Замена масляного фильтра мазда демио 1999

Обновлено: 11.02.2025

Идея японцев о выпуске небольшого, экономичного и просторного автомобиля среднего класса с просторным салоном была воплощена в 1996 году. Увеличенная высота кузова выпущенной модели Mazda Demio приблизила ее к универсалам, по размерам напомнившим мини-жилы. Дизайн новинки выполнен на платформе хэтчбека и успешно занял свое место в сегменте компактных автомобилей с просторным и функциональным салоном.

24 года продаж и доработок в четырех поколениях говорят о том, что Mazda Demio нашла своих поклонников на мировом рынке, до сих пор эта модель занимает место в производственной линейке автомобилей Mazda.

МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ MAZDA DEMIO — КАК ЧАСТО СОВЕРШАТЬ ЗАМЕНУ

Немного коснувшись истории модели, можно сделать вывод, что за такой долгий период машин не должно быть так мало. Также уход за автомобилями разного возраста неодинаков. Например, частота замены масла на новом автомобиле устанавливается производителем и является важным аспектом соблюдения гарантийных обязательств. Первая замена масла и масляного фильтра происходит после окончания обкатки, через 5000 км. Затем 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, но не реже одного раза в год.

Если автомобиль не новый и двигатель имеет длительный срок службы, более 180000 км, рекомендуется менять моторное масло и масляный фильтр каждые 10 000 км, но не реже одного раза в год.

В зависимости от типа масла его можно менять при смене холодного и теплого сезонов. Температурный диапазон нанесения указан на упаковке.

При частой перегрузке машины из-за веса, использовании некачественного бензина, длительных простоях и других сложных условиях эксплуатации автомобиля рекомендуется менять масло каждые шесть месяцев или 7500 км, в зависимости от события, которое произойдет первым.

СКОЛЬКО МАСЛА ЗАЛИВАТЬ В ДВИГАТЕЛЬ MAZDA DEMIO

Первое поколение Mazda Demio (DW) 1996 – 2002 гг.

Первые два года Mazda Demio производилась только для внутреннего рынка. Автомобиль с поперечным расположением двигателя и передним приводом в стандартной комплектации оснащался кондиционером, подушками безопасности и АБС. С 1998 года модели начали продаваться в Европе под названием Mazda 121. Модель понравилась европейцам, автомобилисты подчеркнули доступность, хорошую обзорность, высокий клиренс, смещение ряда задних сидений в пользу багажного отделения и удобство из машины. Двигатели средней мощности оснащались пятиступенчатой механикой и четырехступенчатым автоматом. В 1999 году было обновлено первое поколение.

Двигатели первого поколения 1996 – 2002 гг.

1.5 B5-ME (100 л.с.) - объем масла 3,2 литра; Сертификаты API SJ / SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.3 B3-ME (83 л.с.) - объем масла 3,2 литра; Сертификаты API SJ / SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.5 B5E (100 л.с.) - объем масла 3,2 литра; Сертификаты API SJ / SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.3 B3E (83 л.с.) - объем масла 3,2 литра; Сертификаты API SJ / SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше

Второе поколение Mazda Demio (DY) 2002 – 2007 гг.

Новые версии Mazda Demio стали значительно крупнее. Кузов машины стал более округлым, изменились фары и решетка радиатора, были разработаны новые двигатели, снизился расход топлива. Обновлена внутренняя обшивка дверей, появились подстаканники. Модель стали делить на Cozy (с двигателем 1.3), Casual (с двигателем 1.5) и SPORT (с двигателем 1.5). С 2004 года началось производство полноприводных версий с электронным подключением заднего привода. В Европе и России Mazda Demio стала называться Mazda 2. В 2005 году автомобиль переживает рестайлинг, базовые версии были расширены новым оборудованием, изменился внешний вид Mazda Demio SPORT.

Двигатели второго поколения 2002 – 2007 гг.

1.5 ZY-VE (113 л.с.) - объем масла 3,9 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.3 ZJ-VE (91 л.с.) - объем масла 3,7 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.2 FUJA (75 л.с.) - объем масла 3,8 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.3 ZJ04 (91 л.с.) - объем масла 3,7 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.4 FXJA (80 л.с.) - объем масла 3,8 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.6 FXJA (100-101 л.с.) - объем масла 4,25 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.5 ZY-VE (111 л.с.) - объем масла 3,9 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше

1.4 CD F6JB (68 л.с.) - объем масла 3,8 литра; Сертификаты API CH-4 / C1-4; SAE 5W-30; ACEA B2 и выше

Третье поколение Mazda Demio (DE) 2007 – 2014 гг.

Рестайлинг 2010 года можно назвать косметическим. Изменены бампер и воздухозаборники, противотуманные фары, переделана задняя часть. Появилась новая центральная консоль.

Двигатели третьего поколения 2007 – 2014 гг.

1.3 ZJ-VE (91 л.с.) - объем масла 3,7 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A3 и выше
1.3 MZR ZJ-VE (84 л.с.) - объем масла 3,9 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A3 и выше
1.3 3 ZJ-VE (86 л.с.) - объем масла 3,9 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A3 и выше
1.5 ZY-DE (103 л.с.) - объем масла 3,9 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A3 и выше
1.5 MZR ZY66 (102 л.с.) - объем масла 3,9 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A3 и выше

1.4 MZR-CD Y404 (68 л.с.) - объем масла 3,9 литра; Сертификаты API CI-4 / CJ-4; SAE 5W-30; ACEA B3 и выше
1.6 MZ-CD Y406 (90 л.с.) - объем масла 3,9 литра; Сертификаты API CI-4 / CJ-4; SAE 5W-30; ACEA B3 и выше
1.6 MZ-CD Y655 (95 л.с.) - объем масла 3,9 литра; Сертификаты API CI-4 / CJ-4; SAE 5W-30; ACEA B3 и выше

Четвертое поколение Mazda Demio (DJ) 2014 г. – н.в.

Концепция KODO, коснувшаяся Mazda Demio четвертого поколения, надежно укрепила модель в линейке ее старших братьев Mazda3, Mazda6 и Mazda CX-5. Как и на другие модели Mazda нового поколения, был установлен двигатель SkyActiv. Габариты автомобиля увеличились при общем снижении веса. Дизайн кузова приобрел спортивный стиль, расширились колесные арки, появилась новая решетка радиатора и новые фары, светодиодная оптика. Салон получил информационно-развлекательную систему с цветным дисплеем MZD Connect.

Двигатели четвертого поколения 2014 г. – н.в.

1.3 П3-ВПС (92 л.с.) - объем масла 4,2 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A3 / A5
1.5 P5Y8 (75 л.с.) - объем масла 4,2 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A3 / A5
1.5 P5Y5 (90 л.с.) - объем масла 4,2 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A3 / A5
1.5 P5Y4 (107 л.с.) - объем масла 4,2 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A3 / A5
1.5 P5Y6 (110 л.с.) - объем масла 4,2 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A3 / A5
1.5 P5Y5 (115 л.с.) - объем масла 4,2 литра; Сертификаты API SL / SM / SN; SAE 5W-30; ACEA A3 / A5

1.5 D S5Y5 (105 л.с.) - объем масла 5,1 л; Сертификаты API CI-4 / CJ-4; SAE 5W-30; ACEA B3 / B5
1.5 D S5-DPTR (105 л.с.) - 5,1 л масла; Сертификаты API CI-4 / CJ-4; SAE 5W-30; ACEA B3 / B5

КАКОЕ МАСЛО НУЖНО ЗАЛИВАТЬ

Оригинальное масло

При замене масла производитель рекомендует использовать оригинальное масло Total MAZDA ORIGINAL ULTRA 5W-30. Это синтетическое моторное масло универсально подходит для всех двигателей Mazda. Значение вязкости (SAE) 5W-30 подразумевает диапазон рабочих температур от -30 до + 25 ° C, что указывает на пригодность смазочного материала для всех сезонов. Классификация масел Американского института нефти (API) указывает тип и приблизительный период производства автомобильного двигателя, для которого предназначено масло. В маркировке (S) обозначает бензиновый двигатель, (C) - дизельный двигатель. Оригинальное масло одобрено API SL. Этот тип предназначен для автомобилей 21 века с многоклапанными двигателями и двигателями с турбонаддувом, масло с повышенным экологическим стандартом. Моторное масло с маркировкой SL может заменить предыдущее одобрение для Mazda Demio - SJ.

ACEA - это классификация Ассоциации европейских автопроизводителей, которая предлагает ряд требований. Символ (A) - бензиновый двигатель, B - дизельный двигатель. Оригинальный контейнер имеет маркировку A5 / B5. По утвержденной классификации можно понять, что масло предназначено для быстроходных двигателей легковых автомобилей, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Более крупная нумерация может заменить обозначения более низкими числовыми значениями, такими как A3 или A2, как в первых поколениях Mazda Demio.

Для более современных двигателей SkyActiv (последнее поколение у Mazda Demio) производитель также рекомендует использовать MAZDA ORIGINAL OIL SUPRA 0W-20. Сертификат API - SM, разработан для современных бензиновых двигателей, защищает детали двигателя от окисления и преждевременного износа лучше, чем предыдущие классы. Можно заменить (SL). SAE 0W-20 указывает диапазон температур от -35 до + 15 С. Это говорит о том, что масло хорошо сохраняет свои свойства, в основном, в холодных условиях. Подходит для регионов с суровой зимой и мягким летом.

Неоригинальные масла

Автомобильные масла можно приобрести у любого производителя, главное, чтобы они подходили по допускам. Следующие перечисленные опции подходят для Mazda Demio:

SHELL Helix Ultra 5W-30 - синтетическое моторное масло, производимое в США, для бензиновых и дизельных двигателей,
ELF Evolution 900 SXR 5W-30 - синтетическое моторное масло французского производства для бензиновых и дизельных двигателей,
Castrol Magnatec 5W-30 - синтетическое моторное масло, производимое в Великобритании для бензиновых и дизельных двигателей,
TOTAL Quartz 9000 Future NFC 5W-30 - синтетическое моторное масло производства Евросоюза для бензиновых и дизельных двигателей,
ZIC X7 DIESEL 5W-30 - синтетическое моторное масло, произведенное в Южной Корее, для бензиновых и дизельных двигателей.

Замена масла в Мазда Демио

Другие статьи:

Моторное масло для MAZDA 6 GH Моторное масло для MAZDA CX 7 Моторное масло для АКПП Mazda 6 Моторное масло для MAZDA CX 9

Из инструмента пригодились:
1) Головка на 19
2) Вороток для головок
3) Удлинитель воротка
4) Молоток
5) Шприц "ЖАНЕ" покупал как то давно в аптеке
6) Набор для переливания крови (капельница) также из аптеки
7) Ключ для снятия масляных фильтров чашечного типа диаметра 65 мм.
8) Три ёмкости для отработавшего масла. (3 это если мыть мотор)
9) Ветошь (тряпочка)
10) Не много бензина
11) Кисточка
12) Горлышко от бутылки (воронка)

Прогрел мотор до 90 градусов, заглушил, слез в смотровую яму и увидел первую проблемку…

Ни рожковым ключом, ни головкой сорвать не получалось — затянули от души…или не откручивали лет 5)). На помощь пришел молоток. Обстучал по кругу, и с удлинённым рычагом все таки сорвал с места пробку, дальше она уже пошла от руки. Открутил маслозаливную крышку, помыл её, взял ёмкость и слил масло. Масло оказалось нереально грязным и совсем не похоже на пробег 3500 км ( 500 накатали мы). Потом открутил масляный фильтр новым ключиком, который как оказалось не зря приобрёл, т.к. фильтр не хотел поддаваться, а глушитель далеко не холодный, плюс ко всему у меня на Ниссане и на мотоцикле фильтра точно такого же размера.

Затем подтёки старого масла и грязь промыл кисточкой смоченной бензином и вытер насухо ветошью. Поддон оттирать не стал, тем более что все равно думал его снимать при ревизии мотора в будущем.

Дальше так как мне не хотелось оставлять остатки грязного масла в поддоне я взял шприц ЖАНЕ и надев капельницу высосал им остатки грязного масла в количестве около 70 мл из сливной горловины.

Старая сливная пробка не устраивала меня совсем, поэтому полез по старым запчастям в поисках чего то похожего, и не зря полез…на старой крышке от КПП мотоцикла ДНЕПР я обнаружил то что мне нужно один в один!

Нашел также в закромах новую алюминиевую шайбочку и закрутил все на свои места

Закрутил новый фильтр SCT увеличенной площади очистки так как ему предстоит еще поработать, смазав резинку — уплотнитель маслом, а на старый фильтр надежды никакой не было (вдруг он уже расслоился или порвался и гоняет масло напрямую)

Теперь заливаем промывочное масло, заводим двигатель и даём ему поработать 15-20 минут, а так как в моём случае слилось что то страшное, то решил погонять 20 минут на холостых оборотах, ни в коем случае не газуя и уж тем более никуда не едем!
После промывки откручиваем сливную пробку и сливаем в тару отработку промывочного масла. Фильтр менять временно не стал, откачал шприцом оставшиеся 70 мл. промывочного масла и залил для полной промывки мотора масло Роснефть уже моторного, хоть и минералки, но на нем уже можно и немного покататься, тем более что было очень жарко и я предложил семье выбраться на речку, а заодно и пополоскать мотор свежим моторным маслом…

Съездив на речку накатали 21 км, после которых я вновь слил масло и заменил фильтр на обычного размера фирмы MANN. ( Нравятся они мне).

Залил свежее масло уже полусинтетическое KIXX которое теперь планирую отходит около 7000 — 8000 км.

Решил запечатлеть то что слилось с двигателя на стадиях замен масел, ёмкости одновременно покачал чтобы было видно масляную плёнку:

Ну а так как моя голова не даёт рукам покоя, то решил разобрать первый фильтр ради интереса. Оказалось что был он хоть и грязный, но по крайней мере целый, что немного порадовало.

Надеюсь мотор промылся хорошо, хотя масло на щупе не стало заметно вообще, а раньше было коричневое с красноватым оттенком!

Приобретая Мазду Demio с рук, целесообразнее осуществить замену масла и масляного фильтра в двигателе сразу. Впоследствии необходимо постоянно контролировать его уровень и состояние. В обоих случаях специалистами рекомендуется заливать моторное масло в Мазду Демио только тех же марок с аналогичными характеристиками, что и раньше.

простой автомобиля;
низкое качество бензина;
езда по холмистым и горным местностям;
перегрузка машины весу;

глушим двигатель;
откручиваем сливную пробку и сливаем старое масло по максимуму;
меняем масляный фильтр;
промываем двигатель Мазды Demio с добавлением специальной очищающей присадки (по желанию);
заливаем новое масло.

Этап промывки двигателя Мазды Демио сегодня вызывает двойственное мнение. Такой процесс препятствует возникновению проблем, связанных с закупоркой масляных каналов, накоплению отложений и засорению отдельных частей автомобиля. Но при осуществлении сливания отработанного масла в системе может оставаться значительное его количество.

Пропуская через масляный фильтр моющую присадку, в двигателе Мазды Демио на стенках и клапанах остается реакционная смесь химикатов. В дальнейшем заливая новую жидкость, она может вступить в химическую реакцию с образовавшимися элементами, что приведет к вспениванию, образованию отложений. Оптимальным решением станет залив чистого минерального или полусинтетического масла для исчезновения опасных налетов, а только затем замена такого масла на рабочее синтетическое.

Особое внимание владельцам Mazda Demio стоит уделить проблеме выбора АЗС, предоставляющей качественное топливо. Использование заправочных смесей с низкими свойствами оказывает негативное воздействие на состав масла.

Спасибо за подсказки по замене масла в коробке. Теперь и я провел сею процедуру собственноручно. И сделал ровно то что и требовалось без лишних телодвижений.

Ну и конечно хочу внести свои 5 копеек по замене масла в коробке автомат на Демио. И возможно что-то подсказать тем кто еще не сталкивался с сей процедурой.

Что я прикупил заранее:
XT5QMC — Масло трансмиссионное "Mercon V Automatic", Motorcraft (Ford) — 569 руб. х 10шт. = 5690 руб.
FNC121500A — Фильтр масляный АКПП — 2854 руб.
9954-10-2206 — Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач АКПП — 149 руб.
81180 — Герметик для автоматических трансмиссий, 85г Permatex (цвет черный)— 361 руб.
115.100 — Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя Elring — 6 руб.

Что я подготовил заранее:
Кучу пустых полторашек (для замера объема масла) и воронку из полторашки.
Смотал мертво две дырявые пробки от полторашек друг с другом (для фиксации воронки на полторашку).
Сделал воронку для залива нового масла из детской бутылочки.
Кусок обрезанного шланга (у меня он остался от контрактного радиатора) для слива масла из радиатора и каналов коробки (в т.ч. гидротрансформатора).

Хотел взять масло Мазда — но ценник конь.
Поэтому и выбрал данный вид трансмиссионного масла.

Ну приступаем:
Достаем щуп из коробки (чтоб поступал воздух в систему и масло быстрее сливалось).
Сливаем масло из картера.
Выкручиваем пробку для слива (ключ на 19 — пробка абсолютно идентична с пробкой масляного поддона двигателя, впрочем как и прокладка под пробку).

Предисловие по замене:
Купил я машину вроде как с пробегом в 102 тысячи. Ну у как положено собираюсь заменить все расходники.
Достаю щуп из коробки — масло чистая слеза! Ну как его менять? Оно чище чем на заводе в коробки разливают.
Короче рука не поднялась его заменить. (Брал тачку у перекупа — спросить не у кого было по замене)
И вот я начал эксплуатировать авто. Периодически поглядывать на щуп. Масло все чистое и чистое.
И как-то я вообще забыл про него — в итоге накатал я на нем 75 тыс. км.
В общем смотрю на щупе цвет и запах масла поменялся. О май год! А масло то я так и не поменял.
Епт читаю, а его говорят надо менять через 65 тыс. км. это край.

Ну чтож слил масло с поддона коробки — и волосы встали дыбом!
А на щупе все красиво было — розовенькое. =(
Меняйте масло вовремяяяяяяяяяяяяя!

Причем это масло вообще не отстаивалось на фракции — всегда в одной паре.
Если размазать -то красноватый оттенок.
Подскажите масло Мазда какого цвета? интересно это оно было залито.

Пробку лучше вернуть на место т.к. это капанье масла бесконечно. Да и в поддоне один фиг остатки масла
так что снимать поддон аккуратно и сливать остатки.

Короче если у вас такой поддон на коробке — то это нужно исправлять! Так как именно днищем (упорами на нем) масляный фильтр поддерживается в своем посадочном месте и днищем же определяется зазор для забора масла из поддона.
То есть у меня старый фильтр был поломан этими ударами по поддону. А новый (целый) фильтр уже не помещался в это сжатое пространство.

И внимание!
Типа поддон требуется отделить от самой коробки но не ковырять стык (к примеру отверткой) дабы не повредить периметр соприкосновения.
Вдаемся в физику — бьем по короткой стороне чтоб не допустить деформации.
Короче берем киянку и бьем ей по поддону со стороны бампера.
При этом советую поддон придерживать рукой к верху, чтоб он не улетел куда-нибудь.
И не забываем! в нем есть еще масло (около половины стакана)!

Далее некоторые фото я не смог сделать в виду того что руки были испачканы в масле.

Проводки что идут к фильтру — там датчик температуры вроде как. Он легко вынимается руками.
Отсоединяем его от фильтра.
Фильтр тянем вниз он ничем не закреплен (держится на своем месте днищем).

Чистим периметр от старого герметика на коробке и на паддоне.

Поддон промыл и на фото видно эти упоры для фильтра — погнуты.
Еще и видно что его уже выправляли и стучали чем-то металлическим — краску ободрали (внутри).
Конечно поддон и упоры пришлось выправлять — новый фильтр в сжатое место просто не вставал.
Выправил как смог. Старался вернуть заводские формы.

Ершик на магните был, но не большой, а то я как-то в инете видел на фото что ппц.
Старый фильтр разломал и скажу что в фильтре преступлений не нашел. Там из грязи были только ошметки от старого герметика. А вся грязь находится в масле и спокойно проходит через материал фильтра. =(

Он абсолютно такой же как и старый — и номера такие же. Ну то есть масло и фильтр уже меняли.
Это ясно и по герметику и ясно что это делали на СТО так как старый красный герметик счистили лишь частично и как попало, а нанесли Русский белый герметик.

Мажем места соприкосновения герметиком

Так как я делал все не торопясь он простоял приклееный почти 2 часа без масла.
За 2 часа герметик почти полностью высох. Снаружи поддон я обезжирил и по колхозному попшикал с баллончика краской, а то уж больно страшный он был =).

Они прям специально ее горло сделали для этого =)

Заливаем те 3 литра что сбежали с картера + сверху этого заливаем 1,5 бутылки что будем сцеживать с радиатора.

P.S
Да. 1,5 литра сразу залил сверху того что было.
Заводим сливаем — грязных 1,5 литра — уровень встает на место.
Меняем тару.
Заводим еще сливаем 1,5 литра грязного — уровень минус 1,5.
Доливаем 1,5 чистого — уровень встает на место.
Меняем тару.
Заводим сливаем сколь сольется.
Доливаем сколь сольется — уровень на свое место возвращаем.

А затем можно на холодную щуп потыкать.
А потом и на горячую проверить уровень.

И я ни капли не доливал после своих процедур после того того как проехался замерил. Вот уже две недели прошло.Проверяю — уровень на месте.

Итак внимание — схема!

Тот шланг что идет из коробки с него стечет чуток масла, тот объем что был у него внутри.
А основная масса (грязного масла порядка 3,5 литров) пойдет из радиатора при заводе двигателя.
Не забываем слитый объем пополнять новым маслом.

Если сливать масло с правого шланга. То грязное масло оставшееся в радиаторе останется в системе и разбавит новое масло.

Ну теперь все настроено и без помощника не обойтись.
Один на место водителя — заводить машину и тыкать все режимы коробки примерно секунд по 5.
Другой под машину держать полторашку и кричать "Глуши" когда полторашка наполнится грязным маслом.

Эту процедуру делают пока в шланге для слива не побежит чистенькое масло.
Не забываем долить такой же объем нового масла, что слили через шланг старого масла.
И я понял от этого и зависит объем масла для замены и у каждого он свой.

Подводим итог:
Уплотнительное колечко фильтра — лишняя трата денег. Старое легко перставляется на новый фильтр.
Старое от нового ничем не отличить — не затверело ни капли.

Спец герметик для коробки — лишняя трата денег. Русский белый обычный герметик справится с этой задачей не хуже чем он (как оказалось на белом и был мой поддон).

Колечко под пробку — тоже можно не менять — мое было целое (алюминиевое)
Ну раз у меня есть новое колечко — почему бы и не заменить.

Сам фильтр — я ожидал от него за эту цену что-то космо! Обычный пластик. Внутри обычный мешок.
Материал ну х.з. если вовремя менять масло, то там кроме ошметков от герметика не чего фильтровать. Вся грязь находится в масле и спокойно проходит фильтр насквозь.
Не бойтесь брать аналоги по дешевле главное не контрафакт =) и чтоб геометрия фильтра совпадала.

Все остальное как есть.

И по поводу замены масла. Я теперь поддерживаю тех кто делает частичную замену масла ИМХО.
Если знаешь что за жижа в коробке лучше делать частичную замену.
Частичная замена это только слив из поддона 3 литров масла (для тех кто не в курсе)
Плюсы на лицо: орудовать нужно только сливной пробкой, щупом и воронкой =)
Частичная замена — работа 20 минут — слил, залил — все!

Вот можно посчитать как это делать:
65 км это полная замена масла
моя Дэмка в год проезжает примерно 13 км
всего масла 8 литров в коробке (примерно)
65/13=5 — раз в пять лет полная замена масла.
Если при частичной замене сливается 3 литра, следовательно частично меняем раз в 2,5 года.
Ну и конечно новое масло разбавляет старое — так что раз в 2 года лучше менять.
Вот и все.
Напомню старый фильтр был абсолютно чистый. Только стружка на магните (при том что я на нем проехал 75 тысяч + старый хозяин хрен знает сколько).

Ну я конечно чаще сделаю частичную замену масла. Так как тип масла (скорее всего) был сменен.
Интересно посмотреть что сольется там.
И вообще думаю можно делать частичную замену раз в год (перед зимой) и все будет просто супер.
Ну естественно в соответствии с финансами это делать =)

Ну и для очистки совести проверяем уровень масла щупом.
После моего метода я даже ни капли масла не доливал до уровня.

И кстати помним что на щупе масло выглядит гораздо лучше чем в картере.

Поменять масло двигателе Мазда 2 (известной также как Мазда Демио) отнюдь не сложно. Если же дело для вас новое, то этот фотоотчет поможет сделать замену моторного масла своими руками.

Для начала нужно прогреть двигатель, чтобы масло лучше сливалось. Достаточно 3-5 минут, иначе масло будет горячим и может обжечь руки. Далее нужно поддомкратить машину, установить упоры и поставить на ручник.

Чтобы узнать, как делается замена масла в двигателе Мазда 2, можно полистать эту инструкцию с фото.

Прогреть двигатель минут 5, чтобы масло лучше сбегало. Если дольше, то масло будет очень горячим и может обжечь руки. Затем поддомкратить авто со стороны пассажира (чтобы машина стояла под небольшим углом), установить упоры и поставить на ручник.

Сливное отверстие на картере двигателя.

Ослабить сливной болт ключом на 19.

Подставить емкость и открутить болт руками.

Масло сперва довольно сильно хлынет, так что аккуратней с прогретым маслом. Лучше бы не ронять сливной болт и медную шайбу в емкость. Когда масло сбежит, закрутить болт, не забывая о шайбе, обратно.

Ослабить затяжку масляного фильтра с помощью съемника.

Подставить емкость со старым маслом под фильтр и открутить его руками.

Снять масляный фильтр; с него тоже побежит немного масла.

Залить в новый фильтр свежее масло. Наполовину или полностью.

Смазать уплотнительное кольцо фильтра новым маслом.

Очистить посадочное место масляного фильтра.

Закрутить фильтра на место. Руками, но туго.

Читайте также: