Замена маслосъемных колпачков вольво 740

Обновлено: 11.02.2025

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

скидываем приводной ремень,
скидываем кожух ремня,
выставляем метки!
снимаем натяжитель и ремень грм,
снимаем катушки и выкручиваем свечи
снимаем звезды распредвалов и датчик фаз
снимаем клапанную крышку (если у вас будет инструмент приводимый в движение не мышечной силой, то хорошо сэкономите время)))

вынимаем валы и гидрики
настало время волшебного рассухаривателя
подводим вверх поршня, с которых начнем, фиксируем коленвал (я поворачивал чуть назад от вмт и одевал на центральный болт головку с воротком, который упирал в лонжерон)
и монтируем чудо девайс

подаем воздух и в атаку -- рассухарили , поменяли колпачок

засухарили -- и так 24 раза с двумя перерывами для подгона следующих поршней в вмт.
когда самое нудное уже позади ставим гидрики
устанавливаем коленвал в метки
снимаем стартер, под ним заглушка для фиксатора коленвала, заглушку убираем, фиксатор вставляем, упираем в него колено
по мере необходимости меняем сальники, у меня они были вполне себе живые, а вот помпа и натяжной кролик не совсем, поэтому я менял их
ставим распредвалы, как положено один прорезью вниз, другой прорезью вверх, не помню уже сейчас какой как, ну да вида в помощь
сальники кто после монтажа крышки ставит, кто до, кому как удобнее, я ставлю сразу с валами
крышку герметим герметиком анаэробным, естественно удалив остатки старого с нее и с головки (в магазинах кстати взамен оригинального герметика предлагают виктор рейнц -- гавно полное, я брал перматекс)
накрываем все это дело крышкой
устанавливаем волшубные девайсы из чудесного набора и притягиваем крышку равномерно, не забывая помогать молоточком легонько
закручиваем обратно миллион болтиков, не превышая указанного момента
снимаем девайсы для крышки и ставим другие для фиксации распредвалов из того же набора
наживлям звезды распредвалов от руки, но плотненько накидывем ремень грм, ставим натяжитель и выстреливаем его (вы же не забыли его взвести, пока спина отдыхала от танцев с сухариками)
проверяем метки, затягиваем звезды
снимаем все фиксаторы, колено 4 оборота крутим и сверяем метки еще раз, можно фиксаторы еще раз примерить, если кто сильно переживает, да и грех лишний раз не воспользоваться, они ж денег стоят))
ставим датчик фаз и заглушку впускного вала,
ставим стартер
ну и как говорится собирае все в последовательности обратной снятию
может что упустил, дополняйте

Сегодня отравил запрос на работы и получил вот такой ответ:
" S60 2007 атмосферный двигатель,р абота занимает целый день, стоимость работы 22450 рублей" неужели все так сложно и дорого?
Притом, что на сайте ориентируют на 5000 рублей без снятия ГБЦ.

По результатам той темы https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=118151 решил узнать "а что если. "
Ремонт - он такой, только начни ремонтировать

Там же предлагали ничего не трогать. Не?

Ну а по теме. Может и дороговато, с другой стороны лишь за замену ГРМ 5 минимум наверное, да? (давно не в курсе).
А здесь надо пораскидать макушку. Голову снимать - куда дороже было бы.
В ценнике наверное имеется в виду, что сама замена мск столько стоит, а работы сопутствующие - ну вот, ещё 15-шка

Адмес

Ага, я вчера отдал в ремонт, планировал уложиться в 13-15, по факту набралось на 27, при этом я от половины работ был вынужден отказаться на время))

gera193

Постоянный участник сообщества

Ну, да, за эту работу берут от 18 000 ру.
Если честно, ацки дорого!
Да, гемора много, да целый день.
Но господа, средняя зарплата в день 2000-3000 р.
А то и меньше!
Так почему ремонтники ценят себя столь высоко.
Может найдется Кулибин, с адекватными запросами!?
К нему очередь запишется!

gera193

Постоянный участник сообщества

starik1

А когда их надо менять? Через скока пробега? У меня 130. Пора или рано еще? За межсервисный пробег в 15 тыс где то литр доливаю.

На аватарке надо капот закрыть - так сразу лучше станет

Вообще не надо. А когда будет надо - уже будет поздно (обычно к тому моменту меняют целиком двигатель) :facepalm

Ну как-то так. Хотя конечно по-разному бывает.

Адмес

можно за целый день поменять у 5-ти машин тормоза по кругу и будут те же деньги. Наверное, считается средняя выручка сервиса в рабочий день и исходя из этого есть такса на такие долгосрочные работы. Ну, и нормочасы по виде, естественно, у приличных сервисов
На ютубе есть канал моториста с Донбасса. Он занимается ремонтом ВАЗов. За полную переборку движка берут 500 баксов, с расточкой горшков, шлифовкой головки, притиркой клапанов. Запчасти отдельно

Вольво 740 мотор b230f, разобрал голову снял распредвал, гидрики, расскхарил клапана 1 цилиндра и там Маслосъёмные колпачки только на одном клапан, расскхарил все остальные клапана цилиндров и там тоже самое на одном клапане есть колпачек, на другом нету

Kertman

Так и есть , колпачки только на впуске . и нет гидриков , стаканы с шайбами , под ними компенсаторы ( резиновые ) . Что не так ? Это класика.

liner

Добрый админ

Kirill_k4

Kertman

frozen

Поймал себя на мысли, что я ХЗ, сколько там колпачков маслосЪемных, ибо ни разу за сколько себя помню(с) голову В230 не вскрывал - не было необходимости. РАвно как и всё остальное: если он едет - нахера туда лезть? Это ни к тому, что автор темы не прав, а к тому, что В230 не ломаются

Kirill_k4

Расказываю историю, вольва переделаная с инжектора на карбюратор, когда я её купил было масла верхний уровень, в итоге заметил что оно начало добавляться, это кароче механический бензонасос и там мембране хана пришла и бенз начал в поддон попадать, на тот момент у меня буксовало сцепление и сильной нагрузки на мотор не было , сцепление поменял, масла уже было как два уровня, ну и дал немного под сраку тачке, в итоге в один момент начало закидывать свечи, завёл немного газу дал, все потом заглушу и ели заводится, свечи почистил и все хорошо опять но не на долго.
В итоге так как было масла больше чем надо намного(не надо спрашивать почему я не мог его слить это уже другая история), ну я и подумал что было излишнее давление масла и поддавило Маслосъёмные колпачки, полез и столкнулся с такой проблемой.
И кстати я уже все собрал назад колпачки поменял, заметил что втулки впускного и выпускного клапанов были разные, выпускные были боле конусные что-ли и новые колпачки на их садились без проблем, а вот на выпускные проблемно садились даже два колпачка испортил когда ставил.
И кстати даже если колпачки должны были стоять там то я не удивлюсь, так как когда купил снял коробку и оказывается какие-то мастера поставили диск сцепления не той стороной.
Вот такой рассказ)

Читайте также: