Замена масла в акпп в тойота раум

Обновлено: 11.02.2025

Требования фирмы Тойота по техническому обслуживанию а\м в российских условиях:
-Замена ремня газораспределения каждые 100.000 км пробега
-Замена приводных ремней:
дизельный двигатель каждые 40.000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 60.000 км пробега
-Замена масла в бензиновом двигателе каждые 10.000 км пробега
в дизельном двигателе каждые 5.000 км пробега
-Замена фильтра масляного при каждой замене масла
-Замена охлаждающей жидкости каждые 40.000 км пробега
-Замена свечей зажигания каждые 20.000 км пробега
-Замена фильтра топливного
дизельный двигатель каждые 20.000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 40.000 км пробега
-Замена фильтра воздушного каждые 40.000 км пробега
-Замена фильтра воздуха кондиционера каждые 40.000 км пробега
-Замена тормозной жидкости каждые 40.000 км пробега
-Жидкость сцепления проверять каждые 10.000 км
-Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км
-Замена масла в механической КПП каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в автоматической КПП каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в раздаточной коробке каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в дифференциалах каждые 20.000 км пробега
-Замена смазки в подшипниках ступиц каждые 20.000 км пробега
-Смазка крестовин карданного вала каждые 10.000 км пробега

А вот, что народ говорит:
Масло в двигателе: 5-10.000 км
Вместе с маслом всегда фильтр.
Масло в ручной коробке: 50.000 км
Жидкость в автомате: не более 40.000 км.

При замене жидкости тойотовская инструкция велит открутить поддон коробки, снять сетчатый фильтр, промыть его и поддон в свежей жидкости для АКПП и поставить обратно. При этом следует не профукать магнитики, расположенные на поддоне. Менять фильтр при этом НЕ НУЖНО. Практика показывает, что и мыть его тоже не обязательно:) Еще практика показывает, что замена жидкости АКПП иногда чудесным образом влияет на плавность и правильность переключения передач. У вашего покорного слуги автомат как-то начал дурить, дергаться и глохнуть при трогании и остановке. Простая замена жидкости безо всяких промывок вылечила проблему на корню:) Топливный фильтр: 40.000 км. Хотя большинство не меняет фильтр вовсе, до тех пор, пока машина не начинает плохо ехать на больших оборотах (не хватает бензина из-за забитого фильтра). Практика показывает, что фильтр можно не менять много лет, но одной заправки дрянным бензином с механическими примесями достаточно, чтобы его сильно забить.

Воздушный фильтр: 40.000км, каждые 10.000км продувать.
Антифриз: каждые 40.000 км.
Свечи: обычные - каждые 20.000 км, платиновые - каждые 100.000 км при нормальном бензине:) Ставить нужно только те свечи, которые указаны в инструкции. Как правило, это NGK и ND (Nippon Denso, сейчас переименована в Denso).

Бош и прочий Чемпион лучше не ставить - у них, как правило, другие параметры. Ремни: каждые 100.000 км.
Тормозная жидкость и жидкость ГУР: каждые 40.000 км. В ГУР можно/нужно заливать масло ATF (то же масло, что и в АКПП).

Это при нормальной неторопливой эксплуатации в нормальных условиях. Если условия эксплуатации вашей машины отличаются от нормальных - делайте выводы.

Раумовод

Заменил. Не вынесла душа поэта, так сказать. Просто все уже было куплено, жалко было в гараже бросать на неопределенный срок. Доверил специалисту на первый раз. С условием "можно я буду смотреть и запоминать". Последовательность операций привожу:
1. Прогрели масло в акпп. Заехали на яму.
2. Открутили.
3. Слили масло (вышло около 3-х литров, цвет чуть темнее нового масла)
4. Закрутили.
5. Сорвали по кругу все болты крепления поддона.
6. Выкрутили все болты кроме одного (пришлось брызговик открутить - машался)
7. Прижимая поддон к АКПП, выкрутили последний болт.
8. Поддон отошел сам, прокладка осталась абсолютно целая.
9. Вылили масло из поддона (еще 0,6-0,8 литра)
10. Выкрутили три болта крепления фильтра.
11. Сняли фильтр.
12. Осмотр поддона и фильтра: легкий серый налет, магниты без стружки.
13. Осмотр клапанного блока АКПП - "все новое, блин!"
13. Фильтр в мусорку, поддон и магниты промыты бензином с помощью кисти.
14. Высушили, выглядит новым.
15. Новую прокладку на поддон (можно было и старую, но менять так менять).
16. Новый фильтр поставили, прикрутили.
17. Поддон поставили, прикрутили, по кругу затянули все болты.
18. Все насухо протерли (для контроля).
19. Залили примерно сколько и вылилось масла. Использовалось Toyota ATF T-IV. Покупал в литровых банках - удобнее заливать, четвертая банка остается на "доводку уровня".
20. Проверили уровень на "холодную"
21. Завели.
22. Подождали.
23. Посмотрели поддон соплей не нашли (машина две ночи после этого ночевала в гараже на сухом бетоне - не капает).
24. Проехался 15 км.
25. Проверил уровень, долил 150 мл.
26. Проверил уровень - норма.

Выводы:
- особых изменений в работе АКПП не заметил (нареканий не было, поэтому исчезать было нечему);
- особой нужды в замене не было, но и хуже не сделали, зато спокойнее теперь.
- ничего сложного нет, в следующий раз заменю сам, только яму найти.

Расходы:
ATF - 4 литра 200 рублей за литр = 800 рублей.
Фильтр оригинал 1200 рублей.
Прокладка оригинал 240 рублей.
Услуги специалиста 600 рублей.
Итого:2 840 рублей.

вот полезная инфа по АКПП. читаем на досуге!
нарыл в сети.

Автоматические трансмиссии японских автомобилей

18 Января 2006
По материалам сайта "Иркутский экспресс"

"И жили они долго и счастливо"

Каждому хочется, чтобы автомобиль служил ему верой и правдой долгие годы. Потому и выбирают обччно машины попроще и понадежнее, заведомо отказываясь от благ, которые сулит технический прогресс. Правда, в последнее время разные технические "навороты" уже не так пугают, потому и появляется на наших улицах все больше машин, оснащенных электроникой, впрыском топлива, автоматическими трансмиссиями. Но, чтобы вся эта хитрая механика действительно облегчала нашу жизнь, а не превращаласть в "источник зла", надо соблюдать определенные правила "игры".

Наш сегодняшний разговор - об эксплуатации и техничекском обслуживании автоматической коробки передач.

Только не накатом!

Автоматическая трансмиссия вообще - узел достаточно надежный (иначе она попросту не получила бы такого распространения). Но при условии грамотной эксплуатации. А начинается "грамотная эксплуатация" с того, что владельцу надо свыкнуться с мыслью: машина с "автоматом" не гоночный автомобиль. Конечно, можно сорваться с места, "сделать" кого-нибудь с перекрестка, при определенных навыках даже тронуться с пробуксовкой на сухом асфальте, но все это здорово сокращает срок службы трансмиссии. Идеальные условия эксплуатации для нее — когда вы, нажав на педаль тормоза, переводите рычаг из положения "Р" (стоянка) в "D" (движение), дождавшись характерного "напряжения" автомобиля (передача включилась, обороты двигателя несколько снизились), отпускаете тормоз и, постепенно добавляя обороты, трогаетесь.
При этом рекомендуется трогаться именно в положении "D" селектора и пользоваться в городе преимущественно этим режимом. Режим "overdrive" рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение "N" (нейтраль) или, оставаясь на "D", удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение "N" (например, подкатываясь к перекрестку) - такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.
Автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией, более чувствительны и к состоянию двигателя. Если по каким-либо причинах двигатель "дергается" или повышены обороты холостого хода - все это негативно отражается на работе трансмиссии. В частности, подсос воздуха через прохудившуюся прокладку способен драматически повлиять на работоспособность "автомата".
Пауз быть не должно

Первым симптомом неисправности в автоматической трансмиссии будет заметная пауза между переводом рычага селектора в положение "D", нажатием на педаль газа и движением машины. "Задумчивость" автомата может проявиться и в том, что коробка начнет неохотно переключаться с первой передачи на вторую или какая-нибудь передача перестанет включаться совсем. Если при таких симптомах быстро обратиться к грамотному специалисту, то возможно обойтись небольшим профилактическим ремонтом. Однако, если вы ездили с пробуксовывающим "автоматом" достаточно долго, пеняйте на себя — вам вряд ли удастся избежать сложного и дорогого ремонта (причем в некоторых случаях дешевле бывает заменить коробку на б/у, но заведомо исправную, чем ремонтировать ее).
Что течет - то меняется

Многих неприятностей можно избежать, если регулярно проверять уровень и состояние жидкости в автоматической трансмиссии.
Прежде всего стоит четко уяснить себе, что в "автомат" заливают совершенно особый сорт жидкости, ничего общего с обычным трансмиссионным маслом не имеющей. Жидкость эта у разных производителей может иметь разные торговые марки, но в ее названии обязательно будет присутствовать ATF (automatic transmission fluid). Кроме этого, часто встречается маркировка DEXRON или MERCON. Существует несколько "поколений" ATF, поэтому важно проверить по спецификации вашего автомобиля, какая именно жидкость в нем используется. Российских аналогов ATF не существует! Поэтому не стоит пытаться обмануть "умную механику" и сэкономить на жидкости.
Поскольку жидкость находится в гидросистеме трансмиссии под давлением, то и возможностей "потеряться" у нее гораздо больше, чем в обычной механической коробке передач. Одним из таких "непривычных" путей утечки жидкости является утечка через контур охлаждения: радиатор трансмиссии выполнен в виде трубки, помещенной в бачок основного радиатора, поэтому внешне течь может быть незаметна, но уровень охлаждающей жидкости в радиаторе будет повышаться или образуется эмульсия в ATF. Если вы заметили, что уровень жидкости в трансмиссии быстро "уходит", двигатель дымит или растет уровень масла в картере, то наверняка виновата порванная мембрана вакуумного модулятора автоматической коробки, соединенная трубкой со впускным коллектором двигателя. В этом случае остается только заменить весь вакуумный модулятор в сборе, так как отремонтировать его практически невозможно, а неисправный вакуумный привод может радикально повлиять на работоспособность коробки.
С уровнем шутки плохи

Уровень жидкости проверяют, как правило, на прогретой трансмиссии (около 65 градусов) — для этого достаточно проехать несколько километров. После этого автомобиль с работающим (!) двигателем необходимо установить на горизонтальной площадке, затянуть стояночный тормоз, удерживая машину рабочим тормозом, провести рычаг селектора через все положения, дожидаясь в каждом положении срабатывания коробки (3-5 сек), и установить селектор в положение "Р". После этого по меткам на щупе определяют уровень жидкости в трансмиссии. Уровень должен находиться между верхней и нижней метками (часто — в заштрихованной зоне). Большинство машин имеют на щупе различные метки для прогретого состояния (НОТ) или для холодного (COLD), так как с изменением температуры объем жидкости изменяется значительно — очень важно точно определить уровень! В крайнем случае можно мерить уровень и на непрогретой машине - по описанной выше методике, сверяясь по соответствующим меткам. Если уровень находится ниже отметки MIN (на некоторых американских машинах на щупе просверлено специальное отверстие, указывающее на критический уровень — DONT DRIVE), то всякая езда запрещена (D — надо сперва дополнить уровень до нормы. Заливают жидкость в трансмиссию, как правило, через тонкое отверстие для щупа. Надо помнить, что "автомат" очень требователен в отношении чистоты, поэтому при заливке надо применять только чистое новое масло и воронку с мелкой сеткой, а при проверке уровня — не пользоваться ветошью, оставляющей ворс.
Проверяя уровень, стоит обратить внимание и на состояние ATF. Если она потемнела и издает резкий неприятный запах — возможно, это начало болезни. Наличие пузырьков воздуха указывает на вспенивание жидкости — возможно, из-за слишком высокого уров-ня. "Молочный" оттенок жидкости говорит о том, что в нее попадает вода или жидкость из системы охлаждения.
Если жидкость потемнела, издает резкий запах и в ней присутствуют твердые частицы (при этом в работе "автомата" имеются проблемы), то изготовители, как правило, требуют снять коробку с автомобиля, разобрать проверить на видимые повреждения, промыть, собрать и лишь тогда переходить к тестированию и диагностике. На самом же деле зачастую удается решить проблему без снятия трансмиссии — простой заменой масла, фильтра и промывкой блока клапанов. Но далеко не всегда!
Если "болезнь" зашла достаточно глубоко, то без "хирургического вмешательства" уже не обойтись.
Фирмы-изготовители обычно указывают, что масло и фильтр в автоматической трансмиссии не меняются на протяжении всего срока службы. Дескать, если уж появилась необходимость менять масло, значит, в коробке проблемы. Лишь для отдельных, особо тяжелых условий эксплуатации (такси, полиция, постоянная езда с прицепом и т. п.) рекомендуется замена масла через 60 тысяч километров. Но опыт показывает, что те коробки, в которых масло и фильтр меняются регулярно (че-рез каждые 50-60 тысяч километров), служат дольше.
Главное - не подставиться

Своими силами и умом (масло до 1500 руб.)

Замену масла производим на разогретой АКПП.

- Ставим RAUM на ровную горизонтальную поверхность;
- Ставим авто на стояночный тормоз;
- Переводим селектор АКПП в положение "N";
- Откручиваем сливную пробку АКПП;
- Сливаем старое масло;
- Измеряем количество масла, которое слили;
- Снимаем и отмываем поддон и 2 магнита от грязи и металлической стружки;
- Снимаем фильтр АКПП и промываем;
- Ставим новую прокладку для фильтра АКПП и сам фильтр;
- Ставим новую прокладку поддона АКПП и сам поддон;
- Заливаем новое масло DII или DIII в количестве слитого в отверстие для щупа;
- Ждем 5 минут;
- Смотрим уровень, уровень должен быть на отметке "COOL" (Холодная);
- Убеждаемся в отсутствии подтекания;
- Заводим авто и проезжаем 15-30 км, для разогрева АКПП до рабочей температуры;
- На протяжении пробега используем авто на всех режимах АКПП (1,2,D,N,R,P,O/D) спокойно и без резких ускорений;
- Долить/Слить масло до отметки "HOT".

P. S. Читаю, и вижу, что многие сталкиваются с проблемой вибрации на "D", попробуйте слить немного масла из коробки, как правило, недостаток устраняется. После замены масла в АКПП, переключение передач должно быть более мягким и плавным, пропасть вибрация, АКПП будет быстрее "соображать".

Ни гвоздя, ни жезла! Всем счастливого пути!

outbreak

Как нормальный человек после покупки авто решим сменить все масла и жидкости.
И тут как всегда проблема: на щупе написано D II , сама по себе жидкость имеет темно желтоватый оттенок.
Посоветуйте пожалуйста выход из этой ситуации.
Как Я понял надо лить только желтую жидкость и только с типом D II и не в коем случае не красную!?

И так, поменял жидкость в АКПП, залил Mannol Automatic ATF Dexron II.
Жидкости по грубым подсчетам ушло литров 10 с промывкой (т.к. не знал что до этого было залито).
Так же промыл фильтр *карбмедиком*
Заменил прокладку поддона АКПП

Интересно: до замены жидкости, на щупе АКПП, жидкость явно была с желтым оттенком, а когда стали сливать, то оказалась бордовой.

После смены жидкости стало меньше тряски в положении *D* и передачи стали заметно лучше переключаться, особенно с 1 на 2.

Из минусов: не заменил резиновое колечко под фильтром.

Реклама партнёров

Алеksей

Уважаемый Раумовод

Алеksей

Уважаемый Раумовод

ДАП

По поводу выражения - " Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF. - увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III - рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились ." у меня есть несколько иное мнение. Как тогда понимать, что у меня на D-II заметный рывок при переключении передач с 1 на 2 происходит только при начале движения на непрогретой коробке, а по мере прогрева становится практически незаметным (но все равно ощущаемым по сравнению с переключением остальных передач). Здесь может быть две причины:
1 - изначально масло холодное и слишком вязкое, что затрудняет его продвижение по каналам, через фильтр, + износ деталей насоса вследствие чего наблюдается переключение с 1 на 2 при болеевысоких оборотах и с некоторой ощутимой задержкой. Если прогреваю двигатель до рабочей температуры, то таких явных косяков не наблюдаю, но по 15-20 минут греть движок как то некогда, поэтому начинаю движение минут через 5 - 10, когда стрелка датчика температуры начинает движение вверх.
2 - как здесь уже писали возможно высоковатый уровень масла в коробке, хотя тут не совсем все понятно - для одного нормальный (для меня например), для другого низкий (приехал в сервис - уровень был у нижней метки на прогретом движке - долили до верхней метки - может отсюда и косяк? менял и доливали 3 года назад как до этого было с переключениями уже и не помню). До сих пор не могу привыкнуть к этому дурацкому щупу на коробке, пока достанешь - весь измажется маслом, по 10 раз туда-сюда его тягаешь(хотелось высказаться по другому, но вспомнил о наших дамах). Можно было бы поэкспериментировать с откачкой избытка масла - но времени к сожалению нет, а когда в отпуск в декабре пойду, скорее всего уже морозы не дадут.
А может все таки D-III попробовать? Кто-нибудь менял на Raum-1? Вязкость изначально меньше, а при рабочей температуре должна быть равна вязкости D-II, почему собственно на некоторых коробках и пишут про их совместимость.
Ну вот собственно мои мысли по этому поводу.

_EvGen_B

Новичок

Доброго дня!
Вчера производилась замена жидкости. Менял в автоцентре Реактор. Самостоятельно не решился лезть - пока опыта мало, инструмента практически нет, но за процессом наблюдал.
1. Открутили пробку в поддоне. Слили жидкость. Закрутили пробку.
2. Отсоединили шланги идущие к радиатору, шланги в ёмкость для отработки. Завели двигатель и дали немного поработать. Слилось около 4-х литров.
3. Сняли поддон. Промыли поддон и фильтр карбоклином. Мастер сказал что в поддоне нет магнитов. Но при этом так же сказал что работала же коробка как то до этого момента и дальше будет работать значит. Поддон установили обратно (на герметик).
4. Через самодельную воронку вставленную в трубку щупа залили новую жидкость. Всего ушло 7 литров.
5. Прогнали коробку на всех режимах с задержкой 1,5-2 секунды по 2 раза. Еще раз проверили уровень.

Жидкость Dexron III от Castrol. 8х290 (1 литр остался) 2320
Карбоклин и герметик 260 руб.
Работа 700 руб.
Итого: 3280
По времени сама процедура замены заняла около 40 минут.

Теперь что касается впечатлений:
1. Теперь в принципе масло в коробке поменять смогу сам. Вопрос буду ли.
2. Магнитики все таки считаю что нужно поставить в поддон. Вопрос где их взять (в магазине Реактора небыло).
3. После замены уменьшилась вибрация на D+тормоз. Вопрос надолго ли.

_EvGen_B

Всем доброго времени суток.
Машина Раум 5E-FE, 98 года выпуска.
Парни буду менять масло в акпп, путём частичной замены.
Солью старое масло,сниму поддон,поменяю фильтр,поставлю новую прокладку и залью новое масло.
Кто знает если просто слить и залить(акпп) сколько влезет масла?
Второй вопрос:У меня на щупе акпп,выбито Декстрон-2,а на форуме все льют Декстрон-3?

По поводу второго декстона есть сомнения, скорее всего третий, но лучше поищи подробную информацию (лучше в книжке).
А меня на 5А-FE масла менее 4 литров влезло

По поводу второго декстона есть сомнения, скорее всего третий, но лучше поищи подробную информацию (лучше в книжке).
А меня на 5А-FE масла менее 4 литров влезло

пРЕжде чем давать подобные советы - посмотри на форумах .
Дексрон наерняка 2 . (но лучше поискать синтетику 2Е - он лучше и на дольше хватит . )
ФИЛЬТР МЕНЯТЬ - обязаловка . масла я брал литров 5 (с запасом ), но уходило где то литра 3,5-4 . уровень ставить так - лить до МИН . проехать 25-30км. и не выключая двига доливать до МАХ .

Машина должна быть НОВАЯ, или TOYOTA !

SEN@O - РУЛЕЗЗЗ ФОРЕВА . ;)

Больше интересует что там заливается,как менять я знаю.
Просто привык заливать что на щупе написано,а написано там декстрон 2.А вот на форуме Раум,чёто большинство льёт Декстрон 3.
Я всё таки второй залью.

Я вот тоже озадачился. Засопливил поддон АКПП, пока не дошли руки заменить резинки, и заодно всю жижу, решил долить немного в коробку (уровень уже был низковат). На щупе выбито Dextron 2, а в мануале - Dexrton 3. Плохо то, что я не знаю какой у меня там в коробке залит - второй или третий. Купил недавно, а предыдущий хозяин не раскололся. В итоге решил поверить щупу, и долил литр второго. По идее ничего страшного быть не должно. Они же вроде совместимы?

Я вот тоже озадачился. Засопливил поддон АКПП, пока не дошли руки заменить резинки, и заодно всю жижу, решил долить немного в коробку (уровень уже был низковат). На щупе выбито Dextron 2, а в мануале - Dexrton 3. Плохо то, что я не знаю какой у меня там в коробке залит - второй или третий. Купил недавно, а предыдущий хозяин не раскололся. В итоге решил поверить щупу, и долил литр второго. По идее ничего страшного быть не должно. Они же вроде совместимы?

Это первая моя машина с автоматом, купил недавно. Толком не знал как опрелеять уровень масла в коробке. Несколько раз смотрел так: поездил - прогрел - заглушил - вышел - померял. Щуп темный, граница считывается весьма условно, т.к. шахта шупа длинная и щуп порядком извазюкивается в масле пока его вытаскиваешь. Ну вроде уровень между насечками COLD и HOT. Когда жижи менял - механик тож посмотрел, сказал нормально, еще на этом покатайся. К самой коробке тоже претензий не было - ехала и ехала (сейчас понимаю что это наверно по первости так казалось). В последнее время обратил внимание что машинка иногда начала "попинывать" при переключении с первой на вторую. На остальных переключениях такого нет. Такой своеобразный толчок или провал вперед чтоли. Слабый такой, но стал напрягать. Скорее всего он с самого момента покупки был, просто не обращал внимания, пока привыкал. Ну а потом почитал как правильно меряется уровень в коробке (на заведенном двиге), померял - масло только на самом кончике. Жесть. Тут же поехал на СТО, мастера посмотрели, сказали внешне ничего криминального не видно. сопливит пробка сливная чуть-чуть. Поддон в свое время помят был немного - но тоже не страшно. Но уровень низкий. Сказали около литра залить. Залил, езжу, пока первый день, прислушиваюсь.

В давно хочу поменять масло, просто хотел заодно поменять поддон, все резинки, фильтр почистить. чтоб по 10 раз туда не лазить. Резинки нашел, поддон не могу.

На ТО еще говорят, при замене масла, что бы через неделю приехали на уровень посмотреть. Я как понял масло еще прирабатывается и поэтому сразу нужный уровень не оприделить.
Я то же сам себе менял. Первая неделя прошла на ура, но потом коробка отказывалась на первую преключатся при тормажении, окозалось я масло перелил. Пришлось отсасывать через шприц.

Значит так.
По-поводу первого вопроса. У меня в мурзилке написано так : 2WD АКПП - 4,8 литра . 4WD АКПП - 5,2.
По-поводу второго. У меня тоже на щупе написано Dexron 2 - его и лью (Toyota ATF D-2). Первый раз залил проехал тыши 2-3 ,смотрю оно опять темное (коричневое),короче проехал 10тыщ и опять поменял в прошлую пятницу на Dexron-2 с заменой фильтра и прокладки АКПП.Менял на аппарате ,жидкость не сказать чтобы черная была (первый раз менял тоже на аппарате с промывкой Wins,так как хер его знает что там было залито до меня,так вот когда менял жижа аж ЧЕРНАЯ была,как сажа),но грязная (сказали ,что при первой замене не вся грязь вымылась,т.к машину видать не обслуживали как надо , либо , DEXRON-2 подгорает вроде это для него характерно ( быстро он цвет первоначальный теряет,т.к жижа ДОПОТОПНАЯ).Вобщем поезжу посмотрю че будет,но в следующий раз буду лить DEXRON-3 (Castrol) .
Если будеш лить D-3,то промывать коробку не надо(они взаимозаменяемые,но в большее значение ). D-3 это тот же D-2 но более современный (присадки другие) уже практически никто на 2 декстроне не ездит (только я да майкл джексон).
Лей 3 декстрон

У меня тоже "пинается" с 1 на 2,но если с маленькой скоростью ехать, а если чуть по-быстрее ,то практически не заметно. Узнавал специально,сказали так и должно быть, т.к обороты маленькие.

аналогично катаю все свои машины на 3м дексроне, лет 5 минимум. ниодна не капризничала, второй-прошлый век. надо выложить фотку что сзади банки написано: "лить вместо D2-E, D2, и еще" какие-то. но кто-то по прежнему упорно ищет Д2, скупая лажу липа ZIC и mannol которые до сих пор его выпускают.

Читайте также: