Домкрат
- Ключ балонный
- Головка на 13, TORX E14 с воротком
- Рожковый ключ на 15 и 17
- Отвертка с плоским лезвием
Порядок выполнения работы по снятию и установке переднего тормозного цилиндра Лады Калины
- Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля с той стороны, где будем проводить ремонт, предварительно немного ослабив болты колеса.
- Откручиваем до конца все болты колеса и снимаем его.
- Теперь можно открутить тормозной шланг, и подвесить его вверх концом, чтобы жидкость не так сильно вытекала:
- После чего можно приступать к откручиванию болтов крепления самого цилиндра, где нам и понадобится головка TORX E14 с воротком. Придется приложить довольно большое усилие, чтобы сорвать эти болты, так как момент затяжки немалый. Хотя во всех инструкциях по ремонту Калины написано, что сначала нужно сниматься цилиндр в сборе с суппортом, а уж потом зажав его в тиски, откручивать болты. Но судя из моей практики, этого можно и не делать при наличии необходимого инструмента.
- Затем предварительно отогнув квадратные фиксирующие шайбы, откручиваем ключом на 13 болты крепления цилиндра сверху и снизу, придерживая рожковым на 17 внутренние гайки от проворачивания. Подробнее показано на фото ниже:
Теперь можно вынимать его и в случае необходимости производить замену на новый. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
Если поменять тормозной цилиндр Калины этим способом не удалось и болты с профилем TORX так и не поддались, то можно все сделать как написано во многих руководствах. Снять вместе с суппортом и зажать в тиски, естественно — так больше шансов открутить.
1. Ослабте на колесе переднем затяжку болтов со стороны суппорта, под задние колеса подложить противооткатные башмаки-упоры. Приподнять переднюю часть машины, установить ее на опоры и снять колесо.
2. Вставить отвертку между колодкой внутренней тормозной и диском тормозным, сдвинуть внутрь колодку и таким образом утопить в цилиндр поршень от цилиндра рабочего.
3. Извлечь держатель шланга тормозного из кронштейна на стойке амортизаторной.
4. Ослабить затяжку шлангового наконечника на цилиндре рабочем.
5. Вывернуть два болта для крепления направляющей колодок к кулаку поворотному и снять суппорт, посредством свинчивания его рабочего цилиндра с наконечника от шланга тормозного.
Отверстие шлангового наконечника заглушить сразу любым способом, чтоб предотвратить вытекание жидкости тормозной.
6. Суппорт установить в обратном порядке.
До установки суппорта ввернуть в него наконечник шланга тормозного и затянуть. При установке суппорта проследить, чтобы шланг тормозной не был перекручен.
7. По установке восстановить уровень жидкости тормозной в бачке основного цилиндра тормозного, после чего воздух из гидропривода тормозов удалить.
Внушительная часть современных автомобилей имеют на колесных дисках болты. Чаще всего такой способ крепления колес встречается на немецких машинах. Обычно автовладельцы и не обращают внимание на то, как прикреплены колеса. Но когда приходится сталкиваться с необходимостью демонтажа и монтажа колеса, хочется, чтобы данный процесс был как можно проще и не занял много времени. Это возможно, если вместо болтов установить колесные шпильки.
Отличие колесных шпилек от болтов, плюсы и минусы
Болтовое крепление дисков на авто встречается довольно часто. Благодаря нестандартной форме болта элементы плотно прилегают к диску и практически не выпирают над поверхностью колеса. Крепеж очень прочный, не гнется и не ломается, продается в любом автомагазине и стоит недорого. Но такой способ крепления имеет ряд недостатков:
- небольшими болтами сложно попасть в гнездо с резьбой при смене колеса;
- отверстия соединяемых элементов могут не совпадать;
- для каждой марки нужны конкретные запчасти;
- при частой замене резьба в ступице быстро изнашивается;
- если резьба срывается при перетягивании, это выливается в большой ремонт.
Колесные шпильки представляют собой длинную часть болта, которая крепится на ступице, выпирая над центром тормозного диска, насаживаясь на выступающие детали. Такой способ крепежа позволяет быстро и удобно снимать и устанавливать обратно колеса. Шпильки выполняют роль направляющих, благодаря чему весь процесс смены колеса занимает считанные секунды.
К другим плюсам колесных стержней можно отнести:
- отличную разболтовку при монтаже колеса;
- возможность установки дисков на десятку с разболтовкой 100×4;
- возможность экспериментов с разными проставками;
- привлекательный внешний вид.
Несмотря на множественные преимущества, они имеют и некоторые недостатки. Такой крепеж недостаточно прочный, легко гнется. А с погнутым стержнем монтировать колесо гораздо сложнее, могут возникнуть трудности с заменой.
Учитывая все за и против, можно сказать, что особой разницы между болтами и шпильками нет, выбор способа крепления определяется динамическими характеристиками машины и конструктивными особенностями ступицы.
Как установить
Замена болтов на шпильки на колесах автомобиля является совершенно законной и несложной. Комплект колесных стержней можно купить в автомагазине, но его цена достаточно высокая. Поэтому проще сделать их самостоятельно. Для этого потребуется 16 болтов для крепления литых дисков. Затем с помощью токарно-винторезного станка они превращаются в шпильки с резьбой М12х1,25 длиной 12 мм. Длиннее резьбовую часть делать не стоит.
- обезжириватель;
- отвертки;
- гайки;
- ключ;
- домкрат;
- герметик-фиксатор;
- шпильковерт.
После того, как все инструменты и материалы будут готовы, можно приступать непосредственно к процедуре установки:
- Поставьте домкрат, открутите болты и демонтируйте колесо.
- Обезжирьте отверстия и шпильки.
- Нанести на стержень герметик-фиксатор, равномерно распределив его по резьбе.
- Вкрутите от руки шпильку и затяните ее окончательно с помощью шпильковерта или 2-х гаек.
- Установите колесо обратно и окончательно затяните гайки, опустив автомобиль с домкрата.
Весь процесс замены простой и быстрый, не требует особых приспособлений и навыков. Но если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело опытным специалистам.
Читайте также: