Замена масла great wall hover h3
Hover H3 – компактный рамный внедорожник китайского и российского производства, выпускаемый с 2010 года. Является модернизированной версией модели Great Wall Hover образца 2005 года, которая базируется на узлах японского автомобиля Suzuki Axiom. Обновленный Hover сохранил от предшественника переднюю торсионную подвеску, неразрезной задний мост и жестко подключаемый полный привод. При этом управление раздаточной трансмиссией сменилось кнопочным интерфейсом (вместо традиционного рычага у Hover 2005 года). Производство Hover H3 осуществлялось с 2010 по 2014 год.
Как часто производить замену масла в двигателе Hover H3
Моторное масло для автомобиля Hover H3 необходимо менять каждые 10 тыс. км. Дело в том, что при соблюдении нормальной нагрузки и щадящих условий эксплуатации масло начинает терять свои полезные свойства после 7-8 тыс. км. Этот показатель может быть меньше, если речь идет о серьезных нагрузках, таких как экстремальная езда по бездорожью, резкие старты и торможения, интенсивная смена скоростей КПП, езда с буксировкой прицепа и т. д. В этом случае масло лучше заменить через 6-7 тыс. км, не дожидаясь снижения эффективности моющих присадок.
Видео по замене
Сколько масла заливать в двигатель автомобиля Hover H3
Год выпуска – 2010-2014
Hover H3 успешно конкурировал с недорогими китайскими и российскими кроссоверами. Машина заслужила репутацию надежного и проверенного временем внедорожника с хорошей геометрической проходимостью. К достоинствам модели можно отнести большой клиренс, вместительные салон и багажник, богатые комплектации и невысокую цену. Недостатки – посредственные управляемость и тормоза, тугое переключение передач и небрежное качество сборки у машин первых лет выпуска.
Что касается моторной гаммы, она частично была позаимствована у Great Wall Hover 2005. Однако вместо старого дизеля 2.8 стали устанавливать 150-сильный 2-литровый дизель собственного производства. Кроме того, появилась версия с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 115-122 л. с. (вместо мотора 2.4 л). В 2014 году начались продажи обновленного Hover H3 с двухлитровым турбомотором мощностью 150 или 180 л. с. Этот ДВС работал с шестиступенчатой механической КПП.
Бензиновые двигатели 2010-2014
- 4G63S4T 2.0 116-122 л. с. – 4,0 литра, допуск и вязкость: API – SL, SM; SAE 10W-40, 5W-30
- 4G63S4T 2,0 150-180 л. с. – 4,0 литра, допуск и вязкость: API – SL, SM; SAE 10W-40, 5W-30
Дизельные двигатели 2010-2014
4D20 2.0 150 л. с., объем масла – 5,5 литра, допуск и вязкость: API CI-4; SAE 15W-40, 5W-40, 0W-40.
Какое масло нужно использовать для двигателя Hover H3
Оригинальное
Производитель автомобиля Hover H3 рекомендует использовать качественное моторное масло известных брендов, включая импортные (Mobil, Xado, Kixx, ZIC, Mannol, Valvoline) и недорогие отечественные продукты (Лукойл, Роснефть, G-Energy). Кроме того, важно обращать внимание на показатель текучести масла SAE, определяющий его совместимость с климатическими условиями. Например, для эксплуатации в зимнее время года лучше заливать SAE 0W-40, 5W-40 или 0W-30, а при летнем использовании подойдет 20W-40 или 25W-40. Если автомобиль эксплуатируется круглый год, тогда лучше предпочесть всесезонное масло с показателями SAE 10W-40 и 15W-40.
Неоригинальное
Определить подходящее моторное масло для двигателя Hover H3 поможет не только название бренда и тип вязкости, но и допуск API. Этот параметр регулирует качество продукта и подбирается в зависимости от пройденного пробега. Например, для Hover H5 2009 года выпуска подойдет всесезонная смазка на полусинтетической основе, с допуском API – SL + EC I и вязкостью 10W-40. Что касается более свежих машин, произведенных в 2013 году и эксплуатируемых в зимний сезон (к примеру), то в данном случае надо использовать синтетику с вязкостью SAE 0W-40 и допуском API-SM + EC II. Далее рассмотрим подходящие продукты для заправки в двигатель Hover H3.
К Лукойлу у меня полное доверие. На предыдущей машине (SY Actyon), тоже было залито лукойловское, хотя и под брендом SsangYong. Проблем вообще не было никаких. Покатаюсь здесь на таком, не понравится сменю на импорт.
Ну а теперь по-порядку.
Начал с переднего моста. Гайки там стоят с внутренним квадратом на 9 мм. Естественно под руками такого не оказалось, пришлось делать. После того как открутил сливную, из моста полилась непонятная жижа, не сказать что грязная, но цвет был какой то непотребный, грязно-зеленый, что там было залито, так и не понял. дождался когда вся эта ересь стечет и примерно поллитра залил лукойловского GL5, когда потекло нормальное чистое масло, закрутил сливную пробку и закачал до перелива из заливного отверсия, закрутил заливную пробку. Дальше решил проверить состояние сапунов переднего моста и шайтанки и вывести их под капот, но они оказались уже выведены туда, правда трубки можно было бы вывести чуть повыше, но на первое время пока оставлю как есть.
на фото стрелками показал где находятся выведенные трубки.
Вторым этапом приступил к замене масла в двигателе. вот тут ждала засада. Руки бы оторвать проектировщикам, догадавшимся расположить сливную пробку, направив ее к переднему мосту. Чтобы нормально слить масло и не оказаться облитым им, нужно очень постараться.
Но я хоть и старался, все же немного искупался в масле и вдобавок, часть его вылилось минуя воронку, прямо в смотровую яму. Пришлось собирать отработку с пола ямы, а то масло на полу, не очень то приятно.
(но это так небольшое отступление), Сливавшееся масло было очень черное и с осадком. Вот тут и задумаешься насчет ТО у ОД или в сервисе. Похоже это масло прошло уже больше положенного, хотя по сервисной книжке, замена была проведена недавно (а реально скорее всего был проверен только уровень ну и возможно доливка) и когда я его решил поменять, оно отходило (по бумагам) всего 3,5 тыс.км. Но при таком пробеге, масло не может быть ОЧЕНЬ черным и грязным.
Фильтр стоял такой, можно добавить в копилку расходников.
Примечание:
Рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если масло будет заливаться другой марки, то промойте систему смазки двигателя специальным средством. Для этого после слива старого масла залейте промывочную жидкость до нижней отметки маслоизмерительного щупа. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10 минут на холостых оборотах. Слейте это средство и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можно залить новое масло.
1. Если двигатель холодный, запускаем и прогреваем его до рабочей температуры, чтобы моторное масло обладало достаточной текучестью.
2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или поднимаем автомобиль на подъемнике.
Примечание:
Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, в противном случае моторное масло будет слито не полностью, что может привести к неправильной заправке масла и последующему повреждению двигателя.
3. Заглушаем двигатель и выжидаем несколько минут, чтобы масло полностью стекло в масляный поддон.
4. Открываем капот.
5. Откручиваем крышку маслозаливной горловины и слегка приподнимаем маслоизмерительный щуп.
Внимание:
Далее, соблюдаем осторожность, чтобы не прикоснуться к горячим элементам выхлопной системы.
6. Залезаем под автомобиль, ключом с головкой на 13 отворачиваем четыре болта крепления и затем снимаем нижнюю переднюю пластиковую защиту.
7. Далее, ключом с головкой на 17 отворачиваем четыре болта крепления, удерживая при этом вторым ключом на 17 гайки от проворачивания, и затем снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
8. Затем, ключом на 17 ослабляем затяжку пробки сливного отверстия (примерно на пол-оборота).
Примечание:
Перед отворачиванием, при помощи щетки по металлу, очищаем пробку и область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
9. Располагаем под сливным отверстием в масляном поддоне емкость для сбора моторного масла (объем емкости – не менее 5 л), пальцами руки отворачиваем пробку…
Внимание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
- Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.
Примечание:
- Точно располагаем емкость для сбора моторного масла, с учетом того, что масло начнет вытекать после выкручивания пробки под некоторым давлением что может изменить направление струи.
- При отворачивании старайтесь прижимать пробку к поддону, особенно на последних оборотах резьбы.
… и сливаем масло из системы двигателя в емкость, которую, возможно, придется перемещать по ходу процедуры, поскольку поток масла в завершающей стадии превращается в тонкую струйку, как показано ниже.
10. Пока масло стекает в емкость, меняем масляный фильтр. Фильтр меняем снизу.
Примечание:
На данном двигателе масляный фильтр находится на передней части блока цилиндров, под генератором.
11. Ослабляем затяжку старого масляного фильтра при помощи рук. Если фильтр “прикипел”, тогда прибегаем к помощи специального ключа для масляных фильтров. Если фильтр не удается отвернуть руками и нет этого специального ключа, тогда пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к дну фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем его пользуясь этой отверткой как рычагом.
12. Подкладываем под масляный фильтр ветошь и емкость, которая соберет в дальнейшем масло, и аккуратно, чтобы не разбрызгать масло, окончательно его отворачиваем. Затем удаляем старый масляный фильтр в отходы.
Внимание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
- Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.
Примечание:
Фильтр полностью заполнен маслом, которое следует осторожно слить в емкость, после чего снять.
13. Ветошью удаляем масло с посадочного места фильтра на двигателе. Остатки старого масла будут коптить при работе двигателя, а также помешают установить должным образом новый фильтр. Убеждаемся в том, что к поверхности блока цилиндров не прилипло уплотнительное кольцо старого фильтра (при необходимости воспользуйтесь фонариком). Прилипшее кольцо можно удалить при помощи скребка.
14. Берем новый масляный фильтр и заливаем в него свежее моторное масло (примерно на 1/3). Ждем несколько секунд, чтобы масло немного впиталось в фильтр.
Примечание:
- Перед установкой нового масляного фильтра сравниваем снятый и новый фильтры, чтобы убедиться в соответствии их типов.
- Не заливайте масло в фильтр больше, чем на 1/3, в противном случае, при установке фильтра на двигатель, лишнее масло будет вытекать.
15. Смазываем уплотнительное кольцо фильтра свежим моторным маслом.
16. Затем устанавливаем масляный фильтр на автомобиль.
17. Закручиваем фильтр до соприкосновения уплотнительного кольца с двигателем. После этого доворачиваем масляный фильтр еще на 3/4 оборота с усилием от руки, без применения какого-либо инструмента (согласно инструкции, по его монтажу, прилагаемой к фильтру).
Примечание:
При необходимости воспользуйтесь динамометрическим ключом. Максимальное усилие затяжки фильтра не должно превышать 15 Н∙м. В противном случае можно повредить уплотнительное кольцо фильтра.
18. Пока мы меняли масляный фильтр, масло из блока цилиндров должно было стечь в емкость (должно пройти не менее 10-15 минут).
19. Берем пробку сливного отверстия и протираем ветошью, чтобы очистить ее от старого масла или металлических и инородных частиц. Проверяем состояние уплотнительного кольца пробки, если кольцо повреждено или сильно обжато, заменяем его новым.
20. По окончании слива масла (масло будет вытекать редкими каплями) убираем ветошью с масляного поддона, редуктора переднего моста и сливного отверстия остатки масла и заворачиваем пробку. Момент затяжки пробки 39 Н·м.
21. Заливаем свежее масло в двигатель через воронку и маслозаливную горловину.
22. Объем заливаемого масла составляет примерно 4,3 л (с учетом залитого в масляный фильтр), но в любом случае уровень масла контролируем при помощи щупа:
- Ждем несколько минут, чтобы масло успело полностью стечь в двигатель.
- Извлекаем маслоизмерительный щуп, протираем его чистой ветошью и снова вставляем щуп на место до упора.
- Извлекаем щуп, уровень масляной пленки на щупе должен находиться между отметками “MIN” и “MAX”. Если уровень масла приближается к отметке “MIN” или находится ниже ее, доливаем достаточное количество масла, чтобы его уровень находился в диапазоне “MIN-МАХ”.
Внимание:
Для того чтобы исключить возможное разбрызгивание масла в моторном отсеке, не запускайте двигатель, если извлечен маслоизмерительный щуп и/или снята крышка маслозаливной горловины.
- Затем запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу несколько минут. Сигнализатор аварийного давления масла должен погаснуть через 2-3 секунды после пуска двигателя. Во время работы двигателя проверяем, нет ли подтеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Глушим двигатель, выжидаем несколько минут, чтобы масло полностью стекло в поддон, и снова проверяем его уровень. При необходимости доливаем масло до требуемого уровня.
23. Закручиваем крышку маслозаливной горловины (при необходимости) и устанавливаем две нижние защиты двигателя.
1. Медленно извлечь масляный щуп и проверить соответствие уровня масла.
2. Необходимо убедиться в том, что масло обладает достаточной вязкостью, а также проверить отсутствие в масле примесей охлаждающей жидкости, топлива и степень загрязненности.
Замена моторного масла
1. Запустить двигатель и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости 80-90°С.
2. Снять крышку маслозаливной горловины.
3. Для слива масла отвернуть сливную пробку.
Внимание!
Соблюдать осторожность, поскольку масло горячее.
4. Установить новое уплотнительное кольцо сливной пробки, как показано на иллюстрации, а затем затянуть пробку требуемым моментом затяжки.
Примечание
Устанавливать уплотнительное кольцо сливной пробки в направлении, указанном на иллюстрации.
5. Залить в двигатель требуемое количество масла.
Примечание
Требуемое масло (по классификации API): класс SG или выше.
Емкость системы смазки (включая масляный фильтр и маслоохладитель): 4.3 л.
6. Затянуть крышку маслозаливной горловины.
7. Проверить уровень масла.
Замена масляного фильтра
1. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры 80–90 ºС.
2. Снять крышку маслозаливной горловины двигателя.
3. Отвернуть сливную пробку и слить моторное масло.
Внимание!
Соблюдать осторожность, поскольку масло горячее.
4. Для отворачивания масляного фильтра следует использовать универсальный ключ для снятия масляных фильтров.
5. Очистить прилегающую к фильтру поверхность кронштейна масляного фильтра.
6. Нанести тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.
7. Как только уплотнительное кольцо масляного фильтра коснётся фланца, дотянуть масляный фильтр примерно на 1 оборот.
8. Вкрутить сливную пробку и залить свежее моторное масло.
9. Запустить двигатель, нажать на педаль акселератора 2-3 раза и убедиться в отсутствии утечек масла из-под фильтра.
Проверка системы предупреждения о низком уровне масла
1. Убедиться в том, что в систему залито необходимое количество масла.
Примечание
Если контрольная лампа уровня масла не горит, то причиной этого, возможно, является перегоревшая лампа или неисправность реле.
3. После пуска двигателя убедиться в том, что контрольная лампа уровня масла погасла.
Если контрольная лампа уровня масла не гаснет, отсоединить разъём реле датчика уровня масла и измерить напряжение на выводе №1 со стороны проводки разъёма при работе двигателя в режиме холостого хода, чтобы убедиться, что оно равно напряжению аккумуляторной батареи.
Примечание
1. Если напряжение в разъёме не соответствует напряжению аккумуляторной батареи, то возможной причиной может быть неисправность реле датчика уровня масла либо самого датчика уровня масла.
2. Если напряжение в разъёме ниже напряжения аккумуляторной батареи, проблема, возможно, заключается в неисправности генератора либо проводки.
4. Отсоединить разъём датчика уровня масла. Проконтролировать, чтобы контрольная лампа уровня масла загорелась приблизительно через 40 секунд.
Если контрольная лампа не загорается, заменить реле датчика уровня масла.
5. Убедиться в наличии электропроводности между выводами датчика уровня масла.
Привет всем!
1. Замена масла в двс.
Недавно менял в своем ховере масло в двигателе. Ну и как обычно непонятки по уровню. С прошлой замены пробежал 8,5т.км. В прошлый раз заливал 4л масла (уровень на 3мм ниже максимума), а самый первый раз когда менял масло, вошло 4,9л (тоже уровень чуть ниже максимума). Как так- для меня загадка.
Ну так вот, залил в прошлый раз 4л, а сейчас слилось чуть больше 3л. Уровень при сливе был на минимуме. За эти 8,5т.км сливал накопившееся масло в маслопомойке 3 раза.
Ну сколько там, всего максимум грамм 300 слил. Где остальные грамм 600-700? Непонятно. Самое главное, насколько я помню, замерял, у нас от минимума до максимума примерно 0,5л. У меня же от максимума до минимума улетучился практически 1л. И это с учетом того, что слил все масло из картера (наклонял машину домкратом, потом шприцом со шлангом вытягивал). Кстати, тут кто-то очень сильно утверждал- после слива масла в двигателе остается неубиенные 300грамм. Ну нет там такого объема, с картера слилось максимум грамм 100. А, вот пока писал, вспомнил, вытягивал шприцем грамм 100-200, когда увидел однажды уровень выше максимума. Итого, все равно грамм 500 куда-то делось. То что двигатель стал есть масло- отвергаю, компрессия в норме, никаких симптомов нет.
В этот раз залилось примерно 4,4л и это опять же несколько мм не доходит до максимума. И опять же измерения странные результаты дают. Может показывать несколько дней уровень примерно также как и залил (чуть не доходя до максимума), через несколько дней показывает полуровня, еще через несколько дней уровень на максимуме (вот сейчас), все замеры делал после нескольких часов простоя, т.е. масло опустилось вниз. И заметил еще такую странную фишку- первые замеры показывает уровень больше. Т.е. измеряю, показывает выше уровня на 4мм, ждем полминуты, измеряем, уже уровень на максимуме. Ждем еще 1 минуту, измеряем, уже чуть ниже максимума. И через 5 минут уже ниже последнего значения не показывает. У меня единственное предположение- в трубке щупа создается разряжение во время работы двигателя и соответственно в ней поднимается уровень масла (в самой трубке), возможно масло в двигателе так интенсивно перемещается, что создается некое маленькое давление, при помощи которого оно и льется в трубку щупа.
Ну и недавно менял масло на Н3 ховере, обратил внимание на масляный фильтр:
думаю, о, прикольно, митсубишевский. буду себе такой же ставить. но как глянул его цену… да ну его нафиг ))) ставил манновский и дальше буду ставить.
2. Замена масла в ГУРе.
Сама процедура проста. Вытянули все масло из расширительного бачка, помыли фильтр, протерли дно бачка от грязи, скидываем шланг обратки (тот что потоньше) с бачка и опускаем в баклажку 1,5л (чтоб примерно подсчитать когда все старое масло выгнал и пора остановиться), штуцер обратки на бачке глушим кто чем сможет (трубка резиновая, пережатая струбцинкой например). Потом наливаем полный расширительный, вывешиваем перед машины, сажаем помощника за руль. Помощник крутит руль до упора в разные стороны, мы контролируем в это время уровень в расширительном и подливаем. Когда в баклажке набрался 1л, то мы вытеснили всю старую жижу. Цепляем шланг обратки на место и для уверенности запускаем двигатель и крутим несколько раз до упора в разные стороны руль. Подливаем уровень при необходимости. Все.
3. Замена задних амортизаторов.
Задние аммы на ховере менял уже много раз. Тут ничего сложного.
но проблемы начались в самом начале. вы видите резьбу на амортизаторе? и я не вижу. а она там есть ))
вы скажете: но это же хорошо, антикором залито, проще будет откручиваться. Согласен полностью, однако есть одно огромное НО! Антикор надо делать прямыми руками и с нормальными мозгами. А тому антикорщику, который делал здесь, руки надо открутить и в задницу засунуть, чтоб он больше не мог ничего испортить. Антикор пульнули из пистолета прям по грязи, ничего не моя. Поэтому мы получили в резьбе что-то типа клея. В этом ховере много где трудно откручиваются резьбы, а все из-за неправильно сделанного антикора.
Зубной щеткой с керосином я как смог отмыл резьбу.
новые аммы. себе такие ставил год назад, претензий нет. а самое главное все подходит без доработок и без поиска подходящих втулок и резинок. они как раз предназначены для ховера
вот так откручивал. хватал верхнюю часть аммортизатора газовым ключем, струбциной его сжал, от проворота, и сверху ключиком трещеточным крутил после того как гайка пошла.
естественно, верхний носик, за который надо держать шток аммортизатора от проворота ключиком на 6, отломился сразу. гайку стронуть не мог, пытался пильнуть гравером с насадками- маленькими дисками.
воткнул вот такую железяку от проворота амма. гайка откручивалась с огромным трудом, ключ приходилось тянуть двумя руками, и это уже на половину открученной гайке. спасибо антикорщику. проливал резьбу всякой химией, но это мало помогало. резьба как в эпоксидной смоле.
это уже другая сторона. тут поудобней, но тоже пришлось помучаться. здесь накидвал ключ на гайку, а крутил за верх амма газовым ключем.
На эту несложную процедуру ушло времени полдня. Чтоб этому антикорщику икалось долго )))
ах, да, я же потом еще подушку кпп менял, тоже несколько часов:
4. Пилим топливный фильтр.
На этом же ховере менял топливный фильтр. Поставил сакуру. А старый по традиции пилим.
Читайте также: