Замена маслосъемных колпачков ваз 2107

Обновлено: 11.02.2025

Интенсивный дым из выхлопной трубы или увеличение расхода моторного масла указывают на износ маслосъёмных колпачков, которые также называют сальниками клапанов. Эксплуатировать автомобиль в этом случае не рекомендуется во избежание серьёзных повреждений двигателя. Заменить сальники клапанов своими руками сможет даже неискушённый автолюбитель.

Маслосъёмные колпачки двигателя ВАЗ 2107

В камеру сгорания работающего двигателя не должны попадать посторонние вещества, поэтому необходима защита цилиндров. Роль защитного элемента играют маслосъёмные колпачки (сальники). Они предотвращают попадание масла при движении штоков клапанов. Если колпачки не справляются со своими функциями, потребуется их замена. В противном случае возможно появление нагара на отдельных элементах двигателя и увеличение расхода смазочного материала.

Назначение и устройство колпачков

При работе двигателя элементы газораспределительного механизма (ГРМ) находятся в постоянном движении. Для снижения их трения и износа в ГРМ из поддона под давлением поступает масло, которое при этом не должно попасть в рабочую зону клапанов. В противном случае устойчивая работа силового агрегата будет нарушена. Сальники клапанов не дают маслу проникнуть в камеру сгорания.

Маслосъёмные колпачки устроены довольно просто и состоят из следующих частей:

Основание. Представляет собой втулку из стали, которая является каркасом колпачка и придаёт ему прочность.
Пружина. Обеспечивает плотное прилегание резины к штоку клапана.
Колпачок. Удаляет излишки смазки со штока. Изготавливается из каучука и является основным элементом конструкции.

Раньше вместо каучука использовался фторопласт. Сейчас производители используют материалы, которые обладают повышенной износостойкостью, длительным сроком эксплуатации и устойчивы к агрессивной среде. При выходе колпачков из строя могут возникнуть серьёзные проблемы. Именно этим и обусловлены высокие требования к качеству материалов, из которых они изготовлены.

Признаки износа

Своевременное выявление износа и замена колпачков ВАЗ 2107 позволит предотвратить серьёзные неисправности двигателя. Первые признаки износа сальников клапанов следующие:

Выхлопные газы приобретают синий или белый цвет.
Увеличивается расход масла.
На свечах зажигания появляется слой нагара.

При появлении признаков износа маслосъёмных колпачков потребуется проверить не только сами колпачки, но и весь механизм газораспределения, в том числе и клапаны. Изношенные колпачки подлежат обязательной замене. Если это не сделать вовремя, могут появиться следующие проблемы:

двигатель начнёт терять мощность;
двигатель будет нестабильно работать или глохнуть на холостых оборотах;
снизится давление в цилиндрах;
на цилиндрах, поршнях, клапанах появится нагар, что приведёт к потере герметичности.

Появление масляного нагара на элементах двигателя снизит его ресурс и ускорит необходимость капитального ремонта. Своевременная замена колпачков позволит избежать указанных проблем.

При износе маслосъёмных колпачков увеличивается расход масла, появляется нагар на свечах, клапанах, поршнях

Когда нужно менять маслосъёмные колпачки

Когда уплотняющий материал сальников затвердеет, то есть станет менее упругим, в цилиндр начнёт просачиваться масло. Однако оно может начать туда поступать и при износе поршневых колец. Озадачиться срочной заменой колпачков следует при снижении уровня масла без видимых мест его утечки. В процессе движения необходимо понаблюдать за выхлопом. Нужно сначала затормозить двигателем, а затем резко нажать на педаль газа. Если из глушителя пойдёт густой сизый дым, то маслосъёмные колпачки изношены. Аналогичный эффект будет наблюдаться после продолжительной стоянки авто.

Это объясняется довольно просто. При нарушении герметичности между штоком клапана и направляющей втулкой в цилиндр мотора из ГБЦ начнёт поступать масло. Если износились или закоксовались поршневые кольца, поведение двигателя будет несколько иным. В этом случае за машиной будет оставаться характерный след дыма лишь тогда, когда мотор работает под нагрузкой (при динамичной езде, движении под горку и т. п.). Косвенно об изношенных кольцах можно судить по повышенному расходу топлива, снижению мощности двигателя и проблемах с его запуском.

Выбор новых колпачков

При покупке новых маслосъёмных колпачков у владельцев ВАЗ 2107 появляется проблема выбора. На рынке представлен широкий ассортимент подобных изделий — от действительно качественной продукции до откровенных подделок. Поэтому к приобретению новых колпачков следует отнестить чрезвычайно ответственно, прежде всего обращая внимание на фирму-производителя. При покупке предпочтение следует отдавать продукции фирм Elring, Victor Reinz, Corteco и SM.

Замена маслосъёмных колпачков ВАЗ 2107

Для замены маслосъёмных колпачков потребуются следующие инструменты:

рассухариватель (съёмник клапанов);
динамометрический ключ;
оловянный пруток;
отвёртка;
новые маслосъёмные колпачки.

Для замены маслосъёмных колпачков потребуется рассухариватель, оловяный пруток, отвертка и динамометрический ключ

Сама замена производится в следующем порядке:

Сливаем часть охлаждающей жидкости (около двух литров).
Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом и тягу дроссельной заслонки карбюратора.

Рассухариватель фиксируется на шпильке напротив клапана, с которого планируется снять сухари. Пружина сжимается до тех пор, пока не освободятся сухари

После замены колпачков коленчатый вал возвращается в исходное положение, устанавливается корпус подшипников, звёздочка распредвала, а затем натягивается цепь. Сборка остальных узлов осуществляется в обратной последовательности.

Видео: замена маслосъёмных колпачков ВАЗ 2107

Замена клапанов двигателя ВАЗ 2107

Необходимость замены клапанов ВАЗ 2107 возникает в следующих случаях:

клапаны погнулись из-за перескочившей цепи ГРМ или в результате сильного износа штока;
треснула тарелка;
прогорел сам клапан.

Для ремонта потребуется приобрести новые клапаны и подготовить инструменты, используемые при замене маслосъёмных колпачков. Кроме этого, с двигателя необходимо снять ГБЦ. Это делается следующим образом:

Замена направляющих клапанов

Втулки клапанов (направляющие клапанов) предназначены для направления движения штока клапана. Благодаря точному прилеганию головки на седло происходит герметизация камеры сгорания. Корректная работа клапанов во многом зависит от исправности сёдел и направляющих, которые со временем изнашиваются и начинают негативно влиять на работу двигателя. В этом случае втулки и сёдла подлежат замене.

При сильном износе втулок увеличивается расход масла, выходят из строя маслосъёмные колпачки, и смазка попадает в цилиндры. В результате нарушается температурный режим работы двигателя, а на его отдельных частях образуется нагар. Основные признаки износа направляющих:

увеличение расхода масла;
появление шума в области ГБЦ.

Чтобы удостовериться, что неисправны именно втулки, нужно открыть капот и прислушаться к работе мотора. Если будут слышны нехарактерные звуки и шумы, то потребуется провести диагностику клапанов и их направляющих.

Для ремонта потребуется:

молоток;
развёртки на 8.022 и 8.028;
оправка для выпрессовки и запрессовки втулок.

Замену втулок клапанов выполняют на снятой головке двигателя в следующей последовательности:

Замена седла клапана

Работа клапанов с сёдлами, как и всего двигателя, связана с воздействием высоких температур. Это может привести к образованию на деталях различных дефектов, таких как раковины, трещины, пригары. В случае перегрева ГБЦ возможно появление несоосности между втулкой клапана и седлом. В результате нарушится герметичность соединения. Кроме этого, по оси кулачка седло изнашивается быстрее, чем в остальных местах.

Для замены седло потребуется извлечь из посадочного места. Необходимый набор инструментов и оборудования может отличаться в зависимости от возможностей автовладельца:

станок;
электродрель;
молоток;
металлическая наставка;
старый клапан.

Демонтаж седла можно произвести следующими способами:

С помощью станка. Седло растачивается и становится тонким и менее прочным. В процессе оставшаяся часть седла проворачивается и вынимается плоскогубцами.
С помощью электрической дрели. В патрон дрели зажимают абразивный круг небольшого размера, включают инструмент и врезаются в седло. В определённый момент деталь можно будет вынуть из-за ослабления натяга.
С помощью сварки. К седлу в нескольких местах приваривается старый клапан. Клапан вместе с седлом выбивается ударами молотка.

К седлу в нескольких местах приваривается старый клапан, который выбивается вместе с седлом ударами молотка

Установку нового седла производят в следующем порядке:

Для обеспечения необходимого натяга в 0,1–0,15 мм производят нагрев ГБЦ на газовой плите до 100 ˚С и охлаждение сёдел в морозильной камере холодильника в течение двух суток.
Запрессовывают седло в головку двигателя несильными ударами молотка через наставку.
После остывания головки приступают к зенковке сёдел.

Лучше всего нарезать фаску на станке. Жёсткое закрепление детали и центровка резца обеспечат высокую точность, которую невозможно получить при использовании ручных инструментов. Если такой возможности нет, можно использовать шарошки и дрель.

На седле нарезают три кромки фрезами с разными углами:

внешнюю (60˚);
внутреннюю (30˚);
центральную (45˚).

Последняя кромка является самой узкой. Именно с ней будет соприкасаться клапан. После этого останется только притереть клапана.

Видео: замена седла клапана

Притирка клапанов ВАЗ 2107

Притирка клапанов необходима для обеспечения герметичности камеры сгорания. Её выполняют не только после замены седла, но и при снижении компрессии в цилиндрах. Выполнить притирку можно следующими способами:

на специальном станке;
ручной фрезой;
механическим способом.

Так как специальное оборудование можно найти только в автосервисах или механических цехах, в гаражных условиях наиболее распространённым является последний вариант. Для ручной притирки потребуется:

алмазная паста;
мягкая пружина;
керосин;
дрель.

Притирают клапана в следующей последовательности:

Видео: притирка клапанов ВАЗ 2101–07

Клапанная крышка ВАЗ 2107

Иногда двигатель ВАЗ 2107 снаружи покрывается маслом. Причиной этого обычно является изношенная уплотнительная прокладка клапанной крышки, через которую и происходит утечка смазочного материала. Прокладка в этом случае меняется на новую.

Замена прокладки

Уплотнительная прокладка клапанной крышки может быть изготовлена из резины, пробки или силикона. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому окончательный выбор материала прокладки зависит лишь от личных предпочтений автовладельца.

Для замены прокладки потребуется:

головка торцевая на 10;
небольшой удлинитель;
вороток или трещотка;
сухая тряпка;
новая прокладка.

Замена прокладки производится в следующем порядке:

Демонтируем воздушный фильтр вместе с корпусом.
Отсоединяем тягу управления дроссельной заслонкой на карбюраторе.

При замене прокладки клапанной крышки нужно отсоединить тягу управления дроссельной залонкой карбюратора

Установка крышки производится в обратной последовательности, причём гайки следует затягивать в строго определённом порядке.

Таким образом, самостоятельно заменить сальники клапанов и сами клапаны ВАЗ 2107 довольно просто. Подготовив соответствующий набор инструментов и тщательно изучив рекомендации профессионалов, сделать это может даже начинающий автолюбитель.

Заводя машину по утрам, начал замечать сизый дымок, а это очень похоже на маслосъемные колпачки. Последний раз я менял их 25 000 км. назад, тогда же и регулировал клапана.
И вот я решил снова привести все в порядок, пока погода позволяет.
Все что нужно для данной процедуры у меня было в наличии.
Для тех кто производил эту работу неоднократно дальнейшее повествование может быть не интересно, но все же я опишу этот процесс, может кому- то это будет полезно.
Итак поехали!

Здесь самое главное не перепутать рокеры и при обратной сборке вернуть каждый из них на свое законное место.

При снятии колпачка лучше использовать спец. съемник, но у меня его нет, по этому снимал подходящим инструментом. Стягивать колпачёк с направляющей клапана надо очень аккуратно. Однажды на одном из моих прежних автомобилей мастер СТО отломил шейку направляющей при попытке снять колпачек.

Новые колпачки освободил от пружинок и обмокнул в моторном масле, затем аккуратно (дабы не повредить колпачек об острую кромку на пальце клапана) одел на направляющую. Вообще- то, в комплекте с колпачками как правило есть небольшая пластиковая трубочка для монтажа, но у меня её не было. Сам колпачек на шейку направляющей клапана напрессовывал с помощью спец. оправки,

При регулировании клапанов так же помогает это нехитрое приспособление (срезанная крышка трамблера). По ней можно рассчитать на сколько проворачивать коленвал.

При сборке клапанной крышки установил новую прокладку, смазанную моторным маслом. Выставил зажигание. Всё, работа выполнена! Можно заводить!

Лада 2107 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 19

Привет, тоже ремонтирую самостоятельно, а ведь каких то 20 25 лет назад, такую процедуру мог провести каждый второй владелец😀

Перед зимой залил Lukoil Genesis Armortech 5W-40, успел проехать где- то 1500 км. но после продолжительного зимнего отстоя (6 мес.) обнаружил подтеки в районе заднего сальника коленвала. Х.З. на что думать то ли масло, то ли сальник приехал. Думаю что следующим маслом будет Max Life Valvoline. С масляным фильтром давно уже не эксперементирую беру только MANN W 920/21

Мотор очень чистый
У меня отвёрткой нагар можно было сошкребать, прошлый владелец не очень парился заменой масла(

На семерке с чистотой движка в самом деле все гуд, а вот на Ниссане отхлебываю по полной. Заколебался уже с лаком бороться. Недавно с одним комрадом на эту тему спорили. в итоге все свелось к тому, что очень многое зависит от характеристик и качества моторного масла. Но и с интервалом замены думаю шутить не стоит. Я лично не реже чем каждые 7500 км. планирую менять.

я езжу по 7т +-
но у меня по городу больше, если про трассе я думаю можно и 10 т проехать, 2 раза вот уже поменял Нафтан премьер 10в40, сейчас лукойл генезис попробую 10в40
С фильтром долго не мог определиться, сначана фильтрон взял, потом бош, оказалось что там нету какого то клпана, сейчас взял Манн, посмотри как оно

Какой мотор чистый 👍 Мне от предыдущего хозяина мотор достался весь черный как негр, видимо предыдущий хозяин масло редко менял.

На семерке в самом деле мотор чистенький, а вот на своем втором а/м я столкнулся с залакированностью двигателя. Происходит такая петрушка если интервалы замены моторного масла больше 8 т.км. Отмывается очень сложно. Частыми сменами масла сразу же добиться видимого результата не получится. На своем ниссанчике сократил интервалы замены масла (5000- 6500 км.) и начал использовать специальную профессиональную химию (BG-109), чтобы хоть как- то побороть лак. Самое хреновое, что такой лак и кокс на внутренних поверхностях может способствовать залеганию колец.

А какой фирмы колпачки были?

А я по щупу 0,15 мм регулировал. Неточная выходит регулировка? Ещё вопрос, когда смотрел про замену колпачков у Травникова, он советовал вставлять в свечной колодец оловянный пруток, чтобы не покоцать клапаном поршень. Откуда его взять то? А ты я так понимаю ничего не вставлял?

Конечно это загадочное описание регулировки "с легким защемлением щупа" каждый может толковать по своему. Линейка совсем другой уровень!
Благодаря этому прибору, видно на сколько отклоняется стрелка при затяжке! А это четыре деления!
Второй момент, я сам совсем не давно выяснил что оказывается у выпускных клапанов зазор должен быть чуть больше чем у впускных!
Как эту разницу щупом 0,15 прочувствовать?
По поводу оловянного прутка. Наверно это хорошо если пруток используется, но я с конца девяностых обхожусь без него при рассухаривании клапанов. Когда ГБЦ скидывал, на поршнях видел отметины от тарелок клапанов, но судя по всему это ни на что не влияет. Главное, все делать по очереди, т.е. рассухарил клапана 1- го и 4- го цилиндров, заменил колпачки и сразу же собрал, только после этого крутить коленвал можно, иначе клапана могут провалиться в камеру сгорания если они разобраны (рассухарены).

serega91ekat

оловянный припой продается в виде прутков в хозмагах)

Я только в виде пружинки встречал, в гипермаркете ДОМ три года кладовщиком отработал, думал весь ассортимент знаю)))

Я, кажется, покупал его в "умельце" на ВИЗе, когда он еще работал. Пруток примерно 30 см в длину и 8 или 10 мм диаметром

Всём привет, решил все-таки попробовать поменять колпачки так как был жер масла и не маленький.
Съездил в магазин, купил колпачки, взял вот такие :

Спросив какие лучше, мне так и не ответили точно, и решил взять эти колпачки.
Сняв крышку сразу увидел такую картину

Что это и с чем связанно так и не понял 😕 и если кто знает подскажите.
Далее поменял колпачки. Они были в плохом состоянии так как даже элементарно диаметр отверстия где стоит пружинка по сравнению с новыми был намного больше.

Вот так было первоначально.
Кроме колпачков больше ничего не менял, если только подтянул цепь и отрегулировал клапана. Скажу сразу, крутить коленвал нас много проще вывешенным задним колесом на 5 скорости ежели за гайку, тем более туда особо ещё не подлезть.
Что хотел сказать. Масло жер остался но уже меньше, скорее всего всё таки кольца маслосъемные пропускают, компрессия хорошая и одинаковая во всех цилиндрах, дымить на холодную перестал. Вот думаю ещё раскоксовку сделать, может лучше будет. Но зато теперь знаю то что маслосъемные колпачки не причём. Вобщем буду заниматься дальше устранением этой проблемы. Об раскоксовке напишу в бж, помогла она или нет, но буду надеялся на лучшее. Всём удачи)

Запчасти

Лада 2107 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 15

Судя по тому как сверху подточены клапана, двигатель вы всегда крутите на низких оборотах и по долгу. А для жигулёвского мотора это не совсем хорошо.
И очень интересно какое масло у вас залито и как вообще эксплуатируете машину в плане скоростного режима и оборотов.

Масло залито ZIK 10w40 . На клапанах там масло на фото, выработка есть но прям минимальная, а насчёт оборотов 3500 бывает и больше

Dimon4k-19ru

А насчёт тёмного налёта на гбц не подскажешь из за чего появляется? Если не трудно)

Увеличенные интервалы замены масла всему причина.

А насчёт тёмного налёта на гбц не подскажешь из за чего появляется? Если не трудно)

Зик Зику рознь. Я как-то пробовал Zic X7, такая туфта а не масло. Горит сильно и налёты тёмные из-за этого оставляет. И кстати из-за того что горит сильно, так ещё и так называемый масложор был. Перешёл на другое масло и всё норм. Ну и то как норм, пока сильно не взгреешь масло, то норм. А вот Зик горел даже когда сильно масле не взгрето.
Что касаемо тёмного налёта, тут несколько причин:
1) некачественное и сильногорящее масло.
2) частая езда на короткие дистанции без должного прогрева масла.
3) большие пробеги. Например если масло по своим качествам способно служить не более 6 тыс км пробега, то по 10 тыс накатывать это такое себе.

И кстати, раз уж у вас после замены маслосъёмных колпачков дымить перестало а масложор продолжился, то советую попробовать другое масло. Хуже точно не сделаете. Но тут уже надо выбирать от вашего стиля вождения. Если очень часто спокойно катаетесь, то один тип масел, если всё же часто двигатель сильно крутите, то другой тип масла надо высматривать.
Но уже точно могу казать, что дополнительно к мною описанному Зику не покупайте нынешнюю Роснефть. Она у них тоже фигнёй стала.
Раскоксовку кстати можно попробовать сделать, лишним точно не будет. Главное перед заменой масла это делать. И кстати, если стоит катализатор, то его желательно снять перед тем, как будете двигатель запускать после всех процедур раскоксовку, что бы его лишний раз частицами нагара не забивало. И так же, так как у вас инжектор, что бы не ускорить смерть лямбда-зонда (он же датчик кислорода) который прикручен в выхлопной трубе под капотом, то его тоже надо будет выкрутить. Так как на любой машине лямбда очень чувствительная к лишним примесям и прочей лишней химии и мусору которая может попасть. Главное вместо лямбды какой-нибудь небольшой болтик выкрутить, что бы ничего лишнего в подкапотку через это отверстие не дуло. Так же можно будет выкрутив лямбду обратно подключить её к фишке, что бы лишний раз ошибка в ЭБУ по поводу её отсутствия не прописывались. Всё равно лямбда не сразу начинает работать а только после хорошего её прогрева. А как правило после раскоксовку двигателю надо по работать что-то около пяти минут на сколько помню.

А если сильно крутить то какое масло посоветуешь ? Я просто не знаю сам какое лучше

Вообще для частых высоких оборотов и больших нагрузок, надо вычитывать какие масла под такое заточены. Лично я пока что линейку от Мотюля пробую. У них много масел для высоких нагрузок предусмотрено. Покупаю исключительно у официалов которые указаны на офф сайте Мотюл. Пробовал Motul 6100 Synergie+ 10W-40 (рекомендовано производителем для жигулёвских двигателей) — в целом масло хорошее, масляное давление вообще просто шикарное в отличии от Роснефти, Zic и даже Мобил Супер. Но вот пару минусов есть. Если масло нагревается свыше 80 градусов, то начинает подгорать и небольшой масложор появляется (но прям дикого масложора нету) и двигатель чуть шумнее работает. Ну и если данное масло взгреть свыше 95 градусов (не путать температуру охлаждающей жидкости и температуру масла — это разные вещи), то что бы его остудить, однозначно придётся останавливаться и глушить двигатель минут на пять максимум десять.
Сейчас пробую (ВНИМАНИЕ, сейчас у каждого прочитавшего будет ШОК) Motul 8100 x-power 10w-60. Нынче уже второй раз его заливаю и в общей суммарности порядка 12 тыс км накатал. У этого масла пока что один такой небольшой минус — это в минусовую погоду его лучше не использовать так как оно не совсем быстро прогревается, и пока хотя бы (именно масло) до 60 градусов не прогреешь (а лучше 70 ну и там по выше), то свыше 3 тыс об двигатель не крутить. Данное масло как раз сделано для высоких нагрузок и температур. Но заливая масло с вязкостью 10w-60, в автомобиле однозначно должны присутствовать дополнительные датчики по давлению и температуре масла. Данное масло, а точнее вязкость 10W-60 хоть и не находится в числе рекомендованных для жигулёвских двигателей, но поверьте, в целом его двигатель хорошо переваривает. Но рекомендую его использовать только когда на улице стабильный плюс. Так оно будет быстрее прогреваться и можно быстрее начинать наваливать. А то, на сколько с ним двигатель тише начинает работать, мммм… прям ваще красота. И кстати, за 10 тыс км пробега, оно у меня жёлтый налёт с постели распредвала смыло. И оно у меня прям идеально 8 тыс км отслужило. Могу даже смело сказать, что на нём можно 10 тыс накатывать. Но только в том случае, если двигатель чистый. Если грязный как у вас, то пока будет отмываться лучше по чаще менять (это так, совет вообще для любого).
Следующее масло которое хочу попробовать, это Motul 4100 Turbolight 10W-40. Оно как раз рекомендовано производителем для жиговских моторов. Интересно как себя проявит. И по цене кстати недорогое — у официалов что-то в районе 2300 за 4 литра.
Кстати 6100 Synergie+ я в прошлом году в районе 2250 тыс руб за 4 литра отдавал, а проявляет себя в 100500 раз лучше, чем тот же Zic X7 который я в тоже время за 2600 покупал.
В общем, мой опыт такой. Так что если что интересно спрашивайте, что знаю, отвечу.
Кстати, Мотюль решил как раз попробовать по причине того, что много наслышан, но точной инфы ни кто не давал))))) Даже несмотря на то, что попробовал во все времена года всего два масла, на удивление для себя, я ими доволен по многим параметрам.

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков (сальников клапанов) является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы при пуске двигателя после продолжительной стоянки или при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. Причем, постоянное дымление обычно не наблюдается.

Также, косвенными признаками является увеличенный расход масла, замасленные электроды свечей зажигания, масляные подтеки на клапанах.

Аналогичные признаки наблюдаются и при соскакивании колпачков с посадочных мест направляющих втулок клапанов.
Заменить колпачки можно без снятия головки блока цилиндров. Целесообразнее эту операцию проводить совместно с заменой деталей ГРМ или при плановой настройке тепловых зазоров клапанов.

Итак, глушим двигатель и даем ему остыть. Снимаем крышку головки блока цилиндров и совмещаем метки ГРМ по верхней мертвой точке (ВМТ) 4-го цилиндра.

В этом положении поршни 1-го и 4-го цилиндров установятся в положение ВМТ, что исключит падение клапана в цилиндр при "рассухаривании" и облегчит его фиксацию оловянным прутком.

Ослабляем натяжитель цепи, отворачиваем гайку крепления и снимаем звезду распределительного вала вместе с цепью. Не допуская перескакивания цепи, связываем их вместе и фиксируем от падения в картер двигателя, чтобы не сбились фазы газораспределения.

Снимаем постель с распредвалом.

Откручиваем свечи, с помощью фонарика удостоверяемся, что поршень 1-го цилиндра находятся в верхнем положении. Преодолев усилие пружины, снимаем рокер (рычаг) клапана, а затем и саму пружину.
С помощью подходящей торцевой головки наносим легкий удар молотком по верхней тарелке оттяжных пружин клапана для облегчения процесса "рассухаривания" в дальнейшем.

Вставляем оловянный прутик в свечное отверстие под клапан, надеваем рассухариватель и, продавливая тарелку, вынимаем освободившиеся сухарики пинцетом или магнитной отверткой. Затем снимаем рассухариватель, верхнюю тарелку с пружинами, а также опорную шайбу малой пружины.

С помощью цангового инерционного съемника легкими ударами бойка снимаем колпачок с направляющей втулки клапана. При отсутствии данного приспособления, в крайнем случае, можно воспользоваться узкогубцами.

Однако, работать следует очень осторожно, так как ими легко повредить направляющую втулку из хрупкой металлокерамики, что грозит внеплановым ремонтом головки.

Протираем посадочное место, надеваем на стержень клапана установочную втулку (обычно идет в комплекте с колпачками) или подходящую по диаметру термоусадочную, чтобы не повредить рабочую кромку колпачка об выточку под сухари.

При значительном люфте и износе рабочих поверхностей направляющих втулок и стержня клапана желательно и необходимо тщательно обезжирить посадочные места, чтобы предотвратить соскальзывание колпачков с направляющих.

Надеваем колпачок и продвигаем до направляющей, предварительно смазав его рабочую кромку моторным маслом. Убираем установочную втулку, снимаем пружинку с колпачка, надеваем оправку и легкими ударами запрессовываем колпачок до упора, одеваем пружинку обратно.

Ставим пружины, тарелки и "засухариваем" клапан обратно, снимаем рассухариватель.
После этого, пока поршень еще находится в ВМТ, вынимаем прутик и наносим несколько несильных ударов молотком по стержню клапана, чтобы убедиться, что сухарики надежно встали по месту.

Устанавливаем пружину и рокер на место.
Аналогично меняем колпачки на втором клапане и на клапанах 4-го цилиндра. Затем, придерживая звездочку с цепью, проворачиваем коленчатый вал на 180°, а распредвал, соответственно, на 90° и заменяем колпачки 2-го и 3-го цилиндров. Для этого очень удобно использовать заднее колесо, вывешенное на 4-ой передаче.
Заново выставляем коленчатый вал в положение ВМТ 4-го цилиндра и устанавливаем распредвал с звездочкой на место. Затяжку производим динамометрическим ключом с усилием 2,2 кгс·м согласно схеме затяжки.

После установки распредвала и натяжки цепи обязательно настраиваем тепловые зазоры в клапанах.
Видео процесса:

ВАЗ 2106, как и любой другой автомобиль, во время эксплуатации нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. Если из выхлопной трубы был замечен сизый дым и при этом увеличился расход моторного масла, то велика вероятность того, что пришёл черёд замены маслосъёмных колпачков. Процедура ремонта проста и при наличии минимального набора инструментов её под силу выполнить даже автолюбителю с небольшим опытом.

Маслосъемные колпачки двигателя ВАЗ 2106

Маслосъемные колпачки или сальники клапанов, прежде всего, препятствуют попаданию лишнего масла в мотор. Деталь изготавливается из резины специального состава, которая со временем изнашивается, что приводит к пропусканию смазки. В результате расход масла увеличивается. Поэтому стоит более подробно разобраться, что же представляет собой эта деталь, как и когда производить её замену на ВАЗ 2106.

Для чего нужны

Конструкция силового агрегата имеет впускные и выпускные клапаны. Шток клапана постоянно контактирует с распредвалом, что приводит к образованию маслянистого тумана. Обратная часть впускного клапана расположена в зоне постоянного присутствия мелких капель топлива либо в области горячих выхлопных газов, что характерно для выпускного клапана. Правильная работа распредвала невозможна без смазки, но её попадание внутрь цилиндров является нежелательным процессом. При возвратно-поступательном движении клапана, масло с его штока снимается юбкой сальника.

Признаки износа

Во время работы двигателя клапаны подвергаются постоянному трению, а также агрессивному воздействию смазки и выхлопных газов. Это приводит к тому, что резина, из которой изготовлена трущаяся часть сальника, твердеет, рабочие кромки колпачка изнашиваются. Несмотря на высокое качество материала, деталь со временем приходится менять. Для того чтобы продлить срок службы колпачков, необходимо использовать качественное моторное масло.

Средний срок службы сальников клапанов составляет около 100 тыс. км.

При износе маслосъёмных колпачков увеличивается расход масла, появляется нагар на свечах, клапанах, поршнях

О том, что сальники пришли в негодность и их пора менять, свидетельствуют характерные признаки:

из глушителя появляется сизый дым;
расход моторного масла увеличивается;
свечи зажигания покрываются нагаром.

Видео: признак износа маслосъёмных колпачков

Когда менять и на какие

Когда маслосъёмные колпачки не справляются с возлагаемой на них функцией, в цилиндр начинает просачиваться масло. Однако по указанным признакам нельзя быть полностью уверенным в износе рассматриваемой детали, поскольку смазка в камеру сгорания может попадать также при повреждении или износе поршневых колец. Чтобы определиться, что именно нуждается в замене — кольца или сальники, необходимо понаблюдать за выхлопом во время движения автомобиля. Если при торможении двигателем резко нажать на педаль газа и из системы выхлопа появится характерный сизый дым, то это будет свидетельствовать об износе маслосъемных колпачков. Такая же ситуация будет наблюдаться после длительной стоянки машины.

Появление дыма при описанных действиях можно объяснить следующим образом: когда нарушается герметичность между штоком клапана и направляющей втулкой, масло попадает в цилиндры из головки блока. При износе поршневых колец или их залегании, мотор будет вести себя несколько по-другому.

Залегание колец — кольца не способны выходить из канавок поршня в результате образования нагара.

Если в силовом агрегате есть проблема с поршневыми кольцами, то дым из глушителя будет появляться при работе под нагрузкой, т. е. при движении автомобиля с грузом, динамичной езде. Косвенно определить износ колец можно по снижению мощности, увеличению расхода топлива и появлению проблем при запуске мотора.

Замена маслосъёмных колпачков

Прежде чем приступить к замене клапанных сальников, необходимо подготовить инструмент:

рассухариватель;
пинцет;
набор ключей;
пруток оловянного припоя диаметром 8 мм;
молоток;
длинногубцы или магнитная рукоятка.

Для замены маслосъёмных колпачков потребуется рассухариватель, оловяный пруток, отвёртка, длинногубцы, молоток, набор ключей

Далее можно приступать к процедуре ремонта в следующей последовательности:

Во время сборки регулируют зазоры клапанов и производят натяжение цепи.

Замена клапанов двигателя ВАЗ 2106

Довольно редко, но случается такая проблема, когда клапан или несколько клапанов нуждаются в замене. При повреждении этой детали происходит падение компрессии в цилиндре и снижение мощности. Поэтому ремонт является необходимой процедурой для восстановления работоспособности силового агрегата.

Можно ли отремонтировать клапаны

Наиболее распространённые причины, при которых приходится производить замену клапанов, это когда деталь прогорает или происходит загибание штока по тем или иным причинам, например, при слабом натяжении или обрыве привода ГРМ. Самый простой и доступный способ ремонта — заменить повреждённый элемент. Стоимость клапанов для ВАЗ 2106 не столь высока, чтобы пытаться восстановить эту деталь, тем более что это не всегда возможно.

Замена направляющих

Направляющие втулки клапанов в ГБЦ выполняют несколько функций:

отвод тепла;
постановка клапана над отверстием;
обеспечение минимального расхода масла.

Направляющие клапанов обеспечивают правильное движение клапанов и при сильном износе нуждаются в замене

Деталь выполнена из металла и устанавливается в головку блока путём запрессовки. Со временем втулки изнашиваются и нуждаются в замене, которую проводят в следующих случаях:

увеличивается расход масла, а из выхлопной трубы идёт сизый дым;
при работе двигателя появляется характерный звук из ГБЦ;
капитальный ремонт головки блока.

Для проведения работы нужно подготовить такой инструмент:

набор рожковых и накидных ключей;
набор головок;
вороток;
динамометрический ключ;
отвёртки;
плоскогубцы;
монтировка;
ключ для вращения коленвала;
съёмник для разблокировки клапанов;
молоток;
оправка для выбивания и запрессовки втулок;
развёртка на 8.025 мм.

Затем можно приступать к процедуре ремонта:

Демонтируем корпус воздушного фильтра и сам фильтр.
Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

Направляющие втулки для впускных клапанов несколько короче, чем для выпускных.

Видео: замена направляющих втулок клапанов

Замена седла

Сёдла клапанов также как и сами клапаны, постоянно работают под высокими температурами. Со временем на элементах могут появляться повреждения различного характера: пригары, трещины, раковины. Если головка блока подвергалась перегреву, то возможно нарушение соосности седла и клапана, что приводит к потере герметичности между этими элементами. Стоит также учитывать, что седло по оси кулачка изнашивается быстрее, чем в других местах.

Из-за постоянной работы сёдел клапанов под высокими температурами, рабочая поверхность детали со временем изнашивается

Чтобы произвести замену седла его необходимо извлечь из посадочного места. Сделать это можно разными инструментами и приспособлениями:

станком;
электродрелью;
молотком с металлической наставкой;
старым клапаном.

Седло с ГБЦ можно демонтировать несколькими способами:

На станке. Седло подвергают растачиванию, метал становится тоньше, прочность снижается. После обработки оставшуюся часть детали проворачивают и вынимают пассатижами.
Электродрелью. В патрон дрели зажимают круг абразивного типа подходящего диаметра и обрабатывают металл седла. В процессе стачивания происходит ослабление натяга, что позволит вынуть деталь из посадочного места.
Сваркой. К седлу приваривают старый клапан, после чего обе детали выбивают молотком.

К седлу в нескольких местах приваривается старый клапан, который выбивается вместе с седлом ударами молотка

Новое седло устанавливают следующим образом:

Чтобы обеспечить необходимый натяг, головку блока нагревают на плите до 100 ˚С, а сёдла помещают в морозильник на 48 ч.
При помощи наставки запрессовывают новую деталь в ГБЦ.
Когда головка остынет, сёдла подвергают зенковке.

Самым лучшим вариантом нарезания фаски как в плане скорости, так и по качеству, является станок. На специальном оборудовании деталь можно жёстко закрепить, а резец чётко отцентрировать, что обеспечивает высокую точность работы. Поскольку далеко не у каждого автовладельца есть возможность воспользоваться специальным станком, можно прибегнуть к электродрели и шарошкам.

С помощью этого инструмента на седле потребуется нарезать три кромки:

внешнюю (60˚);
внутреннюю (30˚);
центральную (45˚).

Центральная кромка является рабочей поверхностью, с которой соприкасается клапан.

Видео: как заменить седло клапана

По окончании процедуры клапаны притирают и собирают ГБЦ.

Притирка и установка клапанов

Клапаны притирают для того, чтобы обеспечить максимальную герметичность камеры сгорания. Если в неё будет попадать воздух и топливо, стабильная работа двигателя нарушится. Притирка необходима не только в случае капитального ремонта ГБЦ, т. е. при замене клапанов и сёдел, но также при незначительных изъянах плоскости прилегания.

Процедуру можно выполнить несколькими способами:

на специальном оборудовании;
ручным фрезером;
своими руками.

В большинстве случаев владельцы автомобилей семейства ВАЗ подобные работы выполняют вручную. В этом случае понадобятся следующие инструменты и материалы:

ручная или электродрель с возможностью регулировки оборотов;
абразивная паста;
пружина;
керосин.

Пружина должна быть такой жёсткости, чтобы её можно было без особого труда сжать руками.

После подготовки инструментов можно приступать к работе:

Клапаны устанавливают в порядке, обратном разборке.

Клапанная крышка

Крышка клапанов обеспечивает защиту механизма ГРМ от внешних воздействий, а также от вытекания смазки наружу. Однако со временем на двигателе можно наблюдать масляные подтеки, которые являются результатом повреждения прокладки. В этом случае уплотнитель нуждается в замене.

Замена прокладки

Для замены прокладки потребуется демонтировать крышку. В этом случае понадобятся следующие инструменты:

головки на 8 и 10;
удлинитель;
трещотка или вороток;
плоскогубцы.

Далее производим процедуру демонтажа:

Отворачиваем гайки крепления крышки воздушного фильтра, снимаем её и сам фильтр.
Отворачиваем гайки крепления корпуса и снимаем его, предварительно стянув шланг отвода картерных газов.
Отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки карбюратора.

Чтобы крышка была установлена должным образом, затяжку гаек производят в определённом порядке.

Если возникла необходимость замены сальников клапанов либо самих клапанов с элементами, обеспечивающими их нормальную работу, необязательно обращаться за помощью на СТО. Следуя пошаговым инструкциям, ремонтные работы можно выполнить своими руками.

Читайте также: