Замена микрика двери шкода октавия тур
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
После покупки октавии выяснилось, отсутствие сигнала на открывание дверей, в трех из четырех.
Варианты решения:
1) замена замков на новые (дорого)
2) замена замков на б/у (рулетка, повезет не повезет)
3) замена микриков
Был выбран третий вариант решения проблемы, тем более что он самый бюджетный.
В микриках как правило стирается корпус кнопки, а сам микрик остается целым.
Для его ремонта нам потребуется крышка от микрика, которую можно снять с аналогичного микрика.
В данном случаи был приобретен микропереключатель v4ncst7 saia-burgess код 35-831-43 и для надежности левер a2 saia-burgess код 35-833-17 (все это удовольствие шло, два месяца). три комплекта обошлись в 1150 деревянных.
Вот собственно сам микрик. В низу с уже одетым левером, в верху разобранный с обрезанным левером.
Разборка двери
Снимаем заглушку, тянем на себя
отсоединяем динамик
поддеваем плоской отверткой заглушку
и вытаскиваем. отсоединяем клемму свеклоподъемника
откручиваем саморез крестовой отверткой
откручиваем саморезы по периметру, торексом т15 (по 2 с боков и 3 снизу)
аккуратно поддеваем плоской отверткой ручку двери и снимаем
откручиваем два болта крестовой отверткой
отгибаем низ панели и тянем вверх (по верху панели вдоль стекла идет замок)
от панели отсоединяем тягу замка двери. вытаскиваем из паза
снимаем крючок
с право снизу панели отсоединяем клемму подсветки
вынимаем тягу замка двери из клипсы
вынимаем две заглушки из торца двери
выкручиваем болт, торексом т15. выкручиваем не до конца. у меня первый упал в дверь, поиски результатов не дали
оттягиваем ручку двери и крутим болт против часовой стрелки, торексом т15
вынимаем личинке замков (у меня они закисли, аж ключ не вставляться, поэтому пришлось варварским способом, с помощью отвертки и какой то матери )
поддеваем тягу замка и вынимаем
откручиваем два болта планки свеклоподъемника, торексом т25
снимаем разъем с замка двери. там защелка с внешней стороны двери
откручиваем два болта крепления замка, сплайном м8
вынимаем замок. сначала тянем вверх, потом в сторону
вот собственно и сам замок. микрик находится в низу справа
Замена микрика
ножом срезаем гребки крепления микрика
аккуратно подогревая зажигалкой места среза, вынимаем микрик
снимаем крышку микрика, аккуратно поддев ножом замки по углам
устанавливаем на новый микрик левер
обрезаем левер
снимаем крышку микрика, аккуратно поддев ножом замки по углам
устанавливаем новую крышку на микрик замка двери
ставим микрик на место и заклеиваем
сборка производится в обратном порядки.
p.s. две двери работают , третья так и не заработала .
Молодец, за отчет 5 балов, тоже себе недавно делал на водительской двери только у меня тупо обломился маленький пластиковый шток, который нажимал на пружинку. выточил из гвоздика новый шток, поставил сверху левер и вставил, все ок работает. Хотел так же сделать, поменять тупо крышку, но подходящей ненашел. Кстати вот модель микрика который ставиться в замок Saia Burgess v4ncsk2 - 0,5m . Я нашел его на митинском ралиорынке (3 этаж) но мне за него заломили 1650 рупий (ИМХО дорого) его через инет можно хаказать за 500-600 р.
Кстати по поводу окислевшейся личинки, я свою победил, есть тема на форуме, если ненаедете киньте в личку, поясню что да как =)
Каждый автомобиль уникален и у каждого представителя той или иной марки есть свои заводские недоработки или скажем так детские болезни. Никому не секрет, что у автомобилей концерна VAG к одному из больных мест относятся концевики дверей, которые уже долгое время пьют кровь своих владельцев. Вот пришло время и мне столкнуться с такой проблемой, когда на Octavia Tour сначала стал работать через раз концевик водительской двери, а затем и вовсе отказался работать. Изначально я как и все стал грешить на бензонасос, ведь от включался при открытии двери, но слава Богу посмотрел на панель приборов и увидел, что лампа открытой двери не горит, в итоге результат на лицо. Спустя пару месяцев умерли остальные 3 концевика и я решил действовать.
Первый шок я получил, когда узнал, что сам микрик находится в дверном замке, а именно в ячейке и чтоб к нему добраться, нужно целиком разбирать дверь. Второй шок — цена за оригинальный микрик. Тогда глаза сразу переключились на аналоги и выходит, что в основном с концевиком приходится колхозить: где-то напильником подпиливать, садить на клей, да ещё и у аналога три контакта для подключения, в то время как на оригинале — всего два. Тоже не вариант, стал дальше думать и вспоминать, что вот на Ланосе, который у меня раньше был, стояли такие замечательные двухконтактные концевики и вдруг что, на замену уходило не больше 15 минут на сторону. Появилась мысль, а почему бы не прицепить такой концевик к двери? Тем более его можно будет спрятать так, что и ничего не будет видно. Порылся я по форумам, оказывается, такие махинации практикует не один владелец VAG и информации с разными вариантами исполнения много, поэтому выбирай какой хочешь. Вот я и загорелся. Чтобы моя статья не была на половину бесполезной, я сначала опишу замену штатного концевика, как это пишут в книжке по данному автомобилю и о том как заколхозить в дверь к примеру Ланосовский концевик.
Замена штатного концевика двери Skoda Octavia Tour
Первым делом снимается обшивка двери. Для этого отсоединяется половинка с пластмассовой дверной ручки, откручиваются спрятанные болты и по кругу с торцевой стороны дверной карты вывинчиваются саморезы.
Кнопку стеклоподъёмника нужно аккуратно вынуть и отсоединить разъём. Затем снимается верхний дверной динамик и снимается дверная карта.
Переходим к наружной стороне двери. Вначале, снимается заглушка ячейки замка. Далее с торцевой части двери, на уровне ячейки можно заметить две небольшие заглушки — вынимаем их и откручиваем болты. Можно вынимать саму личинку
При помощи тонкой отвёртки отстёгивается тросик дверной ручки, которая вынимается и с торца откручивается замок биткой под TORX.
Осталось только ослабить направляющую стеклоподъёмника и вытащить замок наружу.
Покрутив замок в руках, можно легко обнаружить требуемый сломанный концевик. Чтобы его вытащить, достаточно поддеть, чем-нибудь острым.
Выпаиваем провода от старого концевика, запаиваете их к новому и собираете обратно. Вот и всё! У меня на это заняло около двух часов на сторону.
Применение универсального концевика вместо штатного на Skoda Octavia Tour
Теперь поговорим об установке универсального микрика. К счастью его можно купить в любом автомагазине за копейки. Конечно, разобрать дверь тоже придётся, но только чтобы добраться до нужного провода (снять обшивку и в месте крепления замка оторвать изоляцию). В передних дверях нам нужен коричневый с желтой полосой, для задних дверей наш коричневый с зелёной полоской. Можно сразу отрезать нужный провод и вывести его на новый микрик, в это время вторая часть провода останется на штатном концевике, её можно будет просто заизолировать и отвести в сторону. Либо снять замок как я описывал выше и непосредственно отпаять провода от старого концевика. Ну конечно этого никто делать не будет, и я тоже не делал =)
Осталось просверлить два отверстия под концевик и под крепление для самореза и всё подключить. Здесь кому как удобно: кто-то с торца двери сверлит, кто-то прям в стойку или вообще с обратной стороне двери, в районе гофры, где в дверь заходит жгут проводов.
Лично я предпочёл вариант с креплением возле гофры. Там какой-либо колхоз вообще не виден и теперь если такой концевик умрёт достаточно для снятия только открутить один саморез. Желаю удачи!
Аккуратно поддеваете дверную ручку и под ней увидите 2 болта под крестовую отвёртку — выкручиваете их.
В месте, где с внутренней стороны расположена ручка, аккуратно поддеваете и вынимаете динамик. Затем отсоединяете разъём с проводами. Потянув за ручку, под ней вы увидите небольшой болт — выкручиваете его.
Теперь потянув дверную карту вверх, снимаете её, не забывая отсоединить трос ручки. Когда карту сняли, нужно снять ручку с наружной стороны. Принцип такой же, как и у передней двери: с торца, вынимается заглушка и откручивается внутренний болт TORX до тех пор, пока сама личинка не начнёт шататься. Если болт выкрутить полностью, может развалиться весь замок. Обычно достаточно 2-3 оборота и можно аккуратно поддевая, вытаскивать личинку.
Вытащив личинку, внутри вы увидите, как к ручке крепится небольшой тросик, который вам нужно отсоединить. Осталось с торца двери выкрутить два болта, которые крепят сам замок и можно будет его вытаскивать.
Я решил действительно заморочиться — полностью разобрал и почистил от грязи замок. Разбирается просто, открутив все видимые саморезы. Как видите, внутри все детали пластиковые и на плате есть ещё куча концевиков.
Давайте теперь разбираться с проблемой по порядку. Первым делом, проверьте пайку на плате именно в том месте, где сидит концевик или где от него подходят провода на плату. Аккуратно пошатайте концевики, обращая внимание на пайку. Если ножки плохо пропаяны, пайка отошла и всё болтается, значит нужно пропаять. После пайки обязательно вооружаетесь мультиметром и проверяете целостность электрической цепи.
Следующий момент. Сам микрик может быть и живой. Просто при открывании/закрывании двери, его кнопочка и кулачок, который на неё нажимает — изнашиваются. В этом месте образуется зазор и кулачок может просто не доставать до него. Обычно такие симптомы, когда концевик работает через раз. Решается заменой микрика или как многие колхозят, вставляют между микриком и кулачком металлическую проставку. Её вырезают из алюминиевой пивной банки. Просто она всё равно немного толстовата и е11 нужно немного почесать наждаком. Главное подобрать эту вставку так, чтобы концевик включался именно при воздействии кулачка через пластинку, как это и должно быть. Ато можно вставить слишком толстую, и кнопочка на микрике будет всегда зажатой. Но я особо этот способ не рассматриваю, так как через время всё равно придётся туда лезть, даже банально из-за того, что пластинка может выпасть.
Я так заморочился, что даже разобрал электродвигатель и почистил его изнутри, чтобы прослужил ещё дольше. Он итак бы служил верой и правдой, но мне зато поспокойнее. Раз я сюда полез, лучше сделать всё, чтобы потом дольше не возвращаться.
А теперь самое интересное. Эта идея мне пришла совсем случайно. Надеюсь, это будет уникально =) Значит началось с того, что у меня дома перестал включаться свет на вытяжке из-за неработающего концевика. Когда я его вообще взял в руки, я понял, что он выглядит полностью также, как родной микрик на Шкоде! В итоге, чем переплачивать за оригинальный микрик, я пошёл на рынок и купил советские концевики, которые по 10 рублей за штуку =)
И он я скажу в посадочное место заходит просто идеально. Единственное это то, что в родном микрике есть специальные защёлки, чтобы он на посадочном месте плотно сидел. Советский я просто вставил, он и так там плотно сидит, ну и на всякий случай капнул термоклеем. Повозиться конечно пришлось, но результатом я очень доволен. И я скажу его хватит очень надолго.
открываешь водительскую дверь, бензонасос начинает подкачивать бензин - и это отчётливо слышно в тихом дворе, не громкое такое гудение шипение
Откроешь дверь - услышишь жужжание бензонасоса, когда он закончит работать (это пара секунд ) , услышишь из-под приборки легонький щелчек - это отключилось реле бензонасоса. Для лучшей слышимости можешь опустить задние стекла и поднять сидение заднего дивана.
концевик двери
Да, надо. Кажется 20мм в диаметре. Отверстие на фото с торчащими проводами вот оно и есть. Сверлил зенковкой, стоимостью около 200руб. Потом подгонял полукруглым надфилем.
добавляю из переписки в личке, а то смотрю много вопросов возникает
Когда дверь просверлена, через отверстие будет видна чёрная пластмасса прикрывающая замок. У меня в конце процесса сверления, зенковка провалилась внутрь упёрлась в пласмасу и она удачно сломалась, если она уцелела, то её нужно срезать ножом. Под ней виден микрик с двумя нужными нам проводками. Проводки отрезаются или откусываются от микрика маленькими кусачками.
Да там всё из разряда глаза боятся а руки делают. Сверлил сперва сверлом потом зенковкой. Диаметр точно сейчас не помню. Зенковка была чуть меньше микрика по диаметру.
Внутри как бы коробочка из тонкой пластмассы которая прикрывает замок, угол этой коробки нужно удалить, ножом или кусачками. Отверстие не большое, но всё как то и у других людей и у меня получилось же.))
На стойку ничего не клеил, концевик встал как родной, будто там и должен быть, при первом щелчке замка он не срабатывает, срабатывает только когда полностью дверь закроешь, тогда лампа на панели гаснет.
Больше трёх лет отлично работает.
Концевик ставил конечно не оригинал, фирму уже не помню. Брал средний по цене. Конструкция концевика настолько простая что ломаться там нечему, а в случае чего, повторная замена элементарная. Нет смысла много переплачивать за кусок пластмаски с контактами.
Читайте также: