Замена масла на лифан смайли
Ребята, через меня прошло 3 машины и не одна из них не была на ТО. БОГ миловал и все они пробежали без поломок. Масло меняла сама и не только на своих лошадках, но замена в кпп не приходилось менять (были хорошие иномарки). Вот теперь думаю, стоит ли везти СМАЙЛИКА на ТО? Такие-же самоделкины как я, подскажите, кто менял сам и как.
С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ.
Заменить масло не проблема. Была бы машина БЕЗ проблемная можно было не проходить ТО. С такой машиной ТО окупится.
Лен'ОК писал(а): Масло меняла сама и не только на своих лошадках, но замена в кпп не приходилось менять (были хорошие иномарки).
обязательность смены масла в КПП не связана с качеством а/м (хорошие иномарки или унылое гуано, масло менять надо! периодичность может быть разная ). масло в КПП меняется точно так же, как и в двигле. откручиваете сливную пробку-сливаете масло-заливаете масло. Castrol залить можно прямо из "канистры" - там специальная "заливалка" есть. заливное отверстие находится слева впереди, "закрыто" "болтом" на рисунке всё видно.
был седня в "любимом сервисе",стоит смайлик печальный с "поехавшими"мозгами. решать вам,ехать на то,или нет.последствия известны.подъехал еще один смайлик с протечкой антифриза,машинка в кошечках вся,с ресничками,девушка вышла ,приемщик говорит,что была недавно с той же проблемой,встретил,как старую знакомую-на горантии потому что и драть их можно за это-бабло гребете,за наш счет живете,ИЗВОЛЬТЕ
Сегодня заменил масло в КПП, слил меньше двух литров какой-то жидкости шоколадного цвета, залил синтетику 75W90 примерно 1.8 литра больше не вошло хотя в мануале написано 2.2 литра, машинка стала немного резвей , передачи стали переключатся просто отлично, пробег сейчас 550 км расход 10 - 12 литров, если расход не уменьшится то буду чиповать ЭБУ.
Замена моторного масла
Поменял наконец себе масло
Процедура не сложная, но есть несколько тонкостей
Всю процедуру можно провести без помощников, двигатель должен быть прогрет
Подробная инструкция
- Загоните авто на яму или эстакаду. Люди говорят, что можно обойтись без ямы - возможно, но очень неудобно!
- Наденьте что нибудь погрязнее
- Откройте капот - будет немного светлее в яме
- Залезайте в яму
- Торцевой головкой на 13 открутите все 4 болта крепления защиты картера. Гаечным ключом отворачивать не удобно, т.к болты утоплены
- Снимите защиту картера
- Найдите сливной болт на масляном поддоне, по возможности очистите его от грязи
- Ослабьте сливной болт накидным ключом на 15 (затянут сильно), полностью не отворачивать!
- Уберите ключ, одной рукой держите ёмкость для слива масла (ведро, канистра, бутыль) под сливным болтом, другой рукой отворачивайте болт до конца.
Внимание! Не обожгитесь горячим маслом и не потеряйте болт с медной прокладкой!
- Когда всё масло стечёт, займитесь масляным фильтром, при этом сливное отверстие можно временно закрыть сливной пробкой (чтобы масло не капало на голову)
- Масляный фильтр без специнструмента сверху менять очень не удобно - мешает горячий выпускной коллектор. Если у Вас это получится - значит Вам повезло
- Я выкручивал его снизу
- Вот тут Вас может поджидать неприятный сюрприз - фильтр может быть завёрнут намертво и рукой его не открутить
- Берём длинное зубило и большой молоток и отворачиваем старый масляный фильтр силовым методом
- Есть более цивилизованные методы снятия масляного фильтра, но я честно и безуспешно пытался его открутить другими методами в течении 2 часов
Технологии "обернуть наждачкой" и "проткнуть отвёрткой" не подошли
- Вот он, красавец
- Следующий сюрприз (на этот раз приятный) - фильтр стоял MANN W 68/3
Его поставили на ТО-1
Качество изготовления этого фильтра мне показалось выше оригинального
В следующий раз закажу лучше его, да и стоит он столько-же (135р)
- Вытираем посадочное место под фильтр
- Ставим новый фильтр. Я поставил оригинальный LF479Q1-1017100A. Обязательно смажьте резинку и резьбу фильтра перед установкой!
Фильтр закручивайте рукой, молоток тут не нужен!
- Оттираем родную пробку с медной шайбой и заворачиваем их на место.
Вообще, желательно медную шайбу заменить новой, но обычно все ставят старую
- Вылезайте из ямы
- Найдите зкрышку заливной горловины и открутите её
- Свежее масло лить сюда Постарайтесь не облить всё вокруг!
- Залейте 3л масла, при помощи масляного щупа, проверьте уровень
- Закрутите крышку заливной горловины
- Заведите двигатель, дайте немного поработать, индикатор аварийного давления масла должен погаснуть
- Опять залезайте в яму и проверьте отсутствие утечек масла
- Заглушите двигатель и снова проверьте уровень масла, при необходимости - долейте. Уровень должен быть примерно в середине между рисками минимального и максимального уровней.
- Поставьте защиту картера на место. Я поставил новую, но это уже другая история.
Как только пробег машинки начал подкатываться к 10 000 км, сразу же было куплено масло и фильтры — воздушный и масляный.
Однако, масса различных дел и постоянные разъезды не позволили произвести замену масла в срок, и пришлось перекатать аж 4 000 км! Весьма недопустимое упущение с моей стороны. =(
Но в прошлые выходные я всё же выделил время и решил заняться ТО собственными силами. Пришлось, правда, для этого ехать на другой конец города к отцу в гараж.
Первым делом, пока машинка остывала, сменил воздушный фильтр. Если брать сравнение с Бризом, то тут всё делается проще, никаких болтов откручивать не надо — крышка фильтра на защёлках.
Ну и сравнение нового фильтра и старого.
После замены фильтра сразу же решил слить масло, мотор уже к этому моменту значительно остыл. Опять же, по сравнению с Бризом есть замечательная вещь — защита картера. Но, как я заметил, подвеска сделана иначе, массивного подрамника фактически нет, стоек стабилизатора тоже, стабилизатор через сайлентблоки крепится к нижним рычагам подвески и находится не сзади, а спереди. Итак, снимаем защиту, она крепится на четырёх болтах.
Три болта вполне себе видны, а вот четвёртый находится в небольшом углублении.
После снятия защиты открывается вид на картер и сливной болт.
После откручивания сливного болта масло хлынуло таким внезапным потоком, какого я не ожидал и чуть не облился. =)
Но успел отскочить и подставить пустую ёмкость. Дождался, пока всё масло стечёт, после чего закрутил сливной болт обратно и начал поиски расположения масляного фильтра. И честно говоря, это расположение меня немного убило.
Никакой возможности снять этот фильтр простым способом не предоставлялось, поэтому был экстренно придуман весьма варварский способ снятия. Во-первых, для пущего удобства был снят защитный экран выпускного коллектора (держится на четырёх болтах). Во-вторых, фильтр удалось продырявить двумя саморезами.
После чего, на эти отверстия этими же саморезами был закреплён металлический уголок, за который я уже схватился плоскогубцами и фильтр был снят.
В новый фильтр залил масло, смазал уплотнительное кольцо и закрутил обратно. Поставил экран выпускного коллектора и залил масло.
Ну после этого, естественно, защита картера ставится обратно, и таким образом смена раходников закончена.
Китайские автомобили Lifan допускают самостоятельное техническое обслуживание. При выполнении работ владельцу автомашины необходимо знать, какое масло лучше лить в Лифан Смайли или МайВэй и как контролировать уровень смазки в агрегатах. От корректности подбора сорта и типа смазки зависят надежность запуска мотора в зимнее время и степень износа трущихся элементов.
Подбор масла для двигателя Лифан
На автомобилях Лифан МайВэй используются рядные 4-цилиндровые двигатели с искровым зажиганием. В картер агрегата объемом 1,5 л заливается смазка на синтетической основе, имеющая вязкость 5W30 или 5W40 (API SN). Емкость картера составляет 2,9 л, но для замены требуется на 300-400 мл смазки меньше. Одновременно подлежит замене масляный фильтр, допускается установка оригинальных деталей или аналогов (например, Mann Filter, каталожный номер W683).
Мотор 1,8 л рассчитан на использование синтетического масла 5W30 API SN, которое заливается в картер в количестве 2,5 л. Если автомашина эксплуатируется при температурах ниже -25°С, то рекомендуется перейти на смазку 0W40 API SN, обладающую повышенной текучестью при низких температурах. В механическую коробку заправляется смазка API GL-4, имеющая вязкость 75W90, автоматическая трансмиссия заправлена жидкостью Dextron.
Как проверить масло в двигателе Лифан?
Для проверки уровня масла в картере мотора рабочим объемом 1,5 или 1,8 л используется щуп с пластиковой рукояткой, расположенный под капотом автомобиля. Перед тем как уточнить, сколько смазывающего вещества находится в картере, необходимо запустить и прогреть силовой агрегат (в течение 5 минут). Автомобиль должен стоять на ровной площадке, поскольку наклон в продольном или поперечном направлениях приводит к изменению уровня жидкой смазки в картере и ошибочному замеру.
Расположение и тип щупа зависят от рабочего объема цилиндров:
На моторах 1,5 л используется плоский металлический стержень, установленный в левой части блока. Рукоятка выведена в моторный отсек рядом с корпусом аккумуляторной батареи.
На агрегатах 1,8 л применяется тросовый измерительный стержень, снабженный стальным наконечником с отметками минимального или максимального заполнения картера смазкой. Щуп расположен на правой стороне картера, рукоятка находится сбоку от корпуса воздушного фильтра (ближе к блоку радиаторов).
Под основание щупа подкладывается чистая ветошь, предотвращающая пролив масла на внешние детали мотора. Вынутый стержень протирается сухой салфеткой или ветошью, а затем снова вставляется в направляющую трубку. Заново извлеченный щуп позволяет установить уровень смазки в картере, который должен находиться между 2 насечками. Запрещается пуск и эксплуатация двигателя с пониженным или повышенным уровнями масла.
Для проверки уровня масла в коробке механического типа используется контрольное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. Уровень смазки должен доходить до нижней кромки отверстия. На части машин MyWay, оснащенных мотором 1,8 л, устанавливается автоматическая коробка передач. Для проверки уровня масла используется отдельный щуп, расположенный сбоку от корпуса воздушного фильтра ближе к моторному щиту.
Проверка уровня проводится по схеме, аналогичной контролю уровня смазки в картере двигателя. На стержне предусмотрены 2 контрольные зоны, обозначающие степень заполнения картера трансмиссии смазкой при холодном или прогретом силовом агрегате. Перед проверкой холодной коробки необходимо завести мотор и перевести селектор по положениям, задерживая рукоятку в каждом на 2-3 секунды. Нормальным считается уровень, расположенный между максимальным и минимальным значениями.
Советы экспертов, как заменить масло в двигателе Lifan MyWay
Чтобы залить свежую смазку в двигатель автомобиля Ми Вей с механической коробкой или АКПП необходимо:
Прогреть силовой агрегат и установить автомашину на смотровую яму или эстакаду.
Протереть крышку головки вокруг заливной горловины, а затем отвернуть крышку.
Снять защитный экран, расположенный под картером мотора. Часть дилеров сверлят в листе отверстие, расположенное напротив сливной пробки. В этом случае снимать щит не требуется.
Выкрутить пробку и слить отработавшее масло в отдельную емкость. Жидкость сливается до 10-15 минут, процедура прекращается после окончания формирования капель смазки в сливном отверстии.
Поменять масляный фильтр, для этого необходимо отвернуть корпус старой детали, которая затем утилизируется совместно с отработавшим маслом.
Залить в полость нового фильтрующего элемента свежее масло, а затем навернуть узел на штуцер.
Закрутить сливную пробку, а затем при помощи воронки залить в картер свежую смазку (объем зависит от типа силового агрегата).
Установить на штатное место защитный лист и закрутить пробку заливной горловины.
После заправки мотора смазывающим веществом производится проверка уровня, после чего мотор запускается. Контрольная лампа давления должна погаснуть сразу после пуска или спустя 2-3 секунды. Затем проводится повторный контроль количества смазки, при необходимости доливается дополнительная порция масла. Замена смазки в картере АКПП производится со снятием поддона и заменой фильтров, операцию рекомендуется производить в условиях специализированного сервиса.
Решил перед зимой поменять масло в КПП, т.к. залитое на ТО-1 на морозе густело, при -30 автозапуск нельзя было проводить
Есть 2 принципиально разных способа залить масло в КПП
- через заправочно-контрольное отверстие спереди КПП
- через сапун сверху КПП
Лёгких путей не искал и выбрал сапун
Итак, делал так:
Хорошенько поддомкратил переднее левое колесо и снял его для удобства (заодно и колодки поменял )
Поставил опору для безопасной работы под авто
Снял защиту картера
Отскрёб от грязи сливной болт
Подставил ёмкость и открутил болт (ключ на 15, если не путаю)
Масло было довольно грязное, на дне осадок из мусора, объём чуть меньше 2л.
Никаких обломков и осколков не было
На магните сливной пробки были металлические опилки в значительном колличестве
Пробку очистил и завернул на место. Медную шайбу выровнял наждачкой и использовал повторно
Для доступа к сапуну пришлось снять воздушный фильтр и ключом на 14 сапун был легко откручен
Далее, вставил в отверстие маленькую воронку
И медленно залил 2л синтетики ZIC G-F TOP 75W-90 GL-4/GL-5
Лить надо действительно медленно, чтобы воздух успевал выходить и не образовывались воздушные пробки.
Почему выбрал Корейский ZIC? Его почти не подделывают (в отличии от Кастрола и Мобила), качество вполне приличное, нормальные отзывы и стоит не дорого (420р за 1л)
Уровень масла не контролировал, т.к. в этом не было необходимости. Сухая коробка вмещает 2,2л (инфо из книжки). При замене, масло полностью не стекает (100-200гр остаются размазанными по шестерням). Вот и выходит, что 2л в самый раз
Завернул сапун, поставил фильтр и защиту на место и проверил на ходу.
КПП работает чётко, и мягко (впрочем как и было). Посмотрим, что будет на морозе
Нашёл в инете оригинальную инструкцию по замене масла автомобиля
- Снять защиту.
- Пробка сливная внизу на поддоне картера - она единственная в своем роде - не спутаешь (пробку сверху снова отвинтить)
- Взять ведерко. Вдвоем залезть под низ. Пока один держит ведерко - второй потихоньку скручивает пробку.
- Уронить пробку с уплотнительной шайбой в ведерко. Ведерко ессно окажется не там где пойдет струя масла - слегка загадить пол.
- Ведерко ессно вырезать из пластиковой 5-ти литровой канистры под воду, чтобы горячее масло ее поплавило.
- Увидеть, что ведерко плавится. С матами бежать к мусорнику - заливая все маслом. Выкинуть ведерко - сделать вид что "усе тут так и было"
- Вылить пробку с шайбой, в попыхах забытую в ведерке, в мусорку.
- Долго ковыряться в мусорке. Найти пробку на дне мусорки. Потом опять перевернуть всю мусорку в поисках шайбы.
- Поматериться, возможно, дважды
- Засыпать пятна масла песочком.
- Взять старый ремень ГРМ - петлей накинуть на фильтр - попробывать сорвать. Понять, что при первой смене фильтра - это не сильно то возможно.
- Взять отвертку. Проколбасить насквозь дырку в фильтре (чесное слово - фильтр уже больше не нужен). Свернуть, как воротом, отверткой фильтр - попутно облившись маслом сквозь сделанную дырку.
- Поматериться.
- Снова засыпать все песком.
- Начать заливать масло.
- Вспомнить, что фильтр или пробка сливная не поставлены.
- Поматериться
- Долго искать пробку
- Найти пробку в самом неожиданом месте, например на чехле сидения.
- Поматериться
- Еще дольше искать уплотнительную медную шайбу.
- Еще раз поматериться.
- Перед установкой пробки медную уплотнительную шайбу желательно отжечь (медь со временем становится твердой - "закаляется" и при следующем использованием может не выполнить своих уплотняющих функций. проверить поверхности на предмет отсутствия заусенец, при необходимости можно шлифонуть на твердой ровной поверхности "нулевкой" - шайба в таком случае может повторно использоваться).
- не дождавшись остывания шайбы схватиться за нее, обжечься и уронить.
- Снова поматериться.
- Найти шайбу, очистить от грязи, с пробкой установить на место.
- Взять фильтр и залить туда немного масла
- Пальчиком смазать резиновую прокладку фильтра (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
- Ручками поставить фильтр на место и ручками же завинтить.
- Усилия ручек, в принципе, достаточно чтобы закрутить фильтр.
- Ну можно немного, тем же ремнем ГРМ, докрутить.
- Не нужно прилагать сверхусилий. Фильтр и так прикипит.
- Заливаем масло через заливную горловину.
- Уровень масла должен быть немнго выше нижней риски (проверяем щупом)
- Масло - не вода. Не спешим лить под самый верх щупа. Максимум - на средину между рисками. ЗАКРЫВАЕМ КРЫШКУ ГОРЛОВИНЫ И СТАВИМ НА МЕСТО ЩУП.
- Заводим на 5 минуток
- Проверяем не бежит ли масло из под фильтра. Это лишнее, если не крутили слишком сильно. Честное слово.
- Глушимся - смотрим щупом на уровень масла. Думаю будет норма. ну может неееемножко подлить.
- Закрываем все - уезжаем.
- Вот черт. Защиту то забыли.
- А ведь придется прикрутить.
- Если делали возле гаража: упс. Уже не лежит.
- Удовлетворенные работой и собой-любимым идем пить пиво.
- Идем - идем. Иначе ездить не будет.
Читайте также: