Замена масла в кпп заз 965
Коробка передач — механическая, двухвальная, трехходовая, четырехступенчатая, с четырьмя передачами вперед и одной назад. Все шестерни, за исключением шестерен первой передачи и заднего хода, косозубые.
Шестерни 2-й, 3-й и 4-й передач находятся в постоянном зацеплении включаются с помощью муфт и синхронизаторов. Кольца синхронизаторов унифицированы с кольцами синхронизаторов автомобиля Москвич-407.
Синхронизатор служит для бесшумного включения передачи. Слишком быстрое переключение может повредить синхронизатор. Поэтому рычаг переключения передвигайте плавно, без рывков.
Учитывайте, что первая передача не имеет синхронизатора и поэтому переключение со второй на первую передачу, во избежание поломок шестерен, следует производить только после снижения скорости автомобиля до скорости пешехода.
Перемещение муфт включения осуществляется с помощью вилок и трех подвижных штоков, установленных в направляющих, которые выполнены в передней и задней стенках картера коробки передач. Штоки имеют пазы, расположенные впереди задней стенки картера. Верхние пазы выполнены заодно со штоками, а нижний — заодно с вилкой 2-й передачи
В пазы штоков и вилки входит ползун переключения передач, что вместе составляет избирательное устройство.
Механизм переключения передач.
1 — шток вилки переключения заднего хода; 2 — шток вилки переключения 3-й и 4-й передач. 3 — шток вилки переключения 1-й и 2-й передач; 4 — ползун переключения передач; 5 — сальник ползуна; 6 — задняя крышка; 7 — шариковый замок; 8 — толкатель замков; 9 — замок нижних штоков; 10—шарик фиксатора 11 — пружина фиксатора; 12 — контргайка; 13 — болт стопорный оси блока, 14 — ось блока шестерен заднего хода.
Фиксаторы штоков изготовлены в виде шариков, прижимаемых пружинами. Они входят в канавки на концах штоков и тем фиксируют ту или иную передачу. Для предотвращения включения сразу двух передач установлено блокирующее устройство, состоящее из шарика, толкателя и замка.
Управление коробкой передач производится рычагом на туннели пола кузова.
Механизм управления коробкой передач
1 — рукоятка рычага 2 — рычаг 3 — кожух 4 — крышка 5 — болт стопорный 6 — вал управления 7 — колпак пылезащитный 8 — соединительная упругая муфта 9 — контргайка 10 — болт 11 — ползун коробки передач 12 — шайба 13 — гайка 14 — шплинт, 15 — втулка опорная 16 — вкладыш опорной втулки 17 — гайка 18 — шплинт 19 — чашка нижняя 20 — чашка верхняя 21 — пружина 22 — ползун 23 — пружина 24 — кожух туннеля 25 — болт крепления корпуса к туннелю 26 — корпус
Нижний конец рычага установлен в штампованном корпусе на шаровой опоре. Шаровая проточка рычага обеспечивает шарнирное соединение с ползуном.
Для предупреждения включения вместо 4-й передачи заднего хода на рычаге сделан цилиндрический выступ, а на корпусе механизма— бурт.
Поэтому категорически запрещается во время движения при включении 4-й передачи нажимать на рычаг переключения передач. В противном случае может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.
Корпус механизма крепится к туннелю четырьмя болтами и закрыт крышкой с резиновым колпаком.
Ползун соединен с валом управления специальным установочным винтом, который периодически подтягивайте.
Вал управления соединяется с ползуном коробки передач с помощью упругой резиновой муфты, которая вкручивается наконечником в вал управления и контрится гайкой с зубчатой шайбой.
Вторым концом муфта соединяется с ползуном коробки передач болтом с гайкой. Гайка шплинтуется.
Механизм переключения передач регулируется на заводе при сборке. Однако в процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость в снятии и последующей регулировке механизма.
Для правильной установки механизма:
1. Установите вал управления и корпус механизма в туннель кузова и соедините вал управления с ползуном механизма стопорным болтом.
2. Заверните болты крепления механизма к туннелю, но не затягивайте их.
3. Установите пылезащитный колпак в отверстие заглушки туннеля и вверните муфту 8 в вал управления до размера приблизительно 13 мм между торцом вала и плоскостью муфты. 4. Присоедините второй конец муфты к ползуну 11 коробки передач, затяните гайку 13 до отказа и зашплинтуйте. 5. Установите корпус механизма переключения передач так, чтобы рычаг переключения передач был перпендикулярен плоскости туннеля кузова, и затяните болты крепления корпуса механизма к туннелю.
6 Затем установите рычаг переключения передач в положение, при котором включается задний ход, но не включайте его
Ползун коробки передач с муфтой поверните так же в положение: для включения заднего хода (при виде на ползун со стороны вала управления ползун следует повернуть против часовой стрелки)
В таком положении, придерживая ключом вал, затяните
контргайку 9 7 Проверьте четкость, легкость и полноту включения передач и при необходимости подрегулируйте
После регулировки болты крепления корпуса механизма затяните до отказа, установите на место крышку и пылезащитный резиновый колпак.
Уход за механизмом переключения передач заключается в периодической по мере надобности, проверке положения рычага переключения передач и подтяжке соединений. Смазка механизма производится при сборке на заводе, однако в процессе эксплуатации при разборке рекомендуется смазать трущиеся детали графитной смазкой.
подскажите можно ли заливать такое масло в коробку? Если нет то какое? И почему. Как производится замена масла когда кпп установлена на машине? Лучше залить масло перед установкой или после? В общем как, что и куда? Всем спасибо!
ЗАЗ 965 1966, двигатель бензиновый 1.0 л., 30 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
И вообще ты когда уже поедешь?! :)
Всё гениальное просто! Спасибо! Значит тад. Не знаю гогда поеду, в час по чайной ложке
Просто наши Коробки не любят нано технологи ! Чем гуще и проще тем лучше! Я тут забирал на донора лу так у него везде были заводские пломбы! Там во всех агрегатах был негрол! Так как ни на одной грани сливных и заливных пробок не нашол следов вмешательства пришло к выводу что заводское масло нигрол! :)
Заводские пломбы! Класс! звучит как в сказке
Серьезно луаза забирал с Карелии, с магазина в одних руках был! Хозяин умер около 30 лет назад а авто стояло в деревянном сарае у его сестры пока сарай не провалился на него сверху и тем самым пристрелив его окончательно так по основным признакам и наличию пломб пришёл к выводу что в него никто никуда не лазал! Такое бывает но крайне редко!
Такое бывает только раз в жизни и то не с каждым
Чем меньше синтетики тем лучше! Обычный ТАД-17 !
Заливается через пробку на боковой стенке. Уровень масла по нижний край этого отверстия.
Сливная пробка в нижней плоскости коробки. Масло через неё сливается со всех частей коробки.
Спасибо. Смутило количество пробок, в верхней крышке, в крышке выбора передач. А что на счёт масла?
В крышке выбора передач пробки нет. Там, на некоторых моделях крышек устанавливается заглушка, вместо которой вворачивается механический датчик заднего хода ( на лампочку включения заднего хода, подходит такой же с Волги). В крышке верхней тоже бывает пробка, в 968МГ 005 (где стоит такая же тридцатка, на как 965) там под задним диваном в кузове есть лючок для заливки в коробку через верхнюю пробку. Там просто заливается по норме.
В общем-то, замена мала обычная процедура и почти ничем не отличается от такой же процедуры на других машинах, и всё же…
Замену масла произвожу по мере загрязнения: при этом заменяю топливный фильтр тонкой очистки топлива и промываю масляный воздушный.
Как обычно, сливать лучше тёплое масло, поэтому заводим двигатель и прогреваем.
Откручиваем пробку картера.
Вот тут, и начинаются особенности: открутив в первый раз пробку, при сливе масла с двигателя, я обнаружил на её внутренней поверхности приличного "ёжика" из грязного масла. Причём, этот ёжик из масла стоял вопреки всем законам физики на 2 см на внутренней поверхности пробки. Стерев всё это безобразие тряпкой обнаружил в пробке магнит. Он и притягивал метал стружку, которая в соединении с маслом и образовывала такого "ёжика". Магнит был посажен на смоле. Вначале хотел заменить пробку, так как квадрат для ключа был немного изношен, но потом решил что пусть будет так, как было.
Масло слитое — всё время проблема его куда-то девать? Его можно использовать на даче, вместо олифы для пропитки древесины перед покраской, добавив битума — для защиты теплиц от коррозии. Для водоотталкивающего покрытия крыш капитального гаража. Печки ещё топят. Хотя, дедушка Менделеев был противник этого: "Топить нефтепродуктами — это всё равно, что топить ассигнациями (вроде что-то типа доллара).
Дальше в "Букваре Заз" рекомендуют снять приводной ремень разобрав шкив генератора.
Я этого не делаю. Так как процедура эта муторная и бесполезная.
Дальше идёт блокировка двигателя установкой прямой передачи и затяжкой ручника — тоже отказываемся сразу.
Блокирую коленвал вставляя зубило в этом месте. Минимум телодвижений — максимум пользы.
Откручиваю храповик и затем гайку крепления шкива центрифуги.
Под центрифугу, на пол, желательно подставить баночку, либо просто положить тряпку ( в фильтре остаётся грамм 60 масла).
Теперь крышка просто снимается с коленвала. Приводной ремень свободен, его тоже можно снять.
Внутри фильтра установлен диск — маслотражатель. Там немного "зачудительное" крепление: насколько помню в диске два отгибных усика входящих в корпус центрифуги, плюс на загибной шайбе такой же ус от проворачивания. Этот узел не разбираю, просто промываю кистью бензином.
На крышке центрифуги с внутренней стороны отложения грязи с продуктами износа. Неплохо срезать кусочек отложений и растереть на ладони, либо на белом листе бумаги. Посмотреть, что и где изнашивается.
Так же ножом убираем отложения, и промываем кистью с бензином.
Устанавливаем крышку с уплотнительным кольцом. Быть внимательным: внутри крышки есть отверстие под штифт фиксации. Так вот, частенько это отверстие разбивалось и владельцы просто пересверливали отверстие в другое место. При этом, естественно, смещалась и риска ВМТ. Потом люди мучаются: выставляю всё нормально, а результата нет?!
наворачиваем гайку крепления и храповик.
Протягиваем так же, фиксируя зубилом только в другом месте.
Дальше ставим ремень привода генератора.
Накидываем его на шкив генератора. Вводим его в шкив коленвала и установив "кривой стартёр" проворачиваем коленвал удерживая ремень сбоку пальцем(либо отвёрткой). Ремень сам заскакивает на место. Натяжение ремня регулировать при этом не надо.
Как я проверяю натяжение ремня?
Проворачиваю шкив генератора если ремень на шкиве коленвала не прокручивается, то всё нормально.
Заливаю масло.
На этом этапе хорошо использовать новые компьютерные технологии:
Вот пример — известный всем смайлик.
Не спешите смеяться, сейчас объясню в чём дело. В прежние времена сразу же удалял фольгу. Заливая масло струя была либо слишком сильная и масло выплёскивалось, либо — слишком слабая и масло стремилось течь из горловины по наружной стороне банки. А бывало ещё просто "бульк" и тогда уж всё вокруг залито маслом
"При смайлике" этого не происходит. Масло истекает из банки формованной струёй в строго определённом количестве, вне зависимости от наклона банки (а следовательно, сама струя имеет строго заданные параметры и не изменяет своей формы). Даже при критическом наклоне банки "булька" не происходит! Просто перекрываются отверстия подачи воздуха: в простонародности "залило шары", при этом в банке естественно создаётся разряжение и автоматически уменьшается вытекание мала из отверстия, при восстановлении нормального наклона не происходит заметного "скачка напряжения", а масло просто восстанавливает подачу в заданных объёмах. Формованная струя не позволяет завернуться на боковую стенку банки.
И ещё раз — прежде чем смеяться попробуйте сами. Как говориться: от великого до смешного — один шаг, и всё зависит от того в какую сторону намереваешься двигаться.
Далее — воздушный фильтр масляного типа.
Тут вроде бы всё просто:
Разбираю фильтр. Сливаю из корпуса грязное масло.
Промываю фильтрующий элемент (смотанная мочалка из лески) погрузив в ёмкость с бензином. Прополаскиваю несколько раз, даю стечь. Мою кистью сверху корпус.
Далее, в этом же бензине, промываю все остальные детали. Просушиваю. Протираю тряпкой. Заливаю масло и собираю.
Бензин сливаю в 5 литровую бутыль, где он, со временем, прекрасно отстаивается и можно будет его использовать ещё раз.
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу
Похожие публикации
Купил масло, которое по всем допускам и характеристикам, такое же, как 1053, но артикул 3990, на офф сайте liqui moly не смог его найти, кто знает, что это за масло, оригинальное ли оно и какая у него дата выпуска ? На новых канистрах понятно написано, на это нет.
Какая разница между синтетическим моторным маслом для скутеров Motorbike 2T Synth Scooter Street Race L-EGD 1л и Синтетическим моторным маслом для 2-тактных мотоциклов Motorbike 2T Synth Street Race L-EGD 1л ?
Одинаковый допуск, в документации только перечисленные плюсы местами поменяли. В чём прикол ? 1 масло: артикул 1053, 2 масло артикул 3980.
Здравствуйте! Автомобиль Mercedes-Benz 2000 год E 220 CDI Допуск масла MB 229.3\5 двигатель OM611.Какое масло посоветуете ?Тяжелые условия эксплуатации средняя скорость 15-17 км/час,движение 1,2 передача и двигатель полностью не прогрет.Замена масла 3500 км или по моточасам.Завод изготовитель рекомендует -LIQUI MOLY 5W-30 Leichtlauf High Tech LL,LIQUI MOLY 5W-40 LEICHTLAUF HIGH TECH ,LIQUI MOLY PRO-ENGINE M900 и LIQUI MOLY Special Tec LL .Посоветуйте,что будет самое оптимальное для таких условий,заранее благодарен за ответы
Здравствуйте! Что лить в 1.4 tsi caxa 122лс. Уже запутался. Пробег 600000км, Санкт-Петербург. Лил Motul, хочу перейти на ЛМ. Хорошая защита у Sinthoil, но много зольности!
Через каждые 1000 км пробега 1. Протрите аккумуляторную батарею сухой тряпкой или смоченной в растворе кальцинированной соды.
Проверьте плотность ее крепления в гнезде. Барашки крепления затяните туго от руки.
Проверьте уровень электролита; если необходимо, долейте дистиллированной воды.
Проверьте плотность и чистоту соединений наконечников проводов.
2. Проверьте уровень жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра и, если нужно, долейте.
3. Проверьте действие ножного привода тормоза и ход педали.
4. Проверьте исправность рулевого управления и наличие смазки в рулевом механизме.
5. Проверьте свободный ход педали сцепления (25—35 мм), при необходимости отрегулируйте.
6. Проверьте состояние креплений, обратив особое внимание на крепление картера руля, рулевых тяг, сошки руля, маятникового рычага, передней подвески, карданных шарниров, замков дверей, крышки багажника и капота моторного отсека.
7. Выполните все работы по смазке автомобиля согласно карте смазки.
Через каждые 2000 км пробега
1. Смените масло в двигателе.
2. При езде по пыльной дороге очистите воздушный фильтр двигателя и смените в нем масло.
3. Проверьте натяжение ремня вентилятора, при необходимости, отрегулируйте.
4. Прослушайте работу клапанов и отрегулируйте, если необходимо, зазоры.
5. Продуйте генератор сухим сжатым воздухом или воздухом от ручного насоса, предварительно уплотнив шланг в вентиляционной трубке генератора.
6. Осмотрите шины. При появлении неравномерного износа протектора выясните и устраните причины.
Переставляйте колеса вместе с шинами через каждые 6000 км пробега, как указано на рис. 77. 7. Выполните обслуживание, требуемое после 1000 км пробега.
Через каждые 6000 км пробега
1. На движущемся автомобиле проверьте действие тормозов, рулевое управление, поведение автомобиля на дороге, работу двигателя на холостом ходу и под нагрузкой.
Двигатель
2. Снимите направляющий аппарат вентилятора с вентилятором и генератором для очистки двигателя и осмотра генератора.
3. Очистите и промойте от пыли и грязи межреберные пространства цилиндров, головок и масляного радиатора.
4. Проверьте и, при необходимости, подтяните гайки крепления головок цилиндров.
5. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазоры между клапанами и коромыслами.
6. Проверьте крепление впускной трубы, выпускных труб, глушителя и другого крепежа.
7. Очистите трубку сапуна от пыли и грязи.
8. Разберите центрифугу и очистите ее от грязи.
9. Снимите крышку бензинового насоса и очистите сетку фильтра. При постановке проверьте отсутствие течи.
10. Проверьте крепление бензинового насоса, состояние гибкого шланга бензопровода и герметичность всех соединений.
И. Осмотрите и, если необходимо, зачистите контакты прерывателя в распределителе зажигания. Отрегулируйте зазор в прерывателе. Уточните установку зажигания, которая после регулировки зазора в прерывателе будет нарушена.
12. Снимите колпак с вентиляционным патрубком с генератора, проверьте крепление генератора к направляющему аппарату вентилятора.
Продуйте генератор сжатым воздухом и проверьте крепление проводов.
13. Снимите защитную ленту стартера и продуйте его коллектор сжатым воздухом. Проверьте крепление стартера и наконечников проводов.
14. Проверьте состояние электропроводки и устраните все повреждения изоляции.
15. Зачистите контактные поверхности наконечников проводов и клемм аккумуляторной батареи.
16. Проверьте установку фар и правильность освещения.
17. Проверьте крепление звукового сигнала и чистоту контактов.
18. Проверьте крепление и чистоту проводов к датчикам аварийного давления масла и температуры масла.
19. Проверьте свободный ход педали сцепления, при необходимости, отрегулируйте.
20. Снимите тормозные барабаны и проверьте состояние тормозов. Убедитесь в отсутствии течи тормозной жидкости. Очиститетормозные колодки и барабаны от пыли и грязи, при необходимости, промойте бензином. Проверьте износ тормозных накладок.
21. Проверьте наличие смазки в подшипниках передних колес, при необходимости, добавьте. Установите барабан на место и отрегулируйте подшипники передних колес.
22. Проверьте люфт стоек передней подвески, при необходимости, отрегулируйте.
23. Смажьте подшипники ступиц задних колес и установите на место тормозные барабаны этих колес.
24. Проверьте и, если нужно, отрегулируйте подшипники задних колес.
25. Проверьте люфт маятникового рычага и люфт в шарнирах, рулевых тяг.
26. Проверьте сходимость передних колес, при необходимости, отрегулируйте.
27. Проверьте действие ножных тормозов.
28. Проверьте действие ручного привода тормоза, при необходимости, отрегулируйте.
Крепление узлов и деталей
Проверьте и, при необходимости, подтяните:
29. Болты крепления картера рулевого механизма и гайку крепления рулевой сошки.
30. Крепление маятникового рычага, гайки шаровых пальцев рулевых тяг.
31. Шесть болтов крепления передней подвески к кузову: четыре — снизу автомобиля и два изнутри, предварительно сняв обивку передка.
32. Болты крепления торсионов к трубам и рычагам передней подвески.
33. Болты крепления рычагов задней подвески к кронштейнам кузова.
34. После пробега первых 6000 км подтяните специальным ключом гайки резервуаров на всех амортизаторах.
35. Затяжку креплений амортизаторов.
36. Затяжку болта крепления ползуна с валом механизма переключения и гаек болтов соединительной планки или крепления муфты.
37. Крепление блока педали сцепления и тормоза к кузову.
38. Четкость работы замков дверей, багажника, моторного отсека и других креплений.
39. Проверьте уровень масла в коробке передач, при необходимости, долейте.
40. Смажьте распределитель зажигания согласно карте смазки.
41. Проделайте все работы по смазке шасси и кузова согласно картам смазки.
42. Выполните обслуживание, требуемое после 1000 км и 2000 км пробега.
Через каждые 12 000 км пробега 1. Проверьте давление масла в системе смазки двигателя с помощью контрольного манометра.
2. Не разбирая двигателя, удалите нагар из камер сгорания и поршней путем заливки в цилиндры специального состава (см. раздел Удаление нагара из камер сгорания).
3. Отрегулируйте зазоры между клапанами и коромыслами.
4. Снимите, разберите и очистите карбюратор. Проверьте уровень топлива в поплавковой камере. После установки карбюратора отрегулируйте закрытие воздушной заслонки и малые обороты холостого хода.
5. Проверьте, нет ли смолистых отложений во впускной трубе; при необходимости, промойте ее бензином или скипидаром.
6. Выверните свечи; при необходимости, очистите от нагара, отрегулируйте зазоры.
7. Очистите выпрямитель от пыли. При необходимости, очищайте выпрямитель чаще.
8. Проверьте с помощью приборов работу реле-регулятора.
9. Если есть замечания при работе стартера, рекомендуется снять его с двигателя, разобрать, протереть все детали, продуть их сжатым воздухом и проверить (смотри описание стартера).
10. Разберите ступицы передних и задних колес, промойте в керосине подшипники и внутренние полости ступиц. После проверки их состояния соберите и отрегулируйте затяжку подшипников. Перед сборкой заложите в ступицы свежую смазку.
11. Проверьте затяжку гаек крепления корпусов подшипников задних колес к рычагам задней подвески, а также крепление передних дисков тормоза.
12. Проверьте люфты в шарнирах рулевых тяг и, при необходимости, замените вкладыши.
13. Проверьте состояние сайлент-блоков рычагов задней подвески, при износе—замените.
14. Подтяните болты крепления подвески двигателя.
15. Смените масло и картере коробки передач и главной передачи.
16. Выполните обслуживание, предусмотренное после 6000 км пробега.
Сезонный уход — один или два раза в год 1. Осенью и весной замените масло в двигателе и коробке передач.
2. Осенью промойте чистым бензином бензиновый бак.
3. Осенью прочистите и промойте отопительную установку, проверьте ее работу Для лучшего обогрева кузова рекомендуется снять резиновый коврик туннеля пола
4. Осенью тщательно проверьте систему зажигания во избежание затруднений при пуске холодного двигателя зимой.
5. Осенью и весной измените плотность электролита, если это требуется по условиям эксплуатации.
6. Произведите осмотр тормозов и тормозной системы, при необходимости, разберите, очистите от грязи и промойте всю систему.
7. Раз в год или после пробега 24 000 км снимите стартер, генератор и реле-регулятор и направьте в мастерскую для проверки и регулировки. Уход за автомобилем по мере надобности По мере надобности производите операции, периодичность которых не зависит от пробега автомобиля, но проведение которых не следует откладывать. К таким операциям относятся:
1. Мойка шасси и кузова автомобиля.
2. Чистка двигателя. При движении по пыльным дорогам двигатель воздушного охлаждения быстро покрывается слоем пыли, которая препятствует нормальному охлаждению.
Особенно опасно подтекание масла, так как пыль, прилипая и пригорая, образует теплоизоляционную корку, вызывает перегрев двигателя, потерю мощности, увеличенный расход топлива и усиленный износ деталей.
Содержите двигатель в чистоте, продувайте его сжатым воздухом, промывайте водой из шланга, протирайте тряпкой или промывайте кистью, смоченной в керосине или бензине, после чего насухо протрите.
3. Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов при обнаружении повышенных стуков. Слабые стуки неприятны, но не опасны.
4. Регулировка натяжения ремня вентилятора при его прогибе выше нормы (12—15 мм). 5. Проверка уровня топлива в карбюраторе при обнаружении ненормальностей в работе
6. Регулировка малых оборотов холостого хода карбюратора при неустойчивой его работе на этом режиме.
7. Чистка и проверка контактов прерывателя при перебоях в работе двигателя, вызванных неисправностью контактов.
8. Чистка и проверка свечей при перебоях в работе двигателя, но исправном прерывателе-распределителе.
9. Проверка и подрегулировка механизма переключения передач при плохом включении одной из передач.
10. Регулировка рулевого механизма, с появлением увеличенного люфта рулевого колеса при исправных шарнирах рулевых тяг и маятниковом рычаге.
11. Проверка и регулировка схождения передних и задних колес при неравномерном износе шин.
12. Разборка амортизаторов и замена жидкости при обнаружении неисправности.
13. Уменьшение хода педали тормоза путем резких торможений
14. Регулировка ручного привода тормоза при слабом его действии.
15. Очистка системы питания отопительной установки при не нормальной ее работе
Читайте также: