Замена масла в вилке мотоцикла сузуки gsr 600

Обновлено: 11.02.2025

Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.

Замена масла в вилке мотоцикла процесс ответственный и обязательный для большинства моделей. Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.

Зачем и как часто нужно менять масло?

Помимо этого масло следует заменять при:

утечке
после зимнего простоя
после длительного простоя
в установленный производителем срок

Последний вариант наиболее предпочтительный, ведь чаще всего владельцы мототехники проводят именно плановую замену масла в вилке. Каждый производитель указывает, как часто следует заменять смазочный материал в вилке. Этот параметр зависит и от типа байка и от конструкции вилки. Для городских мотоциклов замену рекомендуют проводить раз в 10 – 15 тысяч км, а для кроссовых и эндуро этот показатель может снизиться до 5 – 10 тысяч км.

Выбор масла

Забегая вперед следует отметить, что лучше всего отдать возможность выбора масла производителю. Проблема состоит в том, что подобрать масло правильно довольно сложно, ведь его вязкость подбирается с учетом конкретной конструкции, ее пружины и ряда других параметров, например сохранении или изменении вяжущих свойств при нагреве. Да, вилка в процессе езды нагревается, вместе с маслом, что изменяет его характеристики. Если же производитель не указал точную марку масла, то подбираем его исходя из вязкости от 10 до 2.5 W в зависимости от типа мотоцикла.

Обычное моторное масло не подходит нам следует выбрать Fork или Suspension Oil. Не забывайте, что рынок наполнен подделками и их использование может привести к неприятным последствиям в виде ДТП. Объем масла тоже должен указываться производителем, это примерно 400 мл жидкости в каждом пере. От модели к модели показатель может меняться. Если не нашли точных данных, то можете залить жидкость по аналогии с объемом слитого материала, если были утечки, то доливку можно произвести через верхний сливной болт. Более опытные мотоциклисты могут регулировать жесткость вилки, прежде всего используя масло различной вязкости. К примеру, залив более жидкое масло можно размягчить подвеску и более комфортно передвигаться по пересеченной местности. Для загородных поездок следует заливать масло с большей вязкостью. Вилка станет более упругой и мотоцикл лучше будет держаться на трассе, особенно на высоких скоростях. Главное не забывайте, что отклонение выбранного масла от рекомендуемого должно быть незначительным, а также стоит учесть изменение его свойств при нагреве.

Подготовка

Не зависимо от того, насколько сложный процесс замены масла вы выберете, его можно ускорить, если правильно подготовить все необходимое. Первым делом – отмойте переднюю вилку от налипшей грязи и масла. Затем подготовьте емкость для сливки смазки, чтобы не запачкать свой гараж. Если на подножке вилка стоит недостаточно высоко, можно приготовить небольшие проставки под подножку. Наконец следует приготовить инструменты:

набор рожковых и накидных ключей
киянка
керосин
воронка

Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции

Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:

Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.

Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.

Обратите внимание! В таком положении после промывки или простого слития масла часть жидкости остается в пере и будет незначительно влиять на качество смеси. Исключение составляют перья с нижней сливной пробкой в торцевой части.

Полное снятие перьев вилки

Если нужно провести не только замену масла, но и качественную промывку, ревизию внутренностей пера или если отсутствует нижнее сливное отверстие, то перо вынимается полностью. Весь процесс выглядит так: Прогрев масла в вилке (на зажатом тормозе заставляем вилку срабатывать как можно больше). Снимаем колесо, переднее крыло и при необходимости часть приборной панели, освобождая проход к крепежам траверс. Скручиваем верхнюю крышку пера, не раскручивая нижний (если есть). Ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, вынимая перо, если оно не поддается, постучите по нему киянкой или сильнее открутите болты. Готовим емкость для слива масла, выкручиваем сливной болт и сливаем всю смазку, помогая сжимая и разжимая вилку.

Важно! При сливе масла через верхнюю пробку из вилки могут выпасть пружина и втулки, их аккуратно убираем в сторону, соблюдая порядок изъятия.

Промываем вилку, проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости. Устанавливаем вынутые из пера детали в обратном порядке и заливаем подходящее масло, его объем указан в сопроводительной документации и проделываем всю процедуру и для другого пера. Собираем все в обратном порядке, тщательно контролируя затяжку всех болтов.

Полезные советы

Промывку лучше всего производить маслом малой вязкости. Несмотря на то, что сальники способны удерживать воздействие керосина и других жидкостей для промывки, они все равно дубеют и быстрее выходят из строя.

Заключение

Замена масла в вилке bmw r1200gs, советском тяжелом мотоцикле УРАЛ, китайском мопеде или на любом другом с телескопической вилкой должна проводиться в обязательном порядке. Мы рассказали основной принцип и ряд нюансов этого процесса. Если подойти к работе с должной тщательностью, то пугающий многих процесс не отнимет много времени или нервов, а ваш железный конь будет уверенно держаться на любом покрытии.

Качество масла является основным фактором, влияющим на производительность и срок службы вашего двигателя. Всегда выбирайте моторное масло хорошего качества. Сузуки рекомендует использовать моторное масло SUZUKI PERFORMANCE 4 MOTOR или аналогичное моторное масло. Использование SF / SG или SH / SJ в API с MA в JASO. Сузуки рекомендует использовать моторное масло SAE 10W-40.

Моторное масло (для других стран)

Качество масла является основным фактором, влияющим на производительность и срок службы вашего двигателя. Всегда выбирайте моторное масло хорошего качества. Использование SF / SG или SH / SJ в API с MA в JASO. Сузуки рекомендует использовать моторное масло SAE 10W-40.

Использовать DOT4 тормозной жидкости.

Важно.

Так как тормозная система этого мотоцикла заполнена тормозной жидкостью на основе гликоля изготовителем, не используйте и не смешивайте различные типы жидкости, например, на основе силикона и нефти на основе бензина, для заполнения системы, в противном случае это может привести к серьезным повреждениям. Не используйте тормозную жидкость, взятую из старых или использованных или незапечатанных контейнеров. Никогда не используйте повторно тормозную жидкость, оставшуюся от предыдущего обслуживания, которое хранилось в течение длительного периода.
Тормозная жидкость, если она протекает, будет мешать безопасной работе и немедленно обесцвечивать окрашенные поверхности. Перед началом поездки проверьте тормозные шланги и их соединения на наличие трещин и утечек жидкости.

(Каждая вилка) 408 мл (13.8/14.4 US/Imp oz)

Используйте вилочное масло SS-05 или эквивалентное вилочное масло.

Объем (итог): 2 700 ml (2.9/2.4 US/Imp qt)

Важно.

Не открывайте крышку радиатора, когда двигатель горячий, так как вы можете получить травму из-за выхода горячей жидкости или пара.Охлаждающая жидкость двигателя может причинить вред при проглатывании или попадании на кожу или в глаза.При попадании охлаждающей жидкости в глаза или при контакте с кожей тщательно промойте их большим количеством воды.При проглатывании вызвать рвоту и немедленно вызвать врача!

Смешивание концентрата антифриза и дистиллированной воды, должно быть следующим:

При хранении зимой разбавляем концентрат 50/50/
Для езды на треке соотношение 70/30, где значение 30 это концентрат.
Для езды в городе обычно используют 60/40 или 65/35

Зазор свечи зажигания:Стандарт: 0.7 — 0.8 mm (0.028 — 0.031 In)

NGK CR8E аналог Denso U24ESR-N
NGK CR9E аналог Denso U27ESR-N (Стандарт)
NGK CR10E аналог Denso U31ESR-N

IN. : 0.08 — 0.18 mm (0.003 — 0.007 in)
EX.: 0.18 — 0.28 mm (0.007 — 0.011 in)

Двигатель вмещает около 2,2 л (2,3 / 1,9 US/Imp qt ) Масла. Использование SF/ SG или SH/SJ в API с MA в JASO.

Замена масла: 2.2 L (2.3/1.9 US/Imp qt)
Замена масла и фильтра: 2.5 L (2.612.2 US/Imp qt)
Капитальный ремонт двигателя: 2.9 L (3.1/2.6 US/Imp qt)

Первый запуск на новом масле.

После завершения регулировки убедитесь, что движение руля не увеличивает обороты холостого хода двигателя и что ручка дросселя возвращается плавно и автоматически

Длина шага цепи 20

Натяжка цепи:Стандарт: 20 — 30 mm (0.8 — 1.2 in) 116 звеньев

Чистить и смазывать каждые 1 000 км (600 миль)

Стандартная приводная цепь — RK525ROZ5Y. Suzuki рекомендует использовать эту стандартную приводную цепь в качестве замены

Визуально проверьте приводную цепь на возможные дефекты, перечисленные ниже. (Поддержите мотоцикл домкратом и деревянным блоком, медленно поверните заднее колесо вручную, переключив передачу на нейтраль.)

Поврежденные ролики
Сухие или ржавые звенья
Чрезмерный износ
Неправильная регулировка цепи
Отсутствуют уплотнительные кольца или повреждены

Какие жидкости не используются при чистки цепи.

Не используйте трихлорэтилен, бензин или аналогичные растворители. Эти жидкости повредят уплотнительные кольца. Используйте только керосин для очистки приводной цепи.После мытья и сушки цепи смажьте ее тяжелым моторным маслом.

Соло езда: Передняя: 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36psi)
Задняя: 290 kPa (2.90 kgf/cm2, 42 psi)
Езда со вторым номером: Передняя: 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi)
Задняя: 290 kPa (2.90 kgf/cm2, 42 psi)

Стандартная шина, установленная на этом мотоцикле, —

Тип шины BRIDGESTONE

Обувка резины.

Использование шин, отличных от указанных, может привести к нестабильности на дороге. Настоятельно рекомендуется использовать указанные шин.

Стандарт: 1 300 — 1 700 kPa (13-17 kgf/cm2, 185 — 242 psi)

Низкое давление сжатия может указывать на любое из следующих условий:

Чрезмерно изношенные стенки цилиндров
Изношенные поршни или поршневые кольца
Поршневые кольца застряли в канавках
Плохая посадка клапана
Разорванная или иным образом дефектная прокладка головки блока цилиндров

Перед проверкой компрессии.

Перед испытанием двигателя на давление сжатия убедитесь, что гайки головки цилиндров затянуты до указанных значений крутящего момента, а клапаны отрегулированы правильно.
Перед проверкой прогрейте двигатель на холостом ходу.
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

YT12A-BS вместимость 12 V 36 kC (10 Ah)/10 HR

Внимание.

Всегда используйте аккумулятор,который подходит под Ваш мотоцикл.
После того, как Вы закрыли плотно аккумулятор не вскрывайте его.

Из личного опыта.

Воздушный фильтр-из личного опыта знаю что чистить любой воздушный фильтр необходимо через 5000 км,к этому времени он уже достаточно пыльный.Фильтра могут быть бумажные или паролоновые, так вот бумажный через 15000км,ну или 20000 необходимо заменить.паролоновый проживает чуть дольше,главное чистить не забывать каждые 5000км как минимум.

Многие льют в вилки SV1000S/SV1000 масло 5W/10W исходя из того, что есть на рынке. Хотя эквивалентом сузуковскому L01 является вязкость 2.5W. Также нет понимания что SV1000(N) всех годов, SV1000S 2003-2004 и SV1000S 2005-2007 имеют три разные передние вилки, разные пружины и разные объёмы заправки/уровни. Все эти вопросы разжёваны под катом. Присутствуют пояснения как разобрать вилку без спец инструмента. Заводские инструкции в архиве в конце поста.

Начнем с масла, а точнее с гидравлической жидкости, которую необходимо заливать в вилку SV1000S/SV1000. Существует путаница, что лить вместо Suzuki L01, имеющую вязкость 15.5 в сантистоксах при T 40C. Люди льют 5W/10W, а потом не могут нормально настроить работу передней вилки:

На примере мотула видно, что это вязкость 2.5W. Это подтверждает запрос некоего чела к новозеладским официалам сузуки: I emailed Suzuki NZ asking what viscosity their stock LO1 fork oil is — their reply was that it is 2.5 weight.

Т.е. Suzuki L01 = Motul 2.5W

Почему именно мотул? Потому что как видно из этой таблицы подбора вилочных масел, не все 2.5W одинаково полезны — масла разных производителей имеют разную вязкость…

Код для заказа Motul Fork Oil very light Factory Line 2.5W 105962.

Для любителей оригинала, имеющих немеряно бабок, коды Suzuki L01 1L: 99000-99044-L01 и 99000-99044-M01 (для разных рынков). PDFка с кодами для оригинальных расходников мото Suzuki тут.

Так же подойдет VALVOLINE SYNPOWER FORK OIL 5W:

Код для заказа 795859.

Следом определимся с объёмом и уровнем:

SV1000(N) всех годов имеет заправочный объём 508мл на каждый амортизатор вилки и 147мм уровень, SV1000S 2003-2004 494мл и 162мм, SV1000S 2005-2007 565мл и 140мм.

SV1000S 2005-2007 имеет самую лучшую вилку, т.к. она разрабатывалась с учётом недостатков предыдущих вилок SV1000(N)/SV1000S 2003-2004.

Далее покажу как я разбирал и что делал:

Снимаем суппорта, колесо, крыло и рулевой демпфер(пост про замену масла в демпфере тут):

Используя специнструмент — сточенную головку на 22мм ослабляем верхние пробки:

Можно использовать и обычную головку, но существует вероятность испортить грани пробки.

Запоминаем высоту установки амортизаторов вилки(вместе с высотой пробки, в оригинальном мануале указывается высота трубы над траверсой, без пробки):

Снимаем амортизаторы:

Выкручиваем пробку из трубы. Расконтрогаеваем, скручиваем пробку, вынимаем трубку-шток, снимаем шайбу и пластиковый упор пружины, вынимаем пружину.

Сливаем масло, можно в одну ёмкость, определяем количество, которое было залито, если ваша вилка не течет. У меня вышло примерно по 530мл + потери.

Далее необходимо выкрутить болт с нижнего торца амортизатора — он крепит насосную часть. Сама насосная часть имеет сверху грани, её по сузуковской инструкции надлежит держать специнструментом. Если болт не выкручивается(а он не выкручивается, т.к. закручен на фиксатор резьбы) — ставим пружину обратно, пластик, шайбу, накручиваем на шток пробку и вкручиваем её в трубу — создавшееся напряжение позволяет без проблем открутить нижний болт. Закручивать при сборке с фиксатором резьбы будем таким же образом. Вот грани верха насосной части амортизатора, которые должен держать специнструмент 09940-30250 (ссылка на мануал по изготовлению этого специнструмента):

Далее при помощи бруска сбиваем пластиковую защиту:

Вынимаем пыльник, стопор, резким энергичным движением выдергиваем трубу из стакана:

Всё. Амортизатор разобран. До меня японец использовал какое то хорошее синтетическое масло, которое слилось грязным, но отложений нет ни где:

Всё моем солярой, сушим:

В понимании процесса разборки/сборки мне сильно помогло вот это видео:

По чертежу из этого видео был изготовлен специнструмент для забивания сальника в стакан, с поправкой на толщину трубы.

Далее сборка в обратном порядке, с забиванием сальника и закручиванием нижнего болта на резьбовой герметик. Т.к. мотула 2.5W я купил только 1л(определялся по 2003 году 494мл + везли мне его больше месяца), то доливал 50-60мл в каждую трубу я 5W, который можно купить у нас. Уровень в 140мм я выставлял с помощью Г-образного шестигранника. Прокачивал до выставления уровня с помощью изготовленного специнструмента под центральный шток(внутренняя резьба D10мм шаг 1мм):

Поправки, которые пошли с 2005го года можно найти в этом же архиве в файле Suzuki SV1000 (S) K5 05 Supplementary Service Manual ENG — sv1000_2005ServiceManualSupplementary.pdf

Что я могу сказать по итогу? Великолепно! Надо было сделать замену масла сразу по приходу мотака с Японии — на столько в лучшую сторону изменились повадки мотоцикла. К тому же я выставил не +6,3мм трубы в траверсе, как написано в мануале и чуть выше было у японца, а еще +5мм(т.е. 11-12мм), как делают челики с sv-portal — мотак стал более вертлявым, рулится силой мысли))

PS: Подвеска мотоцикла была настроена под меня по приходу с Японии по этому видео:

После замены масла всё на столько стало великолепно, что трогать ничего пока не стал)

Читайте также: