Замена масла suzuki sv 400
Решила к новому сезону немного "потолстеть" и склоняюсь-таки к Сивке-Бурке.
Полазив в инете, крайне удивилась, когда поняла, что не так много информации есть (к моему великому огорчению= (( ), но говорят, что крайне повышенный расход масла и частые проблемы с двиглом. Причем пишут, что проверить это практически нереально.
У кого был, кто может подсказать, так ли это?!
Может еще есть какие-то особенности данного моцика?
от здесь много чего написано
Спасибо, мотосвит - хороший, жирненький по информации сайт, часто там бываю. Но все равно про масло что-то там не нашла, в основном диферамбы, да и статьи 03 года (т.е. писали о свежих байках фактически). а сейчас им уже соответственно +-10 лет =)
сначала о грустном,
в сентябре наконец-то окончил ремонт двигла - все стандартно, на поездке Ярославль-Питер, на скорости около 160 провернуло вкладыши + задрало коленвал.
На ремонт ушло более 50 тыр + пару месяцев, сделал все в Крейзи Айрон в Питере (им сэнкс).
Сейчас продаю, тоже девушке.
Про козление может и правда - но я не козлил ни разу. Маслице он подъедал, но это была проблема маслосъемных колпачков, которые задубели.
масло уровень не упустил - проверял перед каждой поездкой и брал с собой канистрочку, тем не менее от вышеописанных проблем это не спасло.
Теперь о тех воспоминаниях, которые делают ЭсвЭху дорогой для моего сердца:
1. красивая, имхо, самая красивая из всех 400ссм, не хуже Дукати Монстр, у меня 2004 года, с черной рамой, нейкед версия
2. два цилиндра ВэТвин - это круто. Когда стоишь на светофоре, чувствуешь биение сердца двигателя. Четырехц. рядники в этом смысле мне не по душе. СиБи400 после нее кажется бесхарактерной.
3. Удобная - кто-то сказал, что на 400 нейкеде не очень в дальнобой? Мы с женой из Питера в Ярик мотались, все ОК, эргономика очень хороша, пассажир тоже не страдает. Конечно, это не спорт-турист, но на дальнобой менее 1000 км (среднебой)) вполне пойдет. По городу естественно идеальна. Правда подвески для наших колдоебин не подходят - перед пробивает.
4. за три года владения ничего не сломалось и не отвалилось - обслуживал сам. До того момента, когда полетело колено, и то этого можно было избежать - моторчик начал постукивать незадолго до этого.
В общем и целом отличный мото в стиле нео-классик. Но если бы не проблема с коленвалом. Правда некоторых она обходит стороной.
других явных особенностей у него нету, кроме наверно датчика скорости. тоже бывает иногда выходит из строя, если периодически не смазывать.. ротор под замену. Мой, например, благополучно помер.
Ну а так какие особенности тебя ещё интересуют? спрашивай постараюсь ответить.
ровная тяга с низов, по пробке едиться свободно даже в самые узкие щели, мот лёгкий, в повороты заходит без проблем, задница начинает затекать после километров 150, но у меня она костлявая, твоя может помягче - больше выдержит)) вибрация чувствуется, но не смертельна, динамика разгона до 140 вобще отличная, дальше потяжелее, но свои 180 на спидометре едет, в техническом плане кроме расходников в начале сезона, пришлось менять только бензин и масло подливать, всё.
Лично я о своём выборе не пожалел ни разу
DedMazai Да, для меня очень важен вес аппарата. Седло думаю перешивать (мелкий рост, "занижать" стремно как-то)
Ну а с маслом как обстоят дела?!
Особенности в переключении ?!
На сколько см примерно можно "утощить" седуху?
порядок, аппетит хороший подливаю время от времени также, как и CyberMot канистра про запас всегда стоит.
правда я узжу агресивно на нём, а когда ручку газа не насиловал практически не ел.
мне не с чем сравнивать.. но переключения стандартные, проблем никаких не испытывал. каждое переключение ощущается ногой, нейтраль ловится довольно легко.
С маслом? Какое? Я лил 7100 10вэ40 - смазывало)
Переключение как обычно - херачишь левой ногой туда-сюда. Рост то какой у тебя? Может и не надо будет занижать. Но он все-равно выше иназумы, сибихи, сибивана и прочих бандитов, но не намного.
Вес-лисапед :)
О выборе своем не жалел ни разу. А вообще с эсвэхой понял простую истину - как ты к ней, так и она к тебе: следишь-ухаживаешь - катаешься без проблем.
Серия дорожных мотоциклов Suzuki SV400 появилась в конце 1998 года и была ориентирована на внутренний японский рынок. На экспорт в страны Европы, Северной Америки и Океании шла модель Suzuki SV650 . Обе модели практически идентичны внешне, но имеют ряд ключевых отличий. Во-первых, в объеме двигателей (399 см³ против 645 см³). Во-вторых, в тормозной системе (первые модели Suzuki SV400 имели лишь один тормозной диск спереди; задний тормоз Suzuki SV400 — 2-поршневой). В-третьих, по поколениям (с 2003 года Suzuki SV650 получила мощный рестайлинг и внешне стала отличаться от Suzuki SV400 ).
Как и старшие версии, модельная серия Suzuki SV 400 во многом копировала европейскую концепцию дорожных мотоциклов, и в частности, концепцию марки Ducati . Опыт Suzuki TL 1000 в свое время показал перспективность данного направления и продемонстрировал заметный интерес рынка к подобному классу техники. В свою очередь, серия SV отличалась от Ducati Monster более простым оснащением, которое выражалось не только в двигателе, но и в ходовой части (простые подвески, недорогие 2-поршневые тормоза).
За основу Suzuki SV 400 был взят 2-цилиндровый V-образный (90°) двигатель жидкостного охлаждения, объемом 399 см³, выдающий стандартные (для 400-кубовых моделей японского рынка) 53 л.с. мощности и 41 Нм крутящего момента. В отличие от моделей с рядными 4-цилиндровыми моторами того же объема, Suzuki SV 400 обладал ощутимо лучшей тягой в зоне низких и средних оборотов, что повышало комфорт езды. Кроме того, сам мотор был узким и практически полностью помещался в габариты рамы. За счет компоновки цилиндров с выраженным наклоном вперед такой двигатель часто называют L-образным.
Из других особенностей Suzuki SV 400 можно выделить алюминиевую трубчатую раму, простые подвески в виде классической телескопической вилки и моноамортизатора, дисковые тормоза, 6-ступенчатую КПП, топливный бак на 16 л и 164 кг сухой массы.
Основные модификации Suzuki SV400:
- Suzuki SV 400 — обычная нейкед-версия. Отличается классической круглой фарой и классическим рулем.
- Suzuki SV400S — спортивная версия. Отличалась пластиковым передним обтекателем и двойной фарой в спортивном стиле, клипонами и более высоким расположением подножек. Данная модификация была более популярна на рынке.
2006 год стал последним годом производства модели Suzuki SV 400 , после чего она окончательно покинула рынок. В 2009 году ей на смену пришла новая модель — Suzuki Gladius 400 .
Почему я выбрал ЭСВЭШКУ? Во-первых, мотор отлично тянет практически во всем диапазоне работы, поэтому нет необходимости держать стрелку тахометра в красной зоне; во-вторых, реакция на открытие ручки газа не просто быстрое, а мгновенное; в-третьих, внешний вид — лучше многих аналогов, в-четвертых, не жесткая подвеска, которая проглатывает все неровности на дороге; в-пятых, мотоцикл реально дарит ощущение езды как минимум на 600-кубовом мотоцикле, не чувствуя себя каким-то ущербом на дороге.
Главное в этом мотоцикле – МОТОР. Да, это Мотор с большой буквы. V-twin влюбляет в себя. На нем просто удобно ездить, он обалденно тянет и звучит! При этом, весьма экономичен: 5 л/100 км по Москве, при том, что и Kawasaki ER5 и Honda CB400 моих друзей с удовольствием кушали 6-7. Да и динамические показатели не подкачали. Не буду утверждать, что он делает сотню за 4,5 сек, как я видел в сравнительном ролике на youtube, но 5 сек ему дадутся легко. Опять же, сравнивая с Kawasaki ER5 , мой SV легко усвистывал вперед, отрываясь на многие корпуса. Все дело, как мне показалось, было в хорошо подобранных передаточных отношениях коробки, которые весьма длинные, что позволяло мотоциклу делать 100 на второй передаче.
Эта модель прошла длинную историю. Они вроде бы выпускаются аж с середины 90-х годов. Вроде бы 2 цилиндра, V-образный движок без выпендрёжей, но всё надёжно.
Единственный минус данной модели на мой взгляд — карбюратор. Но это не проблема. Если он нормально синхронизирован, то всё в порядке. Мотоцикл недорогой и своих денег явно стоит.
Конечно он не превзойдёт успеха Хонды и её Honda CB400 , которая уже не одно десятилетие считается эталоном надёжности и неустаревающим классическим дизайном, но свою нишу определённо Suzuki занимает и вроде весьма успешно.
Касательно того где брать.
Конечно в салоне предпочтительнее, т.к. там хотя бы он будет чистым юридически. Если брать с рук — надо быть очень аккуратным, проверить все документы и техническое состояние мотоцикла. Здесь главное не лохануться, как говорится.
Знаю людей, которые ездят до сих пор на таких аппаратах конца 90-ых и всем довольны. Даже менять не собираются.
Ветрозащита./У меня версия Эс, тоесть капотированая, что, не сомненно плюс, можно без проблем идти на максималке, ветер дует только в харю, а если залечь на бак, то можно вообще забыть о существовании ветра 🙂 С этим разобрались, едем дальше.
Свет./У меня стоит стоковый, то есть без всяких ксенонов. Денно и ночно катаю с дальним. Свет херовый.
Двигатель./Вэшка, больше ничего и не надо говорить 🙂 но я попробую. Тянет с низов, трогаться можно со второй передачи (было дело, лоханулся). Движок не крутильный, максимальный момент на 8000 оборотах, а отсечка на 14. Можно ехать на пятой передаче 80 км/ч и не отщелкивая вниз бодро ускориться для обгона, хотя на этом мотоцикле комфортно передвигаться раза в два быстрее. Звук у мотора — отдельная песня 🙂
Эргономика./Четырехсотка в раме шестисотки — этим все сказано, мне с моим ростом в 178 см очень комфортно, ничто никуда не упирается, все лапки и рычажки находятся на своих местах, ничего искать не надо. Второму номеру не удобно 🙂 места мало, посадка спортбайковская 🙂 Подножки находятся довольно высоко и отодвинуты назад, если сравнивать с версией N и с остальными классиками. Есть некоторый наклон вперед аля спортан 🙂
В пробках мотик показал себя с лучшей стороны — узкий, маневренный, громкий 🙂
На трассе — из-за довольно длинной базы хорошая устойчивость, это как бы компенсирует малый вес мотоцикла — всего 164кг без жидкостей. Колейность для легкого байка — как песок, очень страшно, когда мотает то в одну сторону, то в другую сторону. На колею — ни-ни!
К болячкам, наверно, стоит отнести:
1) масляное голодание — в привычку вошло перед каждой поездкой проверять уровень масла. Будешь следить за мотором — проблем не будет 😉
2) слишком мягкую вилку.
Ознакомиться с тест драйвами:
Если Вам нужна техническая консультация по мотоциклу Жмите скорее
SUZUKI рекомендует использовать моторное масло SUZUKI PERFORMANCE 4 MOTOR или масло с рейтингом SE или SF в соответствии с системой классификации API. Класс вязкости SAE 10W / 40.
Моторное масло (для других стран)
Убедитесь, что используемое вами моторное масло попадает под классификацию API SE или SF, а его класс вязкости — SAE 10W / 40.
- Использовать DOT4 тормозной жидкости.
Важно.
- Так как тормозная система этого мотоцикла заполнена тормозной жидкостью на основе гликоля изготовителем, не используйте и не смешивайте различные типы жидкости, например, на основе силикона и нефти на основе бензина, для заполнения системы, в противном случае это может привести к серьезным повреждениям. Не используйте тормозную жидкость, взятую из старых или использованных или незапечатанных контейнеров. Никогда не используйте повторно тормозную жидкость, оставшуюся от предыдущего обслуживания, которое хранилось в течение длительного периода.
- Тормозная жидкость, если она протекает, будет мешать безопасной работе и немедленно обесцвечивать окрашенные поверхности. Перед началом поездки проверьте тормозные шланги и их соединения на наличие трещин и утечек жидкости.
(Каждая вилка)466 мл (15.8/16.4 US/Imp oz)
Объем(итог): 2 450 мл (2.6/2.2 US/Imp qt)
Важно.
Не открывайте крышку радиатора, когда двигатель горячий, так как вы можете получить травму из-за выхода горячей жидкости или пара.Охлаждающая жидкость двигателя может причинить вред при проглатывании или попадании на кожу или в глаза.При попадании охлаждающей жидкости в глаза или при контакте с кожей тщательно промойте их большим количеством воды.При проглатывании вызвать рвоту и немедленно вызвать врача!
Смешивание концентрата антифриза и дистиллированной воды, должно быть следующим:
- При хранении зимой разбавляем концентрат 50/50
- Для езды на треке соотношение 70/30, где значение 30 это концентрат.
- Для езды в городе обычно используют 60/40 или 65/35
Зазор свечи зажигания:Стандарт: 0.7 — 0.8 mm (0.028 — 0.032 in)
- NGK CR8E аналог ND U24ESR-N
- NGK CR9E аналог ND U27ESR-N (Стандарт)
- NGK CR10E аналог ND U31ESR-N
Двигатель вмещает около 3,3 л масла. Используйте API классификацию масла SE или SF с вязкостью SAE 10W/40.
- Замена масла: 3.0 L (3.2/2.6 US/Imp qt)
- Замена масла и фильтра: 3.3 L (3.5/2.9 US/Imp qt)
- Капитальный ремонт двигателя: 3.9 L (4.1/3.4 US/Imp qt)
Первый запуск на новом масле.
- 1200 ±100 об/мин E-02,04 и другие
- 1300 ±100 об/мин E-39
- 1300±1P° об/мин E-18
Тросик дроссельной заслонки: 0.5—1.0 mm (0.02—0.04 in)
После завершения регулировки убедитесь, что движение руля не увеличивает обороты холостого хода двигателя и что ручка дросселя возвращается плавно и автоматически
Длина шага цепи 20
Натяжка цепи:Стандарт: 25 — 35 mm (1,0 — 1.4 in) 110 звеньев
Чистить и смазывать каждые 1 000 км (600 миль)
Стандартная приводная цепь — TAKASAGO RK532GSV2 . Suzuki рекомендует использовать эту стандартную приводную цепь в качестве замены
Визуально проверьте приводную цепь на возможные дефекты, перечисленные ниже. (Поддержите мотоцикл домкратом и деревянным блоком, медленно поверните заднее колесо вручную, переключив передачу на нейтраль.)
- Поврежденные ролики
- Сухие или ржавые звенья
- Чрезмерный износ
- Неправильная регулировка цепи
- Отсутствуют уплотнительные кольца или повреждены
Какие жидкости не используются при чистки цепи. Не используйте трихлорэтилен, бензин или аналогичные растворители. Эти жидкости повредят уплотнительные кольца. Используйте только керосин для очистки приводной цепи.После мытья и сушки цепи смажьте ее тяжелым моторным маслом.
- Соло езда: Передняя: 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36psi)
- Задняя: 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi)
- Езда со вторым номером: Передняя: 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi)
- Задняя: 290 kPa (2.90 kgf/cm2, 42 psi)
Стандартная шина, установленная на этом мотоцикле, —
Тип шины DUNLOP
Обувка резины.
Использование шин, отличных от указанных, может привести к нестабильности на дороге. Настоятельно рекомендуется использовать указанные шин.
Стандарт: 1 000 — 1 500 kPa (10 — 15 kgf/cm2,V 142— 213 psi)
Низкое давление сжатия может указывать на любое из следующих условий:
ногами прошу не пинать, много вероятно темы о замене масла были, но поиск ничего не выдал о замене масла впринципе. Мот из японии в РФ первый сезон, что туда лил ускоглазый брат мне неведомо и поэтому вопросы: надо ли промывать каким-нить промывочным маслом перед заменой масла? синтетику или полусинтетику лить? чо откручивать чтоб масло слить? :) ну итак общие советы кому не лень дайте) заранее спасибо.
я заливал промывку. пять-десять минут на ней поработал моц, затем глушишь, подставляешь ванночку, и откручиваешь у днища болт.. масло сливается, откручиваешь фильтр. ждёшь. как всё сольётся, закручиваешь новый фильтр и болт. заливаешь масло. мерять уровень масла нужно, когда моц в вертикальном состоянии , а не на подножке
Косаемо промывок:
ДВС промывают в нескольких случаях: после обкатки, при смене типа масла и для удаления нежелательных элементов из мотора.
При этом используются разные типы промывок: на основе керосина и промывочные масла.
Если тип масла не меняется, то промывать нормальный рабочий мотор не следует, особенно керосиновыми промывками.
Керосин снимает с трущихся поверхностей "масляную пленку", тем самым увеличивая их износ провоцируя "масляное голодание" (особенно это касается механизма ГРМ). При постоянном применении снижает ресурс мотора к минимуму.
Для промывки мотора лучше использовать промывочные масла со специальными для этого дела присадками.
з.ы.
мотор не промываю, это делает старое горячее масло перед сливом ;)
Косаемо промывок:
ДВС промывают в нескольких случаях: после обкатки, при смене типа масла и для удаления нежелательных элементов из мотора.
При этом используются разные типы промывок: на основе керосина и промывочные масла.
Если тип масла не меняется, то промывать нормальный рабочий мотор не следует, особенно керосиновыми промывками.
Керосин снимает с трущихся поверхностей "масляную пленку", тем самым увеличивая их износ провоцируя "масляное голодание" (особенно это касается механизма ГРМ). При постоянном применении снижает ресурс мотора к минимуму.
Для промывки мотора лучше использовать промывочные масла со специальными для этого дела присадками.
з.ы.
мотор не промываю, это делает старое горячее масло перед сливом ;)
я так понял тип масла это синтетика\полусинтетика? и промывать всёравно придётся, т.к. неизвестно чо там залито. И всётаки что лучше для 400ки синтетика или полусинтетика? Заодно вопрос, как сливать антифриз? :rolleyes:
я так понял тип масла это синтетика\полусинтетика? и промывать всёравно придётся, т.к. неизвестно чо там залито. И всётаки что лучше для 400ки синтетика или полусинтетика? Заодно вопрос, как сливать антифриз? :rolleyes:
з.ы.
лучше вообще распечатать мануал и хранить его в гараже. :cool:
я так понял тип масла это синтетика\полусинтетика? и промывать всёравно придётся, т.к. неизвестно чо там залито. И всётаки что лучше для 400ки синтетика или полусинтетика? Заодно вопрос, как сливать антифриз? :rolleyes:
Просто прогрей мот и слей горячее масло. Поверь, в Япии плохое масло не льют.
Антифриз сливать надо через болт на помпе. Справа внизу, в районе ведущей звезды есть крышка. Это помпа. Из нее два шланга выходят толстых. Нижний болт на крышке - сливной. Когда будешь сливать антифриз, открой заливную крушку на термостате, так быстрее выльется.
я промывал, потому как на знал что туда прошлый владелец мыл, может и антидымки или ещё чего заливал. хэ его зэ)))
Читайте также: