Замена маслосъемных колпачков тойота рав 4
Добрый день. Рав ест масло 700 км-1 литр. Поменял сальники клапанов все так и осталось. Думаю менять кольца. Кто делал эту процедуру, скажите что там еще по ходу надо будет заказать из запчастей: какие сальники, прокладки. Пробег 195000 км, 3SFE, 96год.
точно такая же ситцуация с таким же годом и пробегом. правда хавает литр на 1500 км.
маслосъемные менять правда не стал, вовремя подсказали что толку не будет.
выход нашел в том чтобы заливать масло погуще.
У меня жрал литр на 1000 км. Я поменял и кольца, и колпачки. Отдал за все с работой в сентябре 2007г. или 7000 руб. , или 8000 руб. Уже не помню что там еще докупал, но перестало жрать. Не вникал - раз сам не могу заменить, то отдал авто в руки специалиста.
Лично мой опыт борьбы с расходом масла.
Жрала масло безбожно. 1л. на 1т.км. (хотя в мануале пишут, что нормально).
Меня на СТО напрягали двиг разбирать.
После долгих терзаний и по совету пользователей такого двига. предположил, что запали (закоксовались) кольца. Решил лечить антикоксом ХАДО. Антикокс ХАДО в камеру сгорания.
ХАДОвцами было обещано клубы черного дыма и кокса из выхлопной трубы. Не было этого. По чистой случайности я сразу поменял и свечи (ну пора было, 50т отъездил).
Результаты:
- стал лучше прием – объективно, думаю, что это после замены свечей.
- двигатель стал работать мягче – объективно, но трудно объяснимо.
- уменьшился шум – объективно, трасса Харьков – Киев.
- масло стало жрать меньше. – за пройденные 500 сожрало 300-400гр. вместо привычных мне 500гр. т.е. в принципе сильно картина не изменилась.
Я решил что это фигня и при замене масла Залил промывку (масло промывочное) с тем-же антикоксом именно в двигатель в маслянный объем.
Вот тут и настало счастье.
Вместо 800гр.на 1т.км. расход масла стал не более 400-500гр. на 1т.км.
Оставшейся расход лечил сменой маслосъемных колпачков.
Лечил расход масла 1л. на 1т.км.:
- антикокс ХАДО в камеру сгорания - эфект низкий (стал расход 800гр.на 1т.км.)
- антикокс ХАДО в масло перед заменой - эффект значимый (стал расход 400гр.на 1т.км.)
- замена маслосъемных колпачков (мастера упорно разводили на проточку двига с самого начала, а я не давался и настоял таки на замене сальников)- эффект очень значимый (сейчас я доволен 1-2л. на 10т. т.е.= до 200гр. на 1т.км.)
Есть мнение, что расход зависит от масла.
На собственном опыте потверждаю. Пробывал, на лето залал полусинтетику (обычно все время была синтетика) и расход упал до менее 1л. на 10т. От замены до замены сожрало уровень щупа.
Итак… Собравшись менять приводные ремни и сальники двигателя. Решил заменить и мск. Опыт замены на нормальных не заваленных движках был неоднократный. В частности на Тойоте Карине Е=)
Предпосылки замены были. Это легкий дымок после холостого хода и при переключении. Забегая вперед скажу, что колпачки были дубовые. родные, пробежали тысяч 300. Не текли потому что масла в движке давно не меняли и оно густющее через них не просачивалось.
Сложность движка 3sfe в том, что обычный рассухариватель трудно устанавливать. То мешает впускной коллекор, то бачок гура. То кривой двигатель.
Но все реально.
Из особенного инструмента мне понадобилось:
— Магнитик (прикрепил) на рассухариватель ибо сухари летают как ласточки
— Много много тряпок. Чтоб обложить двигатель во избежание потери улетевшего сухарика.
— Пинцет стоматолога и зубовыдергивательный зажим (благо гараж где проводился ремонт был раньше во владении стоматолога. Спасибо дядя Коля! Пинцет для установки сухарей. Зажим для вытаскивания колпачков. Ну или приспособа специальная)
— Головка на 10 чтоб забивать колпачки. Ну или опять же специальная приспособа.
— Хорошее освещение.
— И много много терпения.
Колпачки ставил Оригинал Hyandai Kia. Номер в Экзисте Hyundai/Kia 22224-23500. Они дешевле оригинальных Тойотовских. Сидят прям плотненько. Опять же проверены Кариной Е ( и не одной).
Процедура не хитрая. Особенно при снятых ремнях и распредвалах.
Помним о том, что надо зафиксировать шестерню выпускного распредвала болтиком при снятии. Взводить ее одному очень тяжело.
Не забываем ставить поршень цилиндра, где меняем колпачки в ВМТ. Иначе уронив клапан придется снимать головку. Если есть возможность подать сжатый воздух в цилиндры через свечное отверстие, то это очень хорошо. Рассухарить можно многими способами…
С выпускными все понятно. Снимаем бачок ГУРа и вперед. Мешает только он. Рассухариваем. Вынимаем старые колпачки. Не забываем их останки из колодцев тоже вытащить. В основном это мелкие кусочки резины или же пластика. Новый мск смазываем маслом и запрессовываем легонечко. Без фанатизма. Иначе можно повредить. Можно перед запрессовкой снять пружинки, но потом их трудно одеть.
А вот впускной… Клапаны 11, 12 первого цилиндра без проблем рассухариваются. С остальными пришлось повозиться. Мешает впускной коллектор. НО… Японцы как знали. Форма у него интересная и остальные я рассухаривал просто упирав конец рассухаривателя в углубления коллектора.
Вставлять сухарики конечно проблема. Намазав их слегка солидолом и орудуя пинцетом попроще выходит. Двигатель завален и наклон постели впускного распредвала назад. Тратив по 10-20 минут на клапан, я за 8 часов проделал процедуру замены мск. С учетом поиска пропавшего сухарика. Из-за которого я чуть не полез вскрывать поддон. А он скотина на земле лежал. Если потеряли, то обязательно найдите. Ибо останется в полости головки и натворит там дел.
Кстати книжка рекомендует после засухаривания стукнуть торцом молотка по торцу клапана для самоуустановки сухарей и типа проверки чтоб не вылетели. Так и делал. Но через тряпочку.
Из старых колпачков клапан выпадал. Новые держали его плотненько.
При снятых стаканах уложил распредвалы в постели и промерил зазоры и люфт. Все в норме.
После сборки проверили зазоры в клапанах. Тоже в норме.
Ну дымит или нет посмотрим после замены масла.
Кажется ничего не забыл. Всем добра, бобра и выдры.
Ну и фото как обычно…
как клапан деражть что бы не упал?
На тазике(классика) то можно было отвертку в свечной колодец сунуть. а тут колодцы вертикальные.
Можно конечно. Но как правило вместе с маслосъемными колпачками необходимо менять и маслосъемные кольца. Или по крайней мере в очень недалеком будущем придется. К тому же наверняка у тебя кушает масло и замена колпачков может полностью не решить эту проблему. Заодно и ремешок с помпой заменишь. Если пробег за 200 то пора бы уже . Тут есть моя тема по этому поводу с фото. Почитай, посмотри фото и ужаснись сколько там нагара .
ГТЕ это так пофосить. я думаю что быстро надоест. Лишний расход топлива в условиях кризиса. Да и ремонтить его все равно придется, если только конечно ты новый двиг не берешь
Думаю следующим летом поменять.
Ест масло - значит не впорядке двиг. Вот и спрашиваю. Это при том что я езжу оч. спокойно.
merbox @ Сегодня в 13:48
Думаю следующим летом поменять.
Ест масло - значит не впорядке двиг. Вот и спрашиваю. Это при том что я езжу оч. спокойно.
Буквально вчера при разговоре с одним спецом по движкам затронули тему расхода масла. Его слова "доливка 1 литра между заменами - норма", во всяком случае на 3S. Не забываем что масло в принципе еще и выгорает на стенках по любому, хоть и по чуть-чуть. В любом случае, даже если все сальнике в норме по немногу уходит то там то там. Так что 500 мл на 8 тык это есть гут.
по мануалу подускается расход масла до 1 литра на 1000 км!
кстати, а других "нехороших" признаков нет? дымит? не тянет? компрессии нет? система вентиляции картера маслом плюет?
Перфорированный крепеж (уголки, пластины, опоры бруса, гвоздевые пластины МЗП), РАВоводам скидки - ссылка Или в личку.
Если спокойно то и у меня такой же расход, а если тапку в пол (кикдаун) то 1литр а то и поболее. Считаю не страшно.
Если спокойно то и у меня такой же расход, а если тапку в пол (кикдаун) то 1литр а то и поболее. Считаю не страшно.
Перфорированный крепеж (уголки, пластины, опоры бруса, гвоздевые пластины МЗП), РАВоводам скидки - ссылка Или в личку.
dig
снял я на 3 цилиндре 1 выпускной сальник и 1 впускной. использовал пассатижи.
Первый сальник было не очень понятно как снимать, второй уже снял быстро и четко.
Пошел купил сверло 5.5 в магазине, замерил штангелем - размер пример 5,45 прям в диаметр клапана
и им промерил снятые сальники. Они все в допуске, масло снимают вчистую, сидят плотно, резина мягкая.
Так что я зря туда лез на таком пробеге)) Куплю пару оригинальных сальников и поставлю взамен, потом еще тысяч через 50-100 гляну в каком состоянии заводские сальники и купленные.
chernyh
Старожил
dig
Sakura-San
Старожил
dig
купил я на пробу 2 оригинальных колпачка по 250 руб. замерил их - входное отверстие нового около 5,0 мм.
а старого с пробегом 150 т.км - 5.4 и видно что он расширен относительно нового.
так что решил махнуть все колпачки.
Реклама партнёров
dig
забрал цангу что вверху постил, немного пришлось подточить конус на цанге на дрели, иначе фиксатор не одевался от тойотовского колпачка. сейчас нормуль одевается и хватает колпачок.
dig
alex4afe
dig
сделал из резиновой прокладки втулку в тарелку клапана, а засухаривал деталью от цанги по съему колпачков, которая молоток в ней.
цилиндр с отверстием. с помощью неё используя как проставку, долбил по тарелке молотком, чтобы сухари там встали как надо.
dig
в общем когда начад снимать другие сальники, то они имели все разный износ. новые сальники садятся туго, довольно хорошо клапан обжимают со всех сторон. а старые уже по сравнению с ними довольно легко сидят, на больших оборотах вполне могут не обжимать как надо. сначала думал сажать через втулку, свернул из листа бумаги и поверх скотч. старые легко лезли на эту втулку.
а новые уже нифига. поэтому снимал пружинки, смазывал маслом шток клапана, и одевал пока кромка не прошла выступ сухаря, потом уже одевал пружинки с помощью пинцета и отвертки. и уже головкой на 10 мм запресовывал их.
Контроль посадки колпачка контролировал через сделанное устройства от канцелярского ножа, держатель лезвия загнул в виде П
и им туда сюда вверх вниз показывает какой зазор до низу остается. примерно 0.6 мм. хотя это можно делать и штангелем, щупом глубины, положить что нить сверху и замерить растояние до верха старого колпачка, потом при посадке нового замерить совпадает или нет.
dig
Реклама партнёров
dig
dig
dig
тут снимал снова валы, научился ставить цепь по верхним меткам и метке на шкиве коленвала.
ставлю шкиф коленвала на 0 метку, потом верхник валы по меткам, между метками валов 9 звеньев цепи, потом прокручиваем 2 оборота колневала, чтобы снова метка шкива поставилаьс на 0 и смотрим как цепь стоит, по верхним меткам на крепежах постелей валов. Если надо снимаем валы, натягиваем вверх цепь и лаком для ногтей делаем отметку где у нас цепь пересекается с уровнем головы, потом ослабляя цепь вниз, можно ее двигать на нижней звезде коленвала. Ставим валы и снова проверяем метки. Потом уже можно воткнуть натяжитель и снова метки проверить на всякий случай)
Jhktyjr
EDDI 76
Старожил
Ильяс
Старожил
roman1440
Новичок
Vitalii_Tyan
Старожил
Так хочется быть добрым и порядочным, особенно когда понимаешь,что патронов на всех все равно не хватит.
vitalik564
Старожил
Когда резьба или наконечник свечи в масле это поршневой кердык и расход масла приближен к расходу топлива, а при кончине МСК свечи нормального цвета только после длительной стоянки при заводке труба пыхает сизым дымом так как маслосьемы пропускают масло в цилиндры и при заводке оно тупо сгорает как мотоцикле.
В голове у меня солома и лишние механизмы меня только растраивают.
RAV4 SXA11G-AWPGK, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 5-DOOR, AUTOMATIC TRANSMISSI-n, 1995 г. JAPAN. Правильный руль!
Читайте также: